Анна Орлова
Здравствуйте, я ваша кошка! Руководство по уходу, общению и воспитанию

© Орлова А., текст, 2024

© Пинхасова Г., иллюстрации, 2024

© ООО «Издательство АСТ», оформление, 2024

Вступление

В детстве я никогда не мечтала ни о какой профессии, связанной с кошками, но я всегда любила кошек. Мне всегда было просто устанавливать с ними контакт и находить общий язык, хотя, конечно, это не избавило меня от ошибок, которые я делала, воспитывая своих питомцев в прошлом.

Чтобы стать тем, кто я есть, я выбрала очень извилистый путь: закончила медицинский колледж, а потом и медицинский институт и много лет работала в сфере фармацевтического бизнеса. В 2017 году я начала помогать в одном из московских приютов для животных пристраивать кошек в новые семьи. И к моему великому разочарованию обнаружила, что кошек часто возвращают обратно, потому что в новых домах они ведут себя «неподобающим» для человека образом: ходят мимо лотка, проявляют агрессивное поведение, кричат, подолгу прячутся под кроватью и т. д. Огромное желание помочь этим кошкам оставаться дома и привело меня в зоопсихологию.

Теперь я помогаю людям научиться понимать своих мурчащих друзей и корректировать их нежелательное поведение, однако и с поведением владельцев кошек тоже приходится работать немало. И все это для того, чтобы и кошкам, и людям вместе жилось комфортно!

Довольно большой опыт работы с владельцами кошек помог мне понять, что одного желания завести кошку сейчас недостаточно. Сегодня кошка – это член семьи, социально значимый партнер, это питомец, заводя которого, человек берет за него ответственность. И эта ответственность не ограничивается лишь тем, чтобы кормить и чистить горшок.

Если вы лишь только задумались о том, чтобы завести кошку, подумайте над следующими вопросами, чтобы понять, а в самом ли деле вы к этому готовы.

Готовы ли вы установить дома несколько кошачьих туалетов, а также выделить место для кошачьего комплекса и/или сделать несколько отверстий в ваших стенах, чтобы прикрепить кошачьи полки?

Готовы ли вы уделять свое время вашей кошке, чтобы поиграть с ней, а также повзаимодействовать иным образом: почесать за ушком, погладить так, как будет нравиться вашей кошке?

Как вы планируете кормить вашу будущую кошку?

Какой у вас план в отношении вашей кошки на время вашего отпуска? Кто присмотрит за вашей кошкой, когда вы захотите уехать на недельку-другую?

В какую ветеринарную клинику вы будете обращаться с кошкой? А если случится что-то серьезное, готовы ли вы будете поехать даже в другой город на лечение? Сможете ли вы осилить дорогостоящее лечение вашей кошки?

А о том, почему все это важно, вы узнаете, прочитав эту книгу.

Глава 1. Кошка и человек

Одомашнивание кошки произошло примерно десять тысяч лет назад, когда человек стал переходить от кочевого образа жизни к оседлому. Начало развиваться земледелие, и появились излишки еды, которую нужно было хранить. Именно тогда амбары с запасами пищи, в которых пировали грызуны, стали идеальным местом охоты для представителей вида степная (она же ливийская или африканская) кошка (Felis lybica). Естественно, и человеку было выгодно такое соседство, ведь кошки спасали с таким трудом собранный урожай.

Более смелые особи, которые могли терпимо относиться к соседству с человеком, стали оставаться, а человек, в свою очередь, был не против дать кров спасительнице, которая уберегла его семью от голода.

Теплое и безопасное место, которое предлагал человек кошке, постепенно стало не просто местом для сна и отдыха, но и местом, где кошки оставались, чтобы рожать и выращивать потомство. С маленькими милыми котятами, по всей видимости, стали возиться дети и женщины: брать их на руки, гладить, играть. Таким образом, каждое новое поколение кошек становилось не просто более терпимым к плотному контакту с человеком, а даже начало получать удовольствие от общения с людьми.

Такой взаимовыгодный симбиоз кошки и человека привел к тому, что на сегодняшний день домашняя кошка (Felis catus) выделяется как отдельный вид.

Тысячи лет дикие кошки вели одиночный и преимущественно ночной образ жизни. Кошки и коты сходились несколько раз в год лишь для того, чтобы воспроизвести потомство, далее кошка-мать растила своих котят одна, а когда те достигали возраста, в котором имели возможность самостоятельно охотиться и давать отпор соперникам, выгоняла их из гнезда, и каждый из котят начинал свою самостоятельную жизнь.

Сейчас много споров ведется о том, что кошки все еще не до конца одомашнены в сравнении с собаками: наши домашние мурлыки по поведению до сих пор во многом похожи на своих диких предков. Однако результатом одомашнивания является как раз-таки бо́льшая терпимость кошек к себе подобным, именно поэтому многие домашние кошки способны уживаться с сородичами. Например, домашняя кошка с высокой долей вероятности может вторично одичать, если будет расти вне человеческого жилья и без человеческого общения (многие уличные кошки являются вторично одичавшими), но они способны образовывать небольшие колонии (чаще всего это несколько кошек-самок с котятами) в условиях достатка или избытка ресурсов (укромные теплые места, еда). Это как раз и есть результат одомашнивания кошек, потому что среди диких кошек вы никогда не встретите колоний.

Хотя нужно признать, что иногда и среди домашних кошек все еще попадаются особи, которые ни при каких условиях не готовы терпеть рядом себе подобных.

Вторично одичать не значит стать дикой как вид, это значит – приобрести больше повадок дикого предка. Это происходит, когда кошка вырастает без участия человека или с его минимальным участием, особенно в период социализации (с 2 недель от рождения до 3 месяцев). Для такой кошки человек априори – потенциально опасное создание. При этом она продолжает относиться к виду «домашняя кошка».

Все это важно знать для того, чтобы верно интерпретировать поведение домашних кошек, а значит, и грамотно их воспитывать. Владельцы кошек очень часто ошибочно расшифровывают кошачье поведение, из-за чего выбирают неподходящие методики для его коррекции, и в итоге все становится еще хуже.

Рис. 1. Царапанье поверхностей – естественное кошачье поведение

Наша домашняя кошка на сегодняшний день имеет все те же потребности, что и ее дикий предок, а именно: чувствовать себя в безопасности, маркировать территорию (секрецией, мочой и царапаньем поверхностей), охотиться, взбираться на возвышенности, прятаться в укромных местах, использовать субстрат для мочеиспускания и дефекации и т. д. Однако человек начинает называть то или иное поведение нежелательным, если оно доставляет ему дискомфорт, и такое поведение пытается скорректировать.

Какое-то поведение мы можем убрать вовсе, если кастрируем кошку (например, маркировку мочой), но кастрация не убирает потребность кошки в охоте, царапанье поверхностей и пр., поэтому тут остается только способствовать тому, чтобы кошка имела возможность реализовывать свои потребности, но легально с точки зрения человека.

Казалось бы, организуй пространство для кошки грамотно, и будет тебе счастье. Но все не так просто. За последнее время жизнь кошек сильно изменилась – многие мурлыки сейчас живут исключительно в квартирных условиях, в которых получают очень мало новых впечатлений и становятся слишком чувствительными к стрессовым ситуациям и фрустрации.

Фрустрация – это состояние, которое испытывает животное, если его желания превышают его возможности. То есть когда животное не может получить то, чего хочет в данный момент.

Более того, базой безопасности для кошки сейчас является не только ее территория, но и человек, который становится для нее социально значимым партнером. А это значит, что у кошки появляются и дополнительные потребности, реализацию которых мы не можем игнорировать. Например, тактильный контакт со своим человеком или другой вид коммуникации может быть для вашей кошки очень важен.

1.1. Что кошка непременно принесет в ваш в дом?

Если у вас никогда не было кошки, то есть несколько вещей, которые вам стоит знать прежде, чем вы заведете столь прекрасное создание. Многие опытные кошатники привыкли к этим мелочам, но для начинающего котовода они могут стать неприятной неожиданностью.

Шерсть

Кошачья шерсть будет у вас дома повсюду – в вашей кровати, на одежде, на мебели, на коврах и даже в еде. Домашние кошки линяют круглогодично, а интенсивность линьки усиливается со сменой сезонов. Регулярные вычесывания шерсти и посещения груминг-салонов могут облегчить ситуацию, но лишь на время. Некоторые владельцы бреют кошек налысо, однако я этого категорически не поддерживаю. Все потому, что шерсть кошек выполняет очень важные функции:

• терморегуляция;

• защита от прямых солнечных лучей;

• защита от механических повреждений;

• осязательная функция;

• коммуникативная функция.

Если с первыми тремя все и так понятно, то последние две, пожалуй, требуют пояснений.

Осязательная функция кошачьей шерсти

По всему телу кошки расположены особые волоски с очень высокой чувствительностью – вибриссы. Их нервные окончания передают информацию в центральную нервную систему кошки, помогая ей ориентироваться в пространстве. Сбривая шерсть на теле кошки, вы лишаете ее возможности эффективно собирать информацию об окружающей среде.

Самые заметные вибриссы – усы и брови, однако единичные волоски есть на всей поверхности тела. Вибриссы есть также на внутренней стороне лап кошки: когда мурлыка трогает лапкой незнакомый предмет, она собирает о нем информацию.

Если вы проведете рукой по спине кошки, при этом практически ее не касаясь, скорее всего ваша кошка начнет дергать кожей на спине – это значит, что сработали вибриссы.

Коммуникативная функция кошачьей шерсти

Иногда шерсть на теле мурлыки «встает дыбом» – вся или единичные волоски. Это называется пилоэрекцией. Благодаря ей мы можем оценить степень эмоционального напряжения, которое кошка испытывает в конкретной ситуации. За счет пилоэрекции кошка старается казаться больше, чем она есть, чтобы напугать противника: «Не подходи! Видишь, какая я большая и страшная?!» (рис. 2).

А если у кошки внезапно «встали» волоски только на части тела, например, только у основания хвоста (так часто бывает, если кошка вдруг чего-то испугалась, но не так сильно, или если ситуация перестала быть для нее понятной и предсказуемой), то для человека это знак – оценить ситуацию, чтобы понять, что пугает кошку, чтобы избежать агрессивного или чрезмерно пугливого поведения.

Итак, шерсть – помощник кошки в том, чтобы общаться с окружающими.

Рис. 2. Пилоэрекция кошки

Возможно, вам пришла в голову идея завести кошку без шерсти, например, сфинкса? Тут важно помнить, что у сфинксов больше, чем у других кошек, кожных выделений, и при контакте с воздухом они приобретают коричневатый оттенок, из-за чего сфинксы могут оставлять следы на тех местах, где лежат.

Единственный способ уменьшить количество разбросанной по дому кошачьей шерсти – комплекс мер:

• регулярное (но без фанатизма!) вычесывание кошки;

• регулярная уборка дома при помощи пылесоса, липкого валика и специальных щеток.

Наполнитель и кошачий лоток

Закапывать свои экскременты для кошек – нормальное видотипичное поведение, унаследованное от диких предков (так те скрывали свой запах, чтобы их не смогли вычислить другие хищники), и разрушить его невозможно. Будет ли ваша кошка ходить в пустой лоток или на унитаз – она все равно по-своему, как научилась, будет закапывать свои экскременты, даже если под лапами нет субстрата.

Однако наличие субстрата позволяет удовлетворить инстинктивное желание кошки скрыть свой запах, что может благоприятно влиять на ее психоэмоциональное состояние и поведение в целом.

На сегодняшний день на рынке представлена масса наполнителей из различных материалов: глиняный, минеральный, силикагелевый, бумажный, древесный, кукурузный, соевый, из маниоки. По способу впитывания наполнители бывают комкующиеся (при намокании образовывается комок из субстрата) и впитывающие (наполнитель просто впитывает жидкость, не образовывая при этом комков). Также размер частиц субстрата может быть разным: от очень мелкого (как песок) до довольно крупного (размер частиц может доходить до 1–1,5 см).

Основная задача наполнителя с точки зрения кошки – чтобы он был приятен лапкам и его было удобно копать, а с точки зрения человека наполнитель должен быть прост в уборке, хорошо держать запах и по возможности минимально разноситься лапками за пределы лотка.

Некоторые владельцы ошибочно полагают, что ароматизированный наполнитель будет лучше держать запах. На самом же деле любой комкующийся наполнитель из качественных материалов будет прекрасно сдерживать запах мочи, поэтому нет никакой необходимости покупать наполнитель с ароматизатором, тем более что посторонний запах в лотке может быть неприятен кошке.

Чтобы наполнитель соответствовал вашим критериям и потребностям кошки, выбирайте лучше комкующийся наполнитель, ориентируясь на более мелкий субстрат, который можно было бы смывать в унитаз (внимательно читайте на упаковке, можно ли смывать в унитаз тот наполнитель, который вы используете. Смывание наполнителя, не предназначенного для этого, может вызвать сильный засор канализации).

Впитывающие наполнители подойдут тем кошатникам, у которых более пяти кошек и при этом нет возможности поставить достаточное количество лотков. При таком использовании весь комкующийся наполнитель зачастую превращается в один большой комок. Но помните: в таком случае менять наполнитель полностью нужно гораздо чаще, чем заявлено на упаковках.

Итак, вам придется смириться с тем, что:

• по несколько раз в день вам необходимо будет контактировать с кошачьим лотком, чтобы поддерживать в нем чистоту;

• периодически наполнитель будет высыпаться из лотка, когда ваша кошка будет в нем копаться, а значит, вам придется делать уборку чаще;

• это будет необходимая ежемесячная трата.

Организовать кошачье место для туалета вполне возможно таким образом, чтобы это было комфортно и для человека, и для самой кошки. Например, лотки с высокими бортиками, закрытые лотки и лотки со входом сверху минимизируют количество разбросанного наполнителя, а значит, вам реже придется заморачиваться с уборкой. Но тут есть нюансы. Такими лотками может быть неудобно пользоваться представителям пород с короткими лапками (манчкин), а также кошкам, склонным к заболеваниям опорно-двигательного аппарата или имеющим их (пожилые кошки, кошки с травмами лап и/или позвоночника, кошки породы шотландская вислоухая). Такие лотки подразумевают бо́льшую амплитуду движений, что может доставлять болезненные ощущения перечисленным кошкам, в результате чего мурлыки могут вообще отказаться от использования лотка.

Чтобы высыпающийся из лотка наполнитель не растаскивался по дому лапами и ногами, можно постелить под лоток специальный коврик. А для экономии наполнителя необходимо грамотно подобрать совочек для чистки лотка: совочек с более крупными отверстиями позволяет хорошо просеять неиспользованный наполнитель обратно в лоток, при этом в совочке останутся только экскременты, которые вы сможете утилизировать без излишних потерь.

Очень соблазнительно выглядит самоочищающийся лоток. Однако у него есть свои минусы: высокая цена, возможный шум, габариты, необходимость использовать только конкретный вид наполнителя. Так, вашей кошке может не прийтись по вкусу наполнитель или ее может напугать сам лоток, когда начнет уборку, а это может спровоцировать отказ от лотка и развитие нечистоплотного поведения.

Одним словом, место для кошачьего туалета – одно из важнейших мест в доме, и вы только выиграете от того, что попытаетесь найти компромисс с вашей мурлыкой в этом вопросе, стараясь принимать во внимание не только свои желания и представления о том, как должно быть устроено туалетное место вашей кошки, но и ее потребности и особенности естественного поведения!

Порча мебели и вещей когтями

Одно дело, когда кошка намеренно царапает вашу мебель или стены, – в этом случае ее можно научить пользоваться когтеточками. И совсем другое – когда кошка случайно оставляет зацепки на постельном белье, диване, ковре, вашей одежде. Кошки очень часто используют свои когти для хорошего сцепления с мягкими поверхностями, из-за чего на ткани могут оставаться зацепки. Стрижка когтей специальным когтерезом может улучшить ситуацию, но тут есть несколько нюансов:

• нужно знать, как правильно подстригать когти, чтобы не навредить вашей кошке (об этом далее);

• кошку необходимо будет приучить к стрижке когтей (об этом далее);

• подстригать когти чаще чем раз в 3 недели не рекомендуется;

• обрезание кончика когтя может увеличить риск травматизации кошки при прыжках в высоту: подстриженные когти не могут обеспечить должного сцепления с поверхностью, из-за чего кошка может потерять равновесие, упасть и травмироваться.

Для сохранности своего имущества некоторые владельцы прибегают к хирургическому удалению когтей у своей кошки. Онихэктомия – операция, при которой кошке удаляют концевую фалангу пальца вместе с когтем, в народе эту операцию еще называют «мягкие лапки» (рис. 3). Во многих странах мира данная процедура запрещена на законодательном уровне, потому что приравнивается к жестокому обращению с животными.

Недавнее исследование показало, что удаление когтей у кошек увеличивает риск возникновения постоянной боли в спине, что влияет не только на уровень благополучия самой кошки, но и на ее поведение. Было отмечено, что кошки, у которых удалили когти, становились более агрессивными, чаще начинали испражняться в неположенных местах и могли даже наносить повреждения сами себе, выкусывая шерсть на теле.

Рис. 3. Операция по удалению когтей у кошек

Как альтернативу удалению когтей вам могут предложить специальные колпачки для когтей (их еще называют «антицарапки») – это крошечные пластиковые или силиконовые футляры, которые надеваются на кошачьи когти и фиксируются при помощи клея. Однако и этот способ сохранения в первозданном виде ваших вещей и мебели имеет ряд недостатков:

• Клей, на который крепятся колпачки, может вызвать у кошки аллергическую реакцию.

• Нередко кошки отгрызают эти колпачки и затем проглатывают, что может вызвать непроходимость желудочно-кишечного тракта. Случайно снятые колпачки могут проглотить не только кошки, но и другие домашние животные и даже дети.

• В колпачках когти всегда немного выпущены вперед, хотя в норме, если кошка специально их не выпускает, они втянуты в лапку. Из-за этого при длительном ношении колпачков изменится походка кошки, постановка лапы на поверхность, вследствие чего могут начать страдать позвоночник и суставы.

• Колпачки нарушают сцепление лап с поверхностью, что увеличивает риск травматизации, так как кошке сложнее держать баланс.

• При длительном ношении между колпачком и когтем могут скапливаться пыль, частички наполнителя, влага, что может привести к инфекциям и воспалению.

• У кошки не будет возможности удовлетворять свою естественную потребность в царапанье поверхностей, а ведь при помощи царапанья кошка маркирует территорию, снимает напряжение, разминается и выражает свои эмоции. Невозможность длительно осуществлять акт царапанья поверхностей может привести к проблемам поведения у кошки: перевозбуждению, агрессии, тревожности и даже нечистоплотности.

Использовать колпачки для когтей я бы посоветовала только в одном случае: если у кошки на теле какая-то ранка, и она ее все время чешет и не дает ей зажить. Тогда можно временно использовать колпачки, но только на той лапе, при помощи которой кошка наносит себе повреждения.

Кошачьи когти – очень важная для кошки часть тела, и для физиологического и психологического здоровья питомицы лучше всего будет давать легальную альтернативу для осуществления видотипичного поведения (про то, как правильно выбрать когтеточку, мы поговорим далее), однако это не избавит вас на 100 % от каких-то случайных повреждений в интерьере, которые, возможно, кошка будет наносить своими когтями, а если вам и приходится прибегать к использованию колпачков для когтей, то это должна быть временная мера.

Неизбежные изменения в интерьере

Наши домашние кошки живут в трехмерном пространстве. Им очень важно иметь возможность взбираться на возвышенности. Так они чувствуют себя более безопасно и уверенно. Но когда мы начинаем обсуждать это с владельцем кошки и речь заходит о том, что дома просто необходимо поставить кошачий комплекс и организовать доступ для кошки к высоким местам, я сталкиваюсь с возражениями: «у нас дома нет места!» или «мы бы не хотели портить интерьер, ведь только недавно сделали ремонт!»

На самом деле все не так страшно, ведь сейчас существует огромное множество производителей кошачьих комплексов и полок, которые могут изготовить для вас (вернее, для вашей кошки) трехмерное кошачье пространство с учетом всех особенностей вашей жилплощади и интерьера. А чтобы минимизировать потерю пространства в доме, я рекомендую использовать стены, повесив на них полочки и домики. Лазать по вашему столу или по разрешенным полкам – для кошки нет никакой разницы, но для вас наверняка будет (хотя, конечно, не для всех: опытные котовладельцы давно смирились и совсем не против того, что кошка сидит с ними рядом на столе, пока они работают, нам это даже приятно).

Примите тот факт, что с появлением кошки вам придется «котифицировать» ваш дом, так как само по себе содержание кошки в доме, без возможности выходить на улицу, подразумевает обеспечение вертикального пространства и обогащение среды для вашей любимой питомицы с целью поддержания достойного уровня благополучия и профилактики поведенческих проблем.

Глава 2. Кошка и стресс

Я всегда говорю: кошка не может вести себя нормально, если она помещена в ненормальную среду. Эмоции, которые испытывает кошка, тесно связаны с ее поведением: чем больше напряжения в кошке, тем более интенсивной будет ее реакция на нестандартную ситуацию. Таким образом, фундаментом для страха и агрессивного поведения служат негативные эмоции кошки, а для расслабленного и дружелюбного поведения – позитивные.

Рис. 4. Кошка в состоянии острого стресса на приеме у ветеринарного врача

Однако стоит понимать, что разные кошки, помещенные в одинаковые условия, будут чувствовать себя по-разному. Это зависит от многих факторов, в частности – генетических и врожденных характеристик, особенностей периода социализации, наличия опыта (негативного или позитивного).

2.1. Симптомы стресса

Стресс у кошек может быть острым или хроническим.

Острый стресс, как правило, может быть вызван каким-либо спонтанным событием, к которому кошка не была готова. Его относительно легко распознать по следующим признакам:

• голова у кошки во время сильного испуга будет практически неподвижной и располагаться ниже туловища;

• хвост будет опущен вниз или прижат к животу;

• глаза будут полностью открыты, а зрачки – расширены;

• уши будут разведены в стороны;

• усы будут направлены назад;

• во время испуга кошка может начать кричать, рычать, шипеть, плеваться;

• также могут случиться непроизвольные акты мочеиспускания и дефекации;

• если кошке некуда бежать, она может начать проявлять агрессивное поведение (царапаться и кусаться) или, наоборот, начать замирать.

В зависимости от того, насколько пугают кошку сложившиеся обстоятельства, степень выраженности вышеуказанных признаков может быть разной, а некоторые кошки, находясь в стрессовых ситуациях, могут даже начать мурлыкать. В данном случае мурлыканье – это их способ справиться со стрессом.

Хронический стресс распознать труднее: он может развиваться в течение более длительного периода времени, а его симптомы могут быть незаметными. Вот симптомы, по которым можно распознать хронический стресс у кошки:

• нарушение аппетита (снижение или, наоборот, переедание);

• желание чаще и дольше находиться в укромных местах;

• более длительный сон;

• повышенное желание общаться с хозяином или, наоборот, социальная закрытость;

• защитная агрессия по отношению к людям или животным, которые живут рядом;

• гиперреакция на испуг (вздрагивание, подпрыгивание, убегание при малейшем шуме);

• нежелание играть;

• нечистоплотное поведение (мочеиспускание и/или дефекация вне лотка);

• маркировка территории мочой;

• чрезмерное вылизывание и/или выгрызание собственной шерсти;

• чрезмерное потирание мордой о предметы;

• вандализм;

• любое отклонение от привычного поведения.

2.2. Причины хронического стресса

Причин для стресса у кошек немало. И важно понимать, что кошки все разные, и для одной та или иная ситуация будет незначительной, а для другой – огромной проблемой, чего вы, к сожалению, можете не замечать. Эта глава предназначена для того, чтобы вы проанализировали окружение вашей кошки и смогли устранить недостатки, чтобы повысить благополучие вашей питомицы.

Итак, причины хронического стресса у кошек:

• проблемы со здоровьем;

• обедненная среда;

• наказания;

• плохой корм и неподходящий режим питания;

• фрустрация;

• отсутствие контроля и предсказуемости в окружающей среде;

• наличие пугающих стимулов;

• нарушение личных границ и недостаток одиночества.

Если с некоторыми причинами все и так понятно, то некоторые, пожалуй, требуют пояснения.

Отсутствие контроля и предсказуемости в окружающей среде

Чувство контроля повышает у кошки чувство комфорта и снижает стресс, а предсказуемость и рутина повышают способность справляться с трудностями.

Добавить в жизнь кошки предсказуемости вы можете следующими способами.

Предупреждайте ее о ситуациях, которых, как вы знаете, она боится, заранее одним и тем же словом (например, произносите «пылесос», прежде чем начать пылесосить, – так у кошки будет возможность заранее спрятаться от «опасного и громкого робота»).

Прежде чем инициировать контакт, спросите вашу кошку: «Не желаете ли вы быть поглаженной?», дав ей понюхать ваш палец. Обычно кошки, готовые к тактильному контакту, после обнюхивания пальца начинают тереться об него мордой. А те, которые не готовы, – отворачиваются. Пусть кошка чаще сама инициирует контакт с вами, чем вы с ней.

Избегайте фиксированного зрительного контакта с кошкой. Вместо этого смягчите взгляд, периодически моргайте и отводите голову в сторону. Таким образом вы сможете показать мурлыке ваш дружественный настрой.

Начинайте контакт всегда с головы.

Делайте паузы, чтобы кошка не получала сенсорную перегрузку. Это также поможет избежать укусов, которые часто случаются от перенапряжения во время тактильного контакта.

Изучайте, какие именно поглаживания предпочитает ваша кошка. Например, какие-то кошки не против, чтобы им гладили живот, в то время как другие начнут кусаться, если вы дотронетесь до столь интимной зоны. Какие-то кошки предпочитают исключительно нежные поглаживания, а кто-то расслабляется от грубоватых.

Также стоит помнить, что кошачьи предпочтения по взаимодействию с вами могут измениться с возрастом.

Добавить контроль в жизнь питомицы вы можете, воспользовавшись следующими советами.

Предоставьте кошке выбор там, где это возможно. Это можно сделать несколькими способами:

• обеспечить вертикальное пространство в каждом помещении вашего дома, куда кошке есть доступ;

• предоставить лежанки разных форм и размеров, в разных местах. Важно, чтобы часть лежанок располагались в теплых местах, а часть – в прохладных;

• предоставить когтеточки из разных материалов и под разными углами (вертикальные, горизонтальные, изогнутые);

• предложить разные типы лотков (открытые, закрытые, самоочищающиеся) и наполнителей (мелкий, средний, крупный; глиняный, древесный, силикагелевый и др.) на выбор;

• быть поглаженной или нет, пусть решает ваша кошка. Предоставьте ей выбор – инициировать контакт с вами, если у нее есть на то настроение, или же остаться лежать в своей лежанке, если настроение есть сейчас лишь для сна.

Обучение (или дрессировка) создают у кошки ощущение, что она контролирует ситуацию, ведь она понимает, за какие свои действия она может получить награду, и даже может использовать выгодное ей поведение, чтобы стимулировать вас выдавать ей эту награду.

Рис. 5. Дрессировка позволяет кошке чувствовать контроль над ситуацией

Существует распространенное заблуждение, что вы должны постоянно доказывать своим питомцам, что вы главный(—ая), иначе они станут вести себя плохо или агрессивно. Реальность такова, что контролировать ситуацию крайне приятно, и совершенно нормально хотеть все (или почти все) держать под контролем. Хорошее самочувствие будет у кошки оттого, что она знает, что имеет некоторый контроль над своей жизнью, однако это не означает, что ваша кошка стремится контролировать вас.

Наличие пугающих стимулов

Возможно, для вас уже привычно, что ваша любимица прячется под диваном, когда вы начинаете пылесосить, но для кошки это остается проблемой, просто потому, что это может снизить качество ее жизни. Есть исследования, которые показали, что к стрессу у кошек приводит, скорее, не сам негативный стимул, а степень непредсказуемости и отсутствие контроля над ним.

Нарушение личных границ и недостаток одиночества

Если кошка живет в суматошной среде, вокруг нее полно стимулов, она все время должна что-то делать или с ней все время кто-то что-то делает, – это другая крайность, противоположная скуке, потому что ведет к перевозбуждению кошки. Тут часто мы сталкиваемся с проблемой гиперактивности у кошек.

Чтобы профилактировать развитие этой поведенческой патологии, необходимо соблюдать следующие условия:

• не тревожьте кошку, если она спит;

• дайте мурлыке возможность побездельничать, поваляться без дела;

• уважайте кошачьи границы, не трогайте питомицу лишний раз;

• снизьте количество возбуждающих стимулов, а также выбирайте время, когда их не будет в принципе, чтобы кошку ничего не будоражило.

Есть исследования, которые показали, что среда, в которой живет кошка, очень важна для снижения уровня стресса или его отсутствия. Например, кошкам необходимо иметь места, где можно спрятаться (в том числе от внимания владельца); если кошек несколько, им важно обеспечить пространство, где каждое животное может находиться на расстоянии 1–3 метра от других.

2.3. Способы профилактики хронического стресса

Кошки чувствуют себя гораздо спокойнее, если их жизнь состоит из привычного распорядка и определенной предсказуемости. Предсказуемость в вашем поведении и создание ежедневного распорядка – отличное средство от кошачьего стресса.

Количество кошек, которых вы собираетесь держать, следует тщательно просчитывать: большое количество соплеменников на одной территории может представлять дополнительную нагрузку на психоэмоциональный фон кошек. Если у вас дома несколько кошек, крайне важно организовать пространство таким образом, чтобы кошки, при желании, могли не видеть друг друга хотя бы 40 % времени.

Количество ресурсов, которые вы предоставляете своим кошкам в доме (например, миски для еды, поилки, лотки для туалета, лежанки, укромные уголки, высокие полки, когтеточки, игрушки), всегда должно быть достаточным для удовлетворения потребностей всех кошек без исключения. Для расчета подходящего количества каждого из ресурсов рекомендуется использовать формулу «количество кошек + 1», причем все ресурсы должны располагаться в разных местах.

Для эмоционального и физического здоровья крайне важно обеспечить вашей мурлыке условия, имитирующие естественную среду обитания, например, возможности для лазания.

Глава 3. Важность игр для кошек

Потребность в эмоционально-двигательной активности – одна из основных потребностей кошки, которая должна удовлетворяться. Если владелец кошки не играет с ней или играет недостаточно, то, как правило, выходит две крайности: флегматичная кошка становится ленивой и набирает лишний вес, а активная кошка становится гиперактивной и имеет такие поведенческие проблемы, как вокализация по утрам и ночам, вандализм, агрессия и многое другое.

У кошек есть несколько основных видов игр:

• игра «в охоту»;

• игра, связанная с поиском и добыванием еды (игра в «развивашки»);

• социальные игры (с другими кошками, собаками, человеком).

Самой основной игрой, которая обязательно должна быть в жизни каждой кошки, я бы назвала игру «в охоту», хотя остальные виды игр тоже имеют значение.

3.1. Игра «в охоту»

Домашняя кошка относится к отряду хищников, а это значит, что она охотится ради пропитания. Раньше кошек держали не в качестве компаньонов, как сейчас, а как инструмент для борьбы с грызунами, и в те времена выживали только лучшие охотники. А это значит, что наши домашние кошки произошли от самых опытных и умелых охотников, поэтому потребность у них в реализации охотничьего поведения достаточно высока, хотя у кого-то она выражена сильнее, у кого-то – слабее.

Кошки – хищники-одиночки, в связи с чем их добыча обычно невелика по размеру: мышки, птички, насекомые. И только самые отважные и смелые могут поймать зайца или крысу, но это большая редкость. Одной мышкой или птичкой кошка не наедается, поэтому вынуждена была охотиться много раз в течение 24 часов. А сам факт приверженности одиночной охоте объясняет то, почему многие домашние кошки не играют вместе, даже если состоят в хороших отношениях.

Охотничье поведение у кошек мотивируется голодом, но не всегда, поскольку если бы предки наших домашних кошек ждали, когда они проголодаются, и только тогда отправлялись на охоту, у них был бы риск умереть от голода, так как не каждая охота для кошки могла закончиться удачно, да и добычи попросту могло не оказаться рядом. В результате всего этого кошки научились подстраиваться под обстоятельства, меняя характер своей активности в зависимости от наличия рядом потенциальной добычи. А это значит, что кошки охотились даже тогда, когда были сытыми.

Многие владельцы кошек считают, что их кошки не любят играть, однако, как показывает практика, чаще всего дело либо в неподходящей игрушке, либо в неправильной манере игры. Если, конечно, кошка здорова.

Выбираем игрушки для «охоты»

Первое, на что нужно обращать внимание при выборе игрушек для кошки, – это схожесть с настоящей добычей. Игрушка должна иметь определенные естественные стимулы, которые бы «включали» у кошки охотничье поведение.

Текстура игрушки: натуральная шерсть, перья.

Размер. У каждой кошки свои предпочтения, но многие предпочитают игрушки размером с насекомое или мелкого грызуна и птички.

Запах. Игрушки из натурального меха и перьев обычно имеют естественный запах добычи, который включает охотничье поведение у кошки. Но также повысить активность кошки можно при помощи кошачьей мяты, которой можно заранее обработать игрушку, если она сделана из искусственных материалов.

Звук. Есть игрушки, которые могут пищать, чирикать, шуршать, что также дополнительно может помогать вовлекать кошку в охоту.

Второе, на что нужно обращать внимание, – время суток. Обычно пик кошачьей активности приходится на вечернее время и раннее утро. Однако это не значит, что не нужно играть с кошкой днем: смело можете устроить дополнительную игровую сессию, но помните, что в это время кошка просто может быть менее активна.

И третье и, на мой взгляд, самое важное, – это то, как вы играете с вашей кошкой. Ключевую роль играет то, как именно вы управляете добычей (см. пункты «Правила игры с точки зрения кошки» и «Правила игры с точки зрения человека»).

Условно все игрушки, которые предназначены для имитации кошачьей охоты, можно разделить на три группы:

• игрушки для самоигр (мячики, мышки);

• «живые» игрушки – под ними я имею в виду электронные игрушки;

• кошачьи удочки.

Давайте рассмотрим каждую из этих групп.

Игрушки для самоигр

Это, как правило, обычные мячики или игрушки, напоминающие птичек и мышек, однако это могут быть и «подручные» игрушки (колпачок от ручки, крышка от бутылки, пробка от вина, фантик от конфеты), а также самодельные (шарик из газеты или бантик из бумаги).

Котята чаще всего играют самостоятельно очень много и буквально со всем, что не так лежит или стоит. Взрослой же кошке нужно уже гораздо больше стимулов, чтобы включиться в игру, и основная проблема игрушек для самоигр в том, что по сути все эти игрушки – это «мертвая» добыча, и кошкам она неинтересна. Движение «добычи» – один из основных стимулов для запуска охотничьего поведения.

Также недостаток игрушек для самоигр заключается в том, что кошка к ним просто привыкает, и они не вызывают у нее прежнего восторга.

Чтобы ваша кошка всегда с удовольствием играла с такими игрушками, необходимо следовать нескольким простым рекомендациям.

Организуйте расположение игрушек так, чтобы они стали представлять интерес для кошки как для охотника: не оставляйте их в открытом доступе, вместо этого припрячьте немного, поместив несколько игрушек в коробку с отверстиями или под плед, но так, чтобы часть игрушки немного торчала из-под него. Такая «добыча» как бы прячется, а значит, представляет больший интерес.

Также можно «оживить» игрушки. Мой любимый способ – это стаканчики: поместите каждую игрушку в индивидуальный одноразовый стаканчик, а сами стаканчики расставьте в разных местах (полки, столы, стулья, кошачий комплекс и так далее). Такой метод, с одной стороны, будет стимулировать кошку к исследовательскому поведению: «Что это такое там лежит? Надо бы проверить», а с другой – поможет «оживить» игрушки. Ведь увидев что-то интересное внутри стаканчика, кошка попытается это достать и уронит стаканчик на пол, а игрушка, в свою очередь, выпадет из стаканчика и немного «пробежит». И вот такая даже короткая «пробежка» мячика или мышки может помочь кошке включиться «в охоту».

А чтобы игрушки не надоедали кошки, разделите их на три группы: две из них надежно прячьте, скажем, в шкафу, и каждые две недели предлагайте кошке новую группу игрушек, при этом предыдущую пряча в шкаф.

«Живые» игрушки

Под «живыми» игрушками я имею в виду игрушки на батарейках. Их главный плюс в том, что не требуется ваше присутствие, а минусы – в достаточно хаотичном движении: даже маленький таракан способен напугать кошку, если побежит прямиком на нее, ну или как минимум кошка потеряет интерес к таракану-самоубийце.

Чтобы кошке было интересно играть с электронным тараканом или змейкой, накройте игрушку легким пледом: так появится «шевелящийся бугорок», который заинтересует кошку больше, чем бегающая по «открытому полю» «голая добыча». А чтобы заинтересовать мурлыку электронной удочкой или птичкой, постарайтесь сделать так, чтобы эти игрушки также были немного скрыты от кошачьих глаз: удочку можно частично прикрыть пледом или простыней, а птичку – подвесить повыше, припрятав ее в домике из коробки с отверстиями для кошачьих лап.

В общем, смысл в том, что даже электронные игрушки должны быть немного скрыты от кошки, чтобы ей было интереснее с ними играть.

Кошачьи удочки

Самый главный инструмент для организации качественной игры «в охоту» – правильно подобранная кошачья удочка. Кошачья удочка представляет собой палку, на конце которой закрепляется «добыча» (или веревка с «добычей»). Кошачьих удочек на зоорынке существует масса, также их можно сделать самостоятельно.

К сожалению, не всеми удочками будет удобно играть, а уж тем более имитировать максимально приближенные к естественным движения добычи. Я рекомендую приобретать удочки, подобные той, что изображена на рис. 6.

Рис. 6. Оптимальный размер кошачьей удочки

Идеальная кошачья удочка для игры «в охоту» должна быть не менее 90 сантиметров в длину, достаточно эластичной, чтобы не сломаться в первую же игру, а также иметь специальное колечко для крепления «добычи». С такими удочками не нужны дополнительные веревки – игрушку можно крепить прямо к самой удочке. Это позволит качественно управлять «добычей», периодически припрятывая ее во время игры. А гибкость удочки позволит имитировать полет птицы.

Естественно, никто не будет против, если вы будете использовать в игре с кошкой веревочную удочку, главное, чтобы сама игра получилась увлекательной и эффективной с точки зрения удовлетворения кошачьей потребности в эмоционально-двигательной активности.

Рис.7. Удочка-ошейник

Очень не рекомендую использовать удочку-ошейник (рис. 7). Активная кошка, не имея возможности поймать добычу, скорее всего будет еще больше перевозбуждаться и одновременно испытывать разочарование. Как итог, у активной кошки после такой игры может развиваться нежелательное поведение в форме вандализма, агрессии или нечистоплотности, поскольку ей придется самостоятельно искать пути для снятия эмоционального напряжения после такой «охоты». Робкую же кошку такая удочка-ошейник может довольно сильно напугать, ведь от нее нельзя убежать, в результате питомица может отказаться от еды и даже заболеть, не говоря уже о том, что она может травмировать себя при попытке снять этот злополучный ошейник.

Прежде чем купить кошке очередную новую игрушку, ответьте себе на следующие вопросы:

• Безопасна ли эта игрушка для моей кошки?

• Получит ли моя кошка удовольствие от игры с этой игрушкой?

• Не будет ли эта игрушка пугать или фрустрировать мою кошку?

Запомните: все кошачьи игрушки – расходный материал. Если игрушка сильно потрепалась, сломалась или пришла в сильно непригодное для игр состояние – замените ее. Не стоит расстраиваться, что игрушки ломаются или что кошка расправляется с ними за один прием, ведь игрушка – это «добыча», а добыча, пойманная хищником, не может выжить.

Важно! Многие игрушки могут быть опасны для кошек, так как кошки могут отгрызать и съедать их части. Поэтому те игрушки, у которых кошка потенциально может что-то съесть, необходимо прятать и давать играть ими только в вашем присутствии. К таким игрушкам особенно относятся игрушки с перьями и нитками!

Правила игры «в охоту» с точки зрения кошки

Нужно принять тот факт, что все кошки разные, и все они будут играть по-разному. У них у всех будет разная активность на протяжении всей игровой сессии: кто-то будет носиться как конь туда-сюда, кто-то будет двигаться гораздо медленнее. Возраст в этом случае имеет значение (котята активнее, чем взрослые кошки), но не всегда. Все зависит от индивидуальных «настроек» кошки.

Игра должна быть подстроена под индивидуальные особенности и потребности кошки, а, чтобы их знать, нужно пробовать играть с кошкой снова и снова, экспериментируя с «добычами» и характером их движений.

Часто владельцы допускают следующие ошибки: добыча (игрушка) барахтается перед кошкой в хаотичных конвульсиях, добыча тычется кошке в морду, добыча падает кошке на спину и гладит ее бока, добыча всегда на виду у кошки. Когда добыча ведет себя неадекватно с точки зрения кошки, кошка и не будет пытаться ее поймать.

Чтобы добыча соответствовала естественным стимулам, которые бы провоцировали кошку охотиться, необходимо, чтобы добыча:

• убегала/улетала от кошки;

• периодически пряталась за укрытием;

• шевелилась с замираниями.

Вот этапы, которые я выделяю в игре «в охоту» с точки зрения кошки.

Выслеживание добычи – первый этап охоты. На этом этапе кошка следит за добычей, а добыча прячется под пакетом, за углом, под пледом и т. д. Прячась, добыча слегка шевелится, ползет или резко взлетает вверх. Вы сможете определить, какие именно движения добычи нравятся вашей кошке, путем экспериментов.

Этап выслеживания добычи у всех кошек будет длиться разное время. Если ваша кошка следит за добычей пять минут и никак не нападает на нее, это может быть вариантом нормы, но, с другой стороны, возможно, ей недостает стимулов для совершения атаки. Нужно экспериментировать и анализировать ситуацию. Может быть, рядом присутствуют другие животные, которые смущают или отвлекают кошку?

Атака – второй этап. Кошки испытывают колоссальное удовольствие в момент, когда они тактильно чувствуют добычу после того, как тщательно ее выследили. Поэтому всегда нужно давать кошке возможность поймать добычу и погрызть ее. Но когда кошачья хватка ослабевает, добыча может вырваться из когтистых кошачьих лап и убежать, вновь спрятавшись в укрытии. Тогда охота продолжится.

Поедание добычи – третий этап. После охоты в дикой природе кошки съедают свою добычу, но, как мы уже выяснили, это происходит не всегда. Однако для полного удовлетворения инстинкта охотника после игры нужно давать кошке что-то очень вкусное, например, консервы или любую другую еду, которую она очень любит (или лакомство).

Правила игры в «охоту» с точки зрения человека

Управляя «добычей», вы должны помнить, что вы управляете мышкой, птичкой, жуком, змеей, которые хотят выжить! Если вы умело будете выполнять роль жертвы, управляя игрушкой, вашей кошке ничего не останется, кроме как играть роль хищника!

Вы должны быть вовлечены в игровой процесс: двигайтесь, наклоняйтесь, если нужно, подбадривайте кошку голосом.

Помните, что кошки – хищники-одиночки, именно поэтому они просто не приспособлены играть (охотиться) вместе с другими кошками.

Если вы играете «в охоту» с двумя кошками одновременно, всегда будет тот, кто будет пасовать перед более активным и наглым. Игрушка (добыча) – это предмет для конкуренции, и более робкие кошки могут просто не вступать в борьбу за «добычу», поскольку это может привести к конфликту.

Некоторые дружественные друг к другу кошки могут играть по очереди: когда добыча в зоне личных границ одной кошки, играет именно она, а вторая наблюдает. Однако это большая редкость. Чаще всего в домах с несколькими кошками приходится играть отдельно с каждой из них, запираясь с ними в комнате по очереди.

Некоторые кошки так сильно увлекаются охотой, что уже через десять минут игровой сессии у них начинается одышка – кошка начинает дышать ртом, высунув язык, как собака. Если так случилось с вашей, прекратите игру и дайте питомице передохнуть, а в следующий раз управляйте добычей так, чтобы у кошки было больше пауз между активной беготней и прыжками. Если же одышка случается часто и длится долго, нужно показать кошку ветеринарному врачу.

Итак, вот основные правила игры «в охоту» с кошкой:

1. Каждая сессия игры должна длиться от 15 до 30 минут (если кошка очень активная, то дольше). Играть желательно каждый день в одно и то же время, чтобы поддерживать предсказуемость среды для кошки.

2. Первый и второй пункты из раздела «Правила игры с точки зрения кошки» – это и есть основная часть игры/охоты. Эти пункты на протяжении всей игры чередуются: то кошечка ловит добычу, то добыча от нее ускользает, снова прячется или взлетает на полку, где кошке можно находиться.

Чтобы выслеживание добычи и атака чередовались, добыча может перебежками перемещаться от укрытия к укрытию. Большинство кошек не бегают длинные дистанции. Для кошек характерно выслеживать добычу и подкрадываться к ней на полусогнутых лапах с вытянутой вперед шеей. А если уж подкрадывание не задалось и добыча заметила кошку, тогда кошка может пробежать короткую дистанцию, чтобы не упустить «свой обед».

3. Игры должны быть регулярными. Например, каждый вечер в 19:00. Если у вас маленький котенок, необходимо играть чаще. Вечерняя сессия игры должна начаться за 1,5–2 часа до сна (в зависимости от активности кошки), чтобы кошка успела успокоиться.

4. Когда вы собираетесь завершить сессию игры, не делайте это резко. Кошка может этого не понять и испытать разочарование, особенно если она еще не наигралась. Лучше оставьте ей добычу, чтобы она ее «добила». Просто положите аккуратно кошачью удочку на пол, а сами в это время подготовьте для мурлыки еду.

Заканчивать игру должен человек и заканчивать не тогда, когда кошка уже устала, а чуть раньше. Если питомица устанет настолько, что сама развернется и уйдет или просто ляжет отдыхать, в следующий раз вам может быть проблематично привлечь ее в игру, потому что последнее, что запоминает кошка после такой игры: «Я устала», «Мне надоело». Это негативные ассоциации, которые формируются у кошки с игрушкой, с игровым процессом и даже с вами.

5. Обязательно кормите кошку после игры. Если это была вечерняя сессия игры, покормить кошку можно влажным кормом, который вы можете выдать ей на специальном коврике для лизания. Это поможет мурлыке успокоиться после активной игровой сессии и подготовиться ко сну.

3.2. Развивающие головоломки

Скука, фрустрация и стресс, которые кошки испытывают, живя в наших домах, являются самыми распространенными причинами возникновения нежелательного поведения у наших питомиц, начиная агрессией и заканчивая нечистоплотностью.

Стереотип о том, что кошки – самостоятельные животные, заставляет владельцев пускать на самотек кошачью занятость, а живя в четырех стенах, кошки попросту не знают, чем себя занять.

Одни начинают лениться, и единственной радостью для них становится еда, а единственным развлечением – выпрашивание еды у человека. Такой образ жизни часто приводит к избыточному весу и другим проблемам со здоровьем. Другие кошки стараются сами себя занять: скинуть со стола стакан (это же так весело!); поцарапать любимый диван человека, потому что только тогда он обращает на тебя внимание (хоть и ругается, но это забавно); покопаться в корзине для белья; погрызть провода или ботинки; ходить и громко протяжно мяукать, пока на тебя не обратят внимание; будить человека в пять утра; открывать все шкафы и проводить в них «ревизию» и так далее.

Как специалистка по поведению и благополучию кошек я убеждена, что последствия скуки и стресса могут сильно влиять на качество жизни кошки и на проявления проблемного поведения, которые могут мешать уже вам. Чтобы повысить уровень благополучия кошек, которые живут в четырех стенах, я предлагаю использовать в качестве одного из подходов обогащения окружающей среды мурлык развивашки.

Развивающие головоломки, или развивашки, – это устройства, предназначенные для того, чтобы кошка прилагала усилия с целью добывания еды или лакомства.

Развивашки делятся:

1. по типу мобильности:

• стационарные;

• подвижные (катаются, качаются);

2. по типу используемого корма:

• для сухих кусочков (подходят практически любые развивашки);

• для влажного корма (подходят резиновые, пластиковые, силиконовые. Также для влажного корма невозможно будет использовать подвижные развивашки).

Также развивашки могут быть: покупными, самодельными и из подручных средств.

Практика показывает, что обогащение кошачьей среды при помощи развивашек помогает уменьшать проблемное поведение кошек (агрессия, нечистоплотность, вокализация и др.), профилактирует скуку и способствует снижению веса у кошек.

Рис. 8. Пример покупной головоломки для кошек

Подбираем подходящую головоломку

Одни кошки предпочитают работать лапами, другие – носом; одни кошки будут виртуозно справляться с подвижными пазлами, а другие – со стационарными. Только поэкспериментировав с разными видами, вы поймете стратегию взаимодействия с головоломками вашей кошки и сможете подобрать наиболее подходящие для нее.

Внедряя развивашки в кошачий быт, старайтесь придерживаться нескольких правил:

• Если в развивашках вы хотите использовать обычный кошачий корм, уменьшите порцию корма, которую кошка получает в обычной миске.

• Придерживайтесь стратегии «от простого к сложному». Необходимо, чтобы поначалу кошке было легко добывать еду из развивашки, но со временем постепенно вы можете увеличивать сложность.

• Первое время вам придется тщательно следить за тем, как кошка пользуется развивашками, чтобы вы могли убедиться, что она получает позитивный опыт, который стимулирует ее работать над добыванием еды снова и снова. Если вы прогадали и предложили слишком сложное устройство для питомицы, то все, что она испытает от работы с таким пазлом, – это разочарование.

Всем ли кошкам подходят головоломки?

Однозначно да. Прикладывать усилия для добывания еды могут котята, старые кошки, кошки с нарушением зрения и координации, кошки-инвалиды. Естественно, для каждой из этих категорий кошек пазлы должны быть подобраны индивидуально, с учетом их индивидуальных особенностей.

Примеры самодельных развивашек для кошек вы можете найти в книге «СаМЯУчитель»

3.3. Социальные игры

Социальные игры предполагают вовлечение в процесс социально значимого для кошки партнера. Если кошка в доме одна, вовлекать в игру она может своего человека; если в доме живут несколько кошек, для них предпочтительнее будет игра друг с другом, хотя, конечно же, бывают исключения.

Игры с человеком будут напоминать прятки, догонялки или борьбу. Если в итоге такие игры не приводят к нежелательному кошачьему поведению, например, игровой агрессии, то, конечно же, они имеют право на существование. Однако если в результате игры, например, в догонялки кошка перевозбуждается настолько, что начинает довольно сильно нападать на человека в процессе самой игры или даже тогда, когда игра уже завершена, не рекомендуется инициировать подобные игры или вовлекаться в процесс, если на том настаивает сама кошка. Лучшим решением будет больше играть с питомицей «в охоту» при помощи кошачьей удочки и предлагать ей почаще ментальную нагрузку в виде развивашек.

Еще игра или уже драка?

Казалось бы, чего тут сложного: кошки или играют, или дерутся. Однако этологический анализ взаимодействий между кошками при тесном контакте, опубликованный в 2023 году, показал, что существует промежуточная стадия между взаимной социальной игрой и агонистическим (упрощенно говоря, агрессивным) поведением. Если не замечать промежуточную стадию, взаимодействие между кошками может перерасти в стычку. Эта стычка не обязательно приведет к разрыву их социальных отношений, хотя есть риск, что отношения между кошками навсегда будут испорчены.

Я выделяю как минимум шесть способов, которые могут помочь отличить игру от драки.

Если коммуникация происходит в тишине, скорее всего это игра. В норме во время игр кошки не издают никаких звуков, кроме случайного мяуканья или щебетания. Случайное мяуканье от одной кошки служит сигналом для другой о том, что она немного увлеклась и сделала больно или неприятно. Это что-то вроде возгласа «Ай!», который обычно произносит человек, если партнер случайно сделал больно или неприятно.

Вокализация говорит о том, что игра уже переросла в драку. Если вы слышите, как одна из кошек во время игры с другой начинает шипеть, рычать, завывать, это говорит о том, что что-то пошло не так и вот-вот начнется или уже началась настоящая драка. В таком случае на кошек можно накинуть плотное одеяло, чтобы они немного дезориентировались, и одну из них отсадить на время в отдельную комнату со всеми удобствами (лоток, миски, игрушки, лежанки, когтеточки и т. д.).

Не разнимайте кошек голыми руками, поскольку агрессивное поведение может переадресовываться на вас. Лучше всего одну из кошек аккуратно взять прямо пока она под одеялом или, если она выбежала из-под одеяла, оттеснить в отдельную комнату при помощи подушки, листа картона или пледа.

Если одна из кошек стала слишком агрессивна, лучшим решением будет оставить ее в покое и покинуть помещение, взяв с собой вторую, более спокойную кошку. Будьте аккуратны, действуйте не спеша, если кошек уже удалось разнять.

Обращайте внимание на то, как расположены уши у кошек во время игр: если они в обычном положении или направлены вперед, вероятнее всего, кошки просто играют.

В играх можно наблюдать элементы агрессивного поведения, но это все еще будет игра. Вы можете увидеть, как в игре кошки вдруг остановились, сели друг напротив друга и начали друг другу угрожать. Угрозы можно увидеть в следующих сигналах: взгляд в упор, резкие махи хвостами с большой амплитудой и прижатые назад уши. Если кошки, будучи в таком состоянии, легко переключаются на что-то другое, например, если вы позвали одну из них, или сами начинают подавать сигналы примирения: отведение головы в сторону, медленное моргание, вероятнее всего, угрозы не были реальными, а были элементом игры.

Стоит обращать внимание на то, как часто у кошек в процессе игры возникают сигналы угрозы. Возможно, страсти часто накаляются, и кошки не могут справиться со своими эмоциями. В таком случае проанализируйте быт ваших кошек. Какой у них режим питания? Как часто с каждой из них вы играете «в охоту», чтобы давать им возможность «выпускать пар»? Предлагаете ли вы вашим кошкам ментальные нагрузки?

Другие сигналы тела. Кошки могут очень грубо возиться друг с другом, но, если их тело выглядит расслабленным, скорее всего, они играют. Однако если вы замечаете хотя бы у одной из них вздыбленную шерсть, выгнутую спину и расширенные зрачки, вероятнее всего, что как минимум для одной из кошек уже началась настоящая драка.

В обоюдной социальной игре зачастую можно наблюдать, как у кошек меняются роли: нападает то одна, то другая, гоняются друг за другом по очереди, инициируют игровой контакт попеременно. Однако одна из кошек может предпочитать занимать роль «главной кошки» в игровом процессе, и это нормально, если не является проблемой для другой кошки. Если же вторая кошка начинает страдать от навязчивого поведения первой, есть смысл вмешиваться и стараться заблаговременно удовлетворять потребность в эмоционально-двигательной активности более неутомимой кошки.

Рис. 9. Социальные игры помогают кошкам удовлетворять потребность в эмоционально-двигательной активности

В играх кошки могут наносить друг другу укусы и царапины. Царапины будут наноситься случайно, если у кошек острые когти, поскольку в игре намеренно кошки когти обычно не выпускают. Кусать же друг друга они могут намеренно, однако сила укуса не будет настолько велика, чтобы нанести партнеру серьезные травмы. Но многие кошки, особенно котята, в играх экспериментируют, чтобы понять грань дозволенного: «А что будет, если я укушу сильнее?» Как правило, кошки сразу дают друг другу понять, что партнер переходит грань, посредством случайного «Мяу!», которое означает что-то типа нашего «Ай!», или при помощи ответного, более сильного укуса.

Если же кошки дерутся, когти они будут выпускать намеренно, а их укусы будут настолько сильными, что после них будут оставаться раны, хотя под густой кошачьей шубкой вы можете сразу и не заметить, что одна из кошек ранена.

Играть друг с другом кошкам очень полезно. Активные социальные игры помогают им поддерживать себя в форме, выпустить пар, минимизировать вандальное поведение и скуку. Следите за тем, не наступает ли промежуточная стадия в кошачьей коммуникации, когда появляется больше сигналов угрозы. Таким образом вы сможете предотвратить ухудшение отношений между вашими кошками.

Если ваши кошки действительно играли, далее их день продолжится как обычно, безо всяких изменений. Если же это была драка, то, возможно, одна из кошек может стать более замкнутой, больше прятаться, меньше есть, реже посещать лоток. В этом случае необходимо исключить прямой контакт между кошками и обратиться к специалисту по поведению кошек.

3.4. Игры с лазерной указкой

На просторах интернета можно встретить множество статей, в которых говорится, что играть с кошкой при помощи лазерной указки очень вредно, поскольку от такой игры кошка может испытывать фрустрацию: ведь поймать красную точку нереально. И каково это – все время быть проигравшим? Но давайте взглянем правде в глаза: выжили бы предки наших кошек, если бы сильно расстраивались из-за очередной неудачной охоты? А ведь у диких предков наших кошек не каждая охота была удачной.

Скажу больше: при грамотном использовании лазерной указки можно принести нашим кошкам очень много пользы!

Возможно, вы могли ранее где-то от кого-то слышать, что лазерная указка очень опасна для зрения. И есть исследования, подтверждающие это мнение. Чтобы избежать опасности, можно ориентироваться на следующие рекомендации:

• никогда ни на кого не наводите лазерную указку;

• не покупайте лазерные указки своим детям;

• покупайте лазерные указки безопасного 1-го класса.

Самый безопасный класс, который могут присвоить лазерной указке, – первый. Классы 2–4 в разной степени могут быть опасны для зрения человека и животных.

От себя могу добавить, что на сегодняшний день маркировка лазерных указок оставляет желать лучшего, поэтому старайтесь выбирать проверенных производителей, которым вы доверяете.

Вероятно, я вас напугала вышесказанным. Однако я говорю об этом не для того, чтобы вы отказались от использования лазерной указки, а для того, чтобы вы подходили к ее использованию с умом, соблюдая все правила безопасности.

Кому полезны?

Для кошек с ожирением полезно не только уменьшать количество поступающих калорий, но и увеличивать физическую активность, и лазерная указка прекрасно для этого подходит, так как способна завести практически любую кошку с пол-оборота.

С одичавшими кошками, которые не подпускают близко к себе и прячутся, как только на горизонте покажется человек, будет удобно играть при помощи лазерной указки, ведь она позволяет поддерживать максимальную дистанцию во время игры, благодаря чему кошка не будет смущена вашим близким присутствием во время охоты.

Старичкам и флегматичным кошкам. Движение – жизнь! Помните? Очень важно, чтобы кошки, которые по своей природе двигаются очень мало, имели возможность для дополнительной активности.

Кому нежелательны?

Задача лазерной указки – облегчить вовлечение кошки в игровой процесс и расшевелить в короткое время малоподвижную кошку. Поэтому нет необходимости применять лазер:

1. с котятами – они зачастую и так довольно активны;

2. с молодыми активными кошками вы рискуете тем, что кошка может сильно перевозбудиться, и на этом фоне у нее может случиться эпизод агрессивного поведения, аутоагрессии, вокализации, тревожности, навязчивого поведения, вандализма и т. д.;

3. с кошками, которые по природе имеют сильный охотничий инстинкт, – например, нет нужды применять лазер для абиссинских и бенгальских кошек.

Как правильно играть

Правила игры «в охоту» никто не отменял, даже если вы используете в качестве «добычи» красную точку. Старайтесь не водить лазером хаотично, помните, что добыча должна хотеть скрыться от кошки: заведите лазер в норку из картонной коробки и отпустите кнопку включения. Кошка будет сидеть какое-то время у норы и караулить: «Когда же эта муха покажется оттуда снова?» Через какое-то время включите указку опять, стараясь попасть в норку, где точка спряталась до этого, и умеренной по скорости перебежкой уведите точку в другое убежище. И так повторяйте снова и снова.

Недостаток игры с лазерной указкой заключается в том, что у кошки нет возможности атаковать добычу, поскольку невозможно поймать эту злополучную точку. Поэтому периодически наводите лазер на заранее разбросанные игрушки, чтобы кошка имела возможность насладиться прекрасным ощущением победы!

Если кошка не желает атаковать игрушки, заранее, перед игровой сессией, в предполагаемых убежищах можно разложить для любимицы лакомства, и когда добыча будет прятаться в убежище (это момент, когда вы увели точку в норку и выключили лазер), кошка сможет обнаружить реальный трофей и полакомиться им. Так вы сможете профилактировать у питомицы фрустрацию во время игры.

И помните, что у диких предков наших кошек были как неудачные дни для охоты, так и более удачные. Поэтому недопустимо играть с кошкой все время одним лишь лазером. Чередуйте игры с лазерной указкой и кошачьей удочкой.

Глава 4. Как выбирать и воспитывать котенка

4.1. Породистый котенок

Если вы приняли решение завести именно породистого котенка, ваша задача – со всей ответственностью подойти к этому вопросу, чтобы грамотно выбрать себе друга на ближайшие 15–20 лет и не стать случайным спонсором «разведенцев», ненамеренно способствуя снижению общего благополучия кошек.

Разведенцы – это люди, решившие, что продажа котят – неплохая бизнес-идея. Их не заботит здоровье ни кошек-производителей, ни самого потомства, они не заморачиваются с регистрацией и организацией питомника, экономят на корме, обработках от паразитов и вакцинации. Их задача – продать потомство как можно быстрее: именно у них котята продаются в возрасте от 1 месяца, а то и младше. Их не заботит важность того, как проходит беременность у кошки, хендлинга (т. е. взятия на руки, знакомства с разными фактурами, поверхностями и т. д.) и социализации котят.

А для вас все это – определенные риски, которые включают в себя приобретение заведомо больного и несоциализированного котенка, на лечение которого вы потратите в итоге гораздо больше денег, чем на его приобретение.

Мало кто из непрофессионалов задумывается, что для рождения здоровых котят с крепкой нервной системой очень важен период, когда котята еще находятся в животе у кошки (пренатальный период). Этот период должен быть для кошки максимально комфортным и спокойным, кошка должна чувствовать себя в безопасности, окружающая среда для нее должна быть понятной и предсказуемой.

Если же во время беременности кошка подвергается регулярному стрессу, с которым не может справиться (дистрессу), это негативно отражается на развитии нервной системы котят. Котята, рожденные от такой кошки, скорее всего вырастут чрезмерно пугливыми, даже несмотря на грамотно организованный период социализации.

Социализация, если упрощенно, – это период, в который котенок знакомится с миром, узнает, что в нем опасно, а что безопасно, и, что важно, эти знания по большей части остаются с ним на всю жизнь.

Период первичной социализации наступает у котят в возрасте от 2 до 7 недель, а период вторичной социализации длится от 9 до 14–16 недель. К 3-недельному возрасту котенок учится самостоятельным играм и социальным играм со своими товарищами по помету. С 4 до 11 недель социальные игры становятся чаще и достигают пика в 12 недель. Также у котенка происходит идентификация вида, в ходе которой котята узнают других кошек, а также учатся терпимости и принятию сородичей в социальных ситуациях. К концу 4 месяцев котята становятся более опасливыми и боятся того, с чем они еще не сталкивались.

Итак, эмоциональное состояние беременной кошки и ее питание определяют, какие базовые настройки будут заложены у будущего котенка. Их нельзя будет изменить. Даже самая безупречная генетика, которая, в общем-то, и определяет будущие способности котенка, не поможет, если базовые настройки были заложены с ошибками. После рождения котенок активно растет и развивается, он готов к познанию нового, поэтому крайне важно, чтобы среда, в которой он растет, была благополучной, а заводчик был заинтересован в здоровом развитии котенка.

Задача заводчика заключается в том, чтобы научить котенка воспринимать человека, бытовые приборы, других животных и различные предметы, которые обычно есть в доме, а также различные ситуации, в которых котенок может оказаться (например, поездка к ветеринарному врачу), как часть безопасной окружающей среды.

В период активного развития (примерно с 2 недель до 3 месяцев) вместе со своими сородичами котенок учится чистоплотности, самоконтролю, безопасной коммуникации с собратьями, охоте (играм). По опыту могу сказать, что если котенок рос и развивался в правильно организованной среде, то в будущем у него будет меньше поведенческих проблем.

Именно поэтому крайне важно, чтобы минимум до 3 месяцев котенок рос со своими собратьями и мамой-кошкой. Если в этот период котенок не получает должного опыта о том, что человек – это не страшно, о том, как правильно играть с собратьями, как пользоваться лотком, о том, что дети, пылесос, громкие звуки, поездки и прочее – это не страшно, то всего этого он будет бояться, а значит, проявлять оборонительную агрессию, убегать или замирать, пытаясь слиться с поверхностью. Конечно, разведенцев все это не интересует.

Профессиональный заводчик заботится о здоровье кошек, поэтому обеспечивает им качественное питание, ветеринарные осмотры, проведение тестов на инфекционные и генетические заболевания, обработку от паразитов и проведение вакцинаций, а при необходимости – своевременное лечение. Заботит его и здоровье кошек-производителей – заводчик дает им достаточно времени на восстановление между родами, потому что бесконечные роды без перерывов очень негативно сказываются на здоровье кошки-мамы и ее потомства.

Рис. 10. Для котят важно до трех месяцев расти рядом со своей мамой-кошкой

Профессионального заводчика заботит судьба проданного им потомства, поэтому, несмотря на высокую стоимость одного котенка, он будет, не боясь спугнуть покупателей, проводить собеседования с потенциальными владельцами, обсуждая вопросы содержания, ухода и воспитания питомца в их семье. Так что, если заводчик много интересуется тем, в каких условиях вы живете и какие условия для жизни вы готовы предоставить своему будущему котенку, как именно вы собираетесь о нем заботиться, это не должно вас раздражать, напротив – для вас это знак, что, скорее всего, перед вами – ответственный заводчик.

Однако есть еще несколько моментов, на которые стоит обратить внимание при покупке котенка у заводчика:

Как называется питомник, в котором вы собираетесь приобрести котенка, и в какой именно фелинологической системе он зарегистрирован? Просто узнать это у заводчика недостаточно, важно проверить полученную информацию: зайдите на официальный сайт фелинологической системы, которую назвал вам заводчик, и найдите в списке зарегистрированных питомников тот, в котором вы собираетесь приобрести котенка. Если вам не удалось найти название питомника, возможно, перед вами мошенник-разведенец.

Также питомник должен быть зарегистрирован в фелинологическом клубе, который тоже должен быть зарегистрирован в одноименной фелинологической системе. Именно клуб регулирует деятельность питомников и выдает родословные на котят. Регистрацию питомника в самом клубе тоже важно проверить, ведь клуб может аннулировать регистрацию за нарушение различных правил, например, подделку документов, нарушение правил разведения и продажи кошек и др.

Документы. Профессиональный заводчик продаст вам котенка только по договору купли-продажи, с предоставлением всех необходимых документов – родословной и ветеринарного паспорта, а также, по возможности, со справкой о состоянии здоровья котенка от ветеринарного врача.

Родители. Познакомьтесь с кошкой-мамой котенка. Оцените: как она ведет себя с людьми, нет ли у нее видимых физиологических отклонений? Какие-либо отклонения (физиологические, поведенческие) могут быть унаследованы ее потомством.

Условия. Как в целом организован питомник: насколько богата окружающая среда для кошек, есть ли у них возможность лазать по вертикальным полкам, играть с различными игрушками, ходить в лоток с наполнителем, царапать когтеточки и т. д.?

Возраст. В каком возрасте заводчик предлагает вам приобрести у него котенка? Помните, что хороший заводчик не продаст вам котенка раньше 3 месяцев (а то и позже), хороший заводчик предложит вам забронировать конкретного котенка и забрать его только тогда, когда для этого придет время.

Поведение. Как котята реагируют на вас? Они дружелюбны, дают брать себя на руки, активны, ласковы? Или же они убегают от вас в страхе, шипят, бьют лапами и кусаются? Второй вариант говорит о том, что, скорее всего, в питомнике нарушаются правила социализации котят. Такой питомник должен быть лишен регистрации в фелинологической организации.

Внешний вид. Как выглядит котенок: не текут ли у него глаза, чистые ли уши, какого качества его шерсть (лоснящаяся и блестящая или тусклая и сальная), нет ли у котенка признаков респираторных инфекций (кашель, чихание, истечения из носа), не принимает ли котенок странные позы, не хромает ли, не заваливается ли при ходьбе? Если что-то из этого вы заметили хотя бы у одного из котят, вас это должно насторожить.

Выставки. Заводчик, который ведет качественную племенную работу, обязательно будет принимать участие в специализированных фелинологических выставках. Обычно информацию обо всех полученных титулах заводчики размещают на своих сайтах.

Скрупулезно подходя к выбору породистого котенка, вы сделаете огромный вклад в общее благополучие кошек, ведь если бы все люди следовали данным рекомендациям и подходили к вопросу приобретения породистого питомца с полной ответственностью, неквалифицированных заводчиков было бы в разы меньше, а значит, в итоге и в приюты для безнадзорных животных попадало бы куда меньше кошек.

Характер

Все кошки, вне зависимости от породы, имеют свой уникальный характер. Однако породистость некоторых кошек будет предрасполагать к тому, что у питомца будут более явно выражены те или иные качества. Например, сиамские кошки славятся своей «разговорчивостью», а бенгальские – своей чрезмерной активностью. Стоит заранее изучить особенности конкретной породы, которая вам понравилась, чтобы не нарваться на те поведенческие проявления, с которыми вам трудно будет жить.

Чтобы ваша кошка не вызывала у вас раздражения, крайне важно, чтобы ваш и ее темперамент совпадали. Если вы активный путешественник, вам может подойти бенгальская, бурманская или ориентальная кошка: если вы научите ее не бояться поездок, она с удовольствием будет сопровождать вас в путешествиях. Но если вы прирожденный домосед, вам больше подойдет британская кошка или мейнкун.

Здоровье

Покупая породистого котенка, необходимо также ознакомиться с самыми распространенными заболеваниями, которые присущи данной породе кошек, чтобы понимать риски, которые могут быть связаны с затратами на лечение, и быть готовыми к ним.

Но одно дело покупать кошку, у которой есть предрасположенность, скажем, к заболеваниям почек, и на протяжении всей жизни питомца проводить профилактику данного заболевания, чтобы отсрочить его наступление, и совсем другое, когда кошка страдает от своего генетического недуга практически с рождения.

Например, шотландская вислоухая кошка имеет генетическую мутацию, которая влияет на развитие хрящевой ткани, вследствие чего уже с раннего возраста такие кошки страдают от хронической боли в спине и суставах. Продолжать разводить таких кошек – неэтично и негуманно по отношению к ним, поскольку никакими методами нельзя улучшить качество их жизни, поэтому некоторые страны уже запретили разведение данной породы на законодательном уровне. Отличный способ снизить страдания этих кошек – перестать их покупать, снизив тем самым спрос на них.

При покупке кошки первостепенным фактором выбора породы должен быть высокий уровень ее благополучия, а не милый внешний вид.

4.2. Беспородный котенок или взрослая кошка

Разведенцы играют не последнюю роль в том, что в приютах растет количество бесхозных кошек: не сумев своевременно продать потомство, они просто выкидывают котят на улицу, и далее эти кошки попадают в приюты.

Также непрофессиональных заводчиков совсем не заботит, кому именно они продают котят: если котенок попадает в не самые ответственные руки, то со временем, надоев своему человеку, он также рискует оказаться на улице, а затем и в приюте.

Конечно, разведенцы – не единственная причина, по которой с каждым годом количество бесхозных кошек растет. Виной тому также и низкая осведомленность населения о важности кастрации кошек (о пользе кастрации мы еще поговорим). По тем или иным причинам попав на улицу, кошки начинают плодиться в геометрической прогрессии. Посчитайте сами. Если одна кошка может рожать от 2 до 4 раз в год, и в каждом помете у нее будет как минимум от 5 до 8 котят, за год мы получим примерно от 10 до 30 котят. Если половина из них будут самками, в ближайший год (а кошки могут беременеть уже с 5–6 месяцев!) мы получим от 50 до 120 котят.

Конечно, в условиях улицы действуют законы естественного отбора, при котором более слабые особи погибают, однако это несущественно влияет на снижение популяции уличных кошек, не говоря уже о том, насколько плохо сами кошки чувствуют себя, живя на улице или в приюте.

Если видите бездомную кошку, не оставайтесь равнодушными! Отсканируйте QR-код и свяжитесь с центром VetCity Adoption – его специалисты подскажут вам, как правильно позаботиться о бездомыше

Взять даже одну кошку из приюта – значит существенно улучшить условия жизни сразу нескольких кошек. Многие котоводы считают, что приют – хорошее место для кошек, но это далеко не так, по крайней мере, в условиях наших реалий. Зачастую приюты сильно переполнены, и на один квадратный метр может приходиться аж 10 кошек (если не больше), а столь скученное содержание влияет как на психоэмоциональный фон кошек, так и на их физиологическое состояние.

Существуя в условиях сильной скученности и дефицита ресурсов, кошки могут начать конкурировать за миски с едой, лотки, теплые и укромные места. Какие-то кошки в состоянии справиться с таким стрессом, какие-то – нет, из-за чего могут элементарно недополучать с пищей важные нутриенты и, как минимум, страдать от обезвоживания или иметь риск развития какой-либо более серьезной патологии. Также скученное содержание – это всегда риск распространения инфекций.

Поэтому забирая из приюта даже одну кошку, вы увеличиваете пространство для тех, кто там все еще остается, а значит, их жизнь становится чуточку лучше.

Самое распространенное заблуждение о кошках из приютов заключается в том, что они неуправляемы и необучаемы, но это далеко не так. Да, эти кошки уже имеют какой-то опыт за своими мохнатыми плечами, и да, он, как правило, не очень-то позитивный, но попадая в иные, гораздо более благополучные условия и получая новый позитивный опыт, кошка может измениться до неузнаваемости, хотя отголоски прошлого какое-то время еще могут с ней оставаться.

Допустим, вы определились с кошкой и точно знаете, какую именно хотите забрать из приюта. О чем нужно спросить волонтера или того, кто пристраивает вам кошку?

История. В каких условиях жила кошка ранее, какое поведение она проявляла? Это позволит подготовиться к возможным сложностям в содержании: если кошка ранее демонстрировала агрессию или нечистоплотность, есть вероятность, что на новом месте такое поведение повторится. Однако отсутствие такого поведения в прошлом не исключает его появления в будущем, так что в любом случае нелишним будет заранее обратиться к консультанту по поведению кошек, который поможет вам грамотно профилактировать появление нежелательного для вас поведения.

Здоровье. Обследовали ли кошку ранее, если да, то какие именно обследования кошка проходила? Какие патологии у нее выявлены? Если кошка не была обследована, вам стоит сразу отвезти ее к ветеринару, чтобы ей сделали УЗИ брюшной полости, взяли кровь на общий клинический анализ и на биохимический анализ.

Если у вас дома уже есть кошка (или несколько), новенькую стоит проверить также на наличие хронических вирусных инфекций, чтобы исключить заражение ваших кошек. Также лучше, чтобы кошка, которую вы хотите забрать, уже была кастрирована и вакцинирована.

Если вы берете котенка по объявлению (то есть не из приюта, а из частных рук), поинтересуйтесь, откуда у человека этот котенок. Одно дело, если человек нашел его на улице и пристраивает в добрые руки, и совсем другое, когда у человека дома живет кошка, которая бесконтрольно рожает (некоторые котоводы принципиально против кастрации своих питомцев). Это означает, что вы заберете этого котенка, а позже кошка родит еще. Беря котят у таких людей, вы становитесь соучастником негуманного отношения к бесконечно рожающей кошке, не говоря уже об увеличении количества никому не нужных кошек.

Выбирая между котенком и взрослой кошкой, помните, что у каждого из них будут свои преимущества. К примеру, взрослая кошка уже имеет свой определенный темперамент, который примерно можно понять, пообщавшись с ней, а вот что вырастет из маленького котенка – никто предсказать не сможет. Да, вы сможете воспитать котенка с самого начала, и его легче будет обучить базовым процедурам (стрижке когтей, вычесыванию, поездкам в клинику), но не стоит забывать и про «вшитые настройки», которые невозможно изменить.

Также стоит помнить о том, что на котенка вам придется выделять гораздо больше времени, пока он маленький: с озорным малышом нужно играть намного больше, чем со взрослой кошкой, а также регулярно заниматься тренировками, чтобы своевременно научить его тому, что можно и что нельзя.

Владельцам, которые берут сразу двух котят, немного проще: большую часть времени котята будут заняты совместными играми и им не будет скучно, когда вас нет дома. Но стоит помнить, что два котенка – это в два раза больше ответственности и расходов. Прежде чем принять такое решение, оцените свои возможности.

Рис. 11. И у котенка, и у взрослой кошки есть свои преимущества

Если у вас дома уже есть кошка, стоит принять во внимание ее характер и предпочтения и быть готовыми к постепенному знакомству кошек. Если у вас дома живет собака, стоит выбирать кошку, у которой уже есть позитивный опыт общения с собаками, или по крайней мере такую, которая легко переносит стрессовые ситуации.

В любом случае, выбирая кошку, выбирайте сердцем! Не стройте в отношении кошки ожиданий, чтобы не расстраиваться, если вдруг они не оправдаются, но подходите к вопросу выбора питомца максимально подготовленно и осознанно, учитывая свой ритм жизни и свои потребности, так вы сможете выбрать максимально подходящую для себя кошку, с которой вам придется прикладывать минимум усилий, чтобы полюбить друг друга.

4.3. О воспитании

Наши домашние кошки – далеко не самостоятельные животные. Многие из них утратили возможность выходить на улицу и там самостоятельно удовлетворять свои естественные потребности: охотиться, лазать по высотам, маркировать территорию, изучать новые запахи и текстуры, осваивать новые территории. Мы выдаем им еду, «оживляем» их игрушки, позволяя удовлетворять потребность в охоте, чистим (или не чистим) их лоток, тогда как на улице кошка всякий раз без труда находила бы себе приемлемое место для туалета.

Держать мурлык в квартирах мы вынуждены ради их же безопасности, и благодаря этому, в числе прочего, возросла продолжительность жизни домашних кошек, однако качество этой жизни зачастую сильно страдает. Кошка становится заложником «золотой клетки», где у нее есть как бы все, но в то же время – ничего.

Вследствие скуки одни кошки начинают искать себе занятия самостоятельно (залезать на ваш стол, открывать двери и шкафы, охотиться на ваши ноги, вокализировать и т. д.), другие становятся ленивыми, и единственной радостью в их жизни становятся сон и еда, из-за чего они стремительно набирают вес, а лишний вес, как известно, – это масса проблем со здоровьем в целом.

И, как правило, большинство котоводов начинают воспитывать кошку именно тогда, когда возникают поведенческие проблемы или кошка становится неудобной для человека. Это приводит к тому, что человек концентрируется исключительно только на том, что кошке нельзя, и, соответственно, начинает в качестве воспитательных методов применять различные ограничения и наказания, совершенно забывая подумать о том, а что же кошке можно и за что и как кошка могла бы получить поощрение.

Например, нередко в кошку брызгают струей воды из пульверизатора, когда она решила исследовать пространство, взобравшись на обеденный стол, вместо того, чтобы предоставить ей легальное пространство на возвышенности, а ленивую кошку с лишним весом начинают ограничивать в еде вместо того, чтобы обогатить ее среду и дать ей больше стимулов для физической активности.

Разве верно строить воспитательный процесс исключительно на наказаниях и ограничениях?

В различных словарях можно найти много определений слову воспитание, но мне нравится это: воспитание – это процесс обучения, защиты и заботы с целью здорового развития*. И такое определение никаким образом не коррелирует с методиками, включающими в себя наказания (положительные наказания по Скиннеру), которые угнетают кошку, вводят ее в стрессовое состояние, не дают удовлетворять естественные потребности и разрушают эмоциональную связь с социально значимым партнером – человеком.

Отсканируйте QR-код, чтобы больше узнать о воспитании и его видах

Еще одна причина неверно выбранной тактики воспитания кошки заключается в том, что котоводы зачастую ошибочно интерпретируют ее поведение. Люди часто говорят: «она делает это мне назло», «она обиделась», «она мстит мне».

Все эти высказывания антропоморфны, то есть приписывают кошкам человеческие качества, но кошка – это кошка, а не человек. Кошка принадлежит к другому виду, и приписывать кошке человеческие качества – все равно что начать приписывать ей качества жирафа или бегемота.

Ошибочная интерпретация кошачьего поведения очень часто приводит к тому, что кошка начинает подвергаться всевозможным ограничениям и наказаниям.

Воспитание – это что?

Обучение. Кошки учатся на протяжении всей жизни, этот процесс непрерывен и зачастую незаметен для нас с вами. И чтобы мы могли его контролировать, важно помнить, что зачастую мы сами неосознанно можем подкреплять то или иное нежелательное для нас поведение кошки или наказывать нашу кошку, сами того не желая. Контролируя свое собственное поведение, реакции и интерпретации кошачьего поведения, мы берем под контроль и поведение нашей мурчащей подружки. Будьте последовательны и предсказуемы по отношению к кошке для того, чтобы она вела себя так, как вам бы этого хотелось.

Защита. Предоставление кошке безопасной среды, в которой она не нанесет себе увечий, минимизация стресса, профилактика заболеваний и своевременное оказание ветеринарной помощи – все это тоже является частью воспитания, и подробнее об этих пунктах мы поговорим далее.

Забота. Забота подразумевает под собой понимание видоспецифических потребностей кошки и их удовлетворение. Если у вас живет кошка, вам просто необходимо знать, в чем именно она нуждается ежедневно, и стараться давать ей все необходимое для обеспечения высокого уровня ее благополучия. Например, все кошатники должны понимать, что кошкам жизненно необходимы: трехмерное пространство, субстрат в лотке, возможность царапать поверхности и охотиться, а также иметь возможность принимать пищу часто, но маленькими порциями.

Пример из практики

Павел и Мария посетили котокафе, где разные кошки терлись о них, сидели у них на коленках. Когда Павел и Мария вернулись домой, их кошка Марта настороженно и долго обнюхивала их, у нее даже немного поднялась шерсть вдоль позвоночника. После этого Марта поспешила удалиться в свое безопасное место (на шкафу) и далее весь вечер просто наблюдала за подозрительными (с ее точки зрения) типами, а при попытке ее погладить шипела.

Павел и Мария решили, что Марта на них обиделась, потому что почувствовала, что они общались с другими котиками. Они хотели с ней «помириться»: подходили и разговаривали с ней, пристально смотря ей в глаза, пытались взять на руки, обнять, но в ответ получали «пощечину» лапой.

Рис. 12. В ответ на попытку погладить кошка угрожает ударить лапой

Это яркий пример того, как ошибочная трактовка изменившегося поведения кошки привела к тому, что ее хозяева предпринимали неверные попытки, чтобы улучшить ситуацию, и даже наоборот, делали только хуже, провоцируя кошку на агрессивное поведение в свой адрес.

На самом деле из котокафе Мария и Павел принесли на себе домой запах других кошек, с которыми Марта ранее не была знакома, а запах других хищников может быть сигналом угрозы: «Кто-то пытается пробраться на мою территорию! Тут становится небезопасно!» Марта ушла в свое безопасное место, поскольку ситуация перестала быть для нее стабильной и понятной (а кошки очень ценят стабильность и предсказуемость), но в ответ получила от своих людей лишь сигналы угрозы – прямой немигающий взгляд и наказания – в виде принудительных объятий.

Чтобы уметь правильно взаимодействовать с кошкой так, чтобы и вам, и ей это взаимодействие нравилось, необходимо знать хотя бы базовые сигналы тела кошек, которые они используют для общения с окружающим миром. К примеру, немигающий взгляд в упор кошка может считать угрозой, в то время как мягкий прерывающийся взгляд с отведением головы в сторону – сигналом примирения. А чтобы понимать, как именно в течение жизни вы можете наказывать вашу кошку, не осознавая этого, необходимо четко знать потребности вашей кошки в конкретных ситуациях.

В данной ситуации обнимашки были для Марты наказанием, ведь она забралась повыше в свое безопасное место и предпочла бы просто наблюдать за обстановкой, а Павел и Мария полезли к ней с объятиями, тем самым причинив Марте дискомфорт, ведь по ее поведению мы можем судить о том, что она этого не хотела.

С объятиями может быть и противоположная история, когда вы можете неосознанно наказывать вашу кошку: например, если бы Марта, наоборот, сама лезла обниматься к своим людям, а они бы ее отталкивали, – это тоже было бы для Марты наказанием. Как видите, совсем не обязательно кидать в кошку тапок или тыкать ее носом, беря за шкирку, – достаточно просто не понимать потребности и мотивацию кошки и не придавать значения своим действиям по отношению к ней.

Если бы Павел и Мария знали, что Марта вовсе не обиделась на них, а просто испугалась резко изменившейся обстановки из-за появления запахов посторонних кошек, что ситуация перестала для нее быть предсказуемой и понятной, они бы приняли другие меры, чтобы помочь Марте пережить этот стресс:

• устранили бы пугающий стимул (запахи других кошек);

• дали бы Марте возможность успокоиться путем минимизации воздействующих на нее других стимулов (шум, свет);

• после чего предложили бы Марте поиграть, но так, чтобы человек был на расстоянии от Марты, например, при помощи удочки или лазерной указки (см. пункты 3.1 и 3.4 главы 3);

• а когда Марта решилась бы спуститься со шкафа, угостили бы ее лакомством или предложили бы поиграть в развивающую головоломку (см. пункт 3.2 главы 3).

Тогда Марта гораздо быстрее пришла бы в норму, а ее владельцам удалось бы избежать агрессивного поведения в свой адрес.

Чтобы всегда верно интерпретировать поведение кошки, старайтесь следовать двум правилам:

1. Опирайтесь на факты. Да, кошка залезла на шкаф, но значит ли это, что она «обиделась»? Нет, это значит, что она залезла на шкаф, – факт.

2. Когда вы наблюдаете за поведением вашей кошки, применяйте канон Ллойда Моргана: «…то или иное действие ни в коем случае нельзя интерпретировать как результат проявления какой-либо высшей психической функции, если его можно объяснить на основе наличия у животного способности, занимающей более низкую ступень на психологической шкале». Иными словами: не пытайтесь приписать кошке человеческие качества, попробуйте сначала объяснить ее поведение как результат более примитивных реакций.

Глава 5. Подготовка пространства и адаптация

5.1. Организация пространства

Грамотная организация пространства – еще один ключик к физиологическому и ментальному здоровью вашей кошки.

Я выделяю несколько основных принципов, согласно которым должно быть оборудовано кошачье пространство (кошачье пространство – это весь ваш дом, все помещения в нем, куда кошке открыт доступ):

• наличие безопасного места;

• снабжение пространства ключевыми кошачьими ресурсами;

• подбор и грамотное распределение ключевых ресурсов.

Поговорим о каждом из них подробно.

Наличие безопасного места

Кошки – хищники, которые в то же время могут стать чьей-то добычей. Это объясняет свойственную многим из них некоторую пугливость.

Рис. 13. Кошечка находится в своем безопасном месте

В качестве безопасных мест можно предоставить кошке места на возвышенностях, откуда она могла бы наблюдать за происходящим, но при этом как бы оставаться невидимой. Также местом могут стать пластиковая переноска в качестве уютного домика, коробки из гофрокартона, войлочные и деревянные домики, которые можно купить в зоомагазине. Когда кошка не пытается скрыться от предполагаемой опасности, данные укрытия могут служить местами для сна и отдыха.

Места на возвышенностях должны быть достаточно широкими и иметь нескользящее покрытие, чтобы кошка чувствовала себя на такой полке максимально комфортно, а если полка будет с небольшим углублением, это позволит кошке ощущать себя более «невидимой».

Если дома у вас несколько кошек, желательно, чтобы безопасные места имели несколько вариантов для входа и выхода, так кошки не смогут блокировать друг друга в случае конфликтной ситуации.

Ключевые ресурсы

К ключевым кошачьим ресурсам относятся:

• места для приема пищи;

• места для питья;

• места для царапанья;

• места для туалета;

• места для игр и места для отдыха и сна.

В мире кошачьей утопии пространство мурлыки должно быть организовано таким образом, чтобы у кошки был выбор по каждому из ресурсов. Конечно, в реалиях современных квартир это сложновыполнимая задача, однако стоит помнить, что кошкам мы можем отдать свободные стены, организовав на них вертикальное пространство, на котором также могут располагаться значимые кошачьи ресурсы – миски, когтеточки, места для отдыха.

Однако мало снабдить пространство значимыми кошачьими ресурсами, важно их грамотно распределить по территории.

Так, например, туалетное место лучше располагать вдали от других ресурсов, особенно от еды и воды, чтобы не загрязнять последние отходами жизнедеятельности кошки или пылью от наполнителя.

В зоомагазинах можно встретить боксы для кошек, совмещающие в себе и лоток (внутри бокса), и спальное место (сверху), и место для царапанья (сбоку). Несомненно, если вы предоставите такой бокс кошке, она будет им пользоваться, за неимением альтернатив, но стоит одновременно с таким боксом предоставить кошке дополнительные лоток, место для отдыха и когтеточку, и бокс кошка, скорее всего, будет использовать лишь по одному из назначений.

Неподходящим местом для туалетного лотка будет любое проходное место в вашем доме, например, коридор. В таком месте кошка не сможет спокойно уединиться, особенно если в доме проживает несколько людей, которые то и дело ходят туда-сюда; кошку также могут пугать звуки, доносящиеся из-за входной двери (хождение соседей снаружи, лай собак, шум лифта).

Идеальное место для лотка – такое, в котором одна или две стороны лотка защищены стеной, а другие открывают хороший обзор, ведь даже в самые интимные моменты кошке важно контролировать ситуацию вокруг, чтобы в случае потенциальной опасности оперативно ретироваться.

В продаже есть закрытые лотки, однако их недостаток в том, что в них может концентрироваться неприятный запах, который вы, скорее всего, не будете ощущать (лоток-то закрытый), а вот кошке он может быть неприятен. Замена наполнителя в закрытом лотке должна производиться чаще, чем в открытом. К тому же не всем кошкам нравится толкать дверцу головой, поэтому имеет смысл если уж и выбирать закрытый лоток, то без дверцы или не устанавливать ее при сборке.

Места на возвышенностях для наблюдения лучше располагать у окон, а также в самых «тусовочных» местах вашего дома, чтобы кошка всегда могла наблюдать за вами и быть рядом.

С лежанками все может быть сложно, ведь иногда непонятно, не нравится кошке сама лежанка или место, в котором вы ее расположили. Я обычно предлагаю начать эксперименты с обычных подушек: попробуйте класть их в разные места – на подоконник, на полки, рядом с вашим местом для сна и т. д. Плюс подушек в том, что за ними легко ухаживать – достаточно лишь постирать наволочку, в то время как многие специализированные лежанки нужно стирать полностью, что может быть довольно проблематично. А минус подушек – в отсутствии бортиков: если кошка все же предпочитает место для сна с бортиками, подушки могут не показаться ей столь привлекательными.

Лежанок сейчас существует великое множество: с бортиками и без, в виде подстилки и матрасика, плюшевые, флисовые, льняные, хлопковые, шерстяные, круглые, овальные, квадратные и т. д. Вероятно, придется поэкспериментировать, прежде чем вы найдете ту, которая нравится именно вашей кошке. Но имейте в виду: вещи, которая ваша любимица не стала использовать, вы всегда можете пожертвовать в приют для бездомных животных – там им точно будут рады.

Места для царапанья можно расположить возле мест для сна, чтобы кошка могла размяться после пробуждения; в местах для игр, чтобы кошка могла царапать поверхность во время охоты; около наблюдательных пунктов, чтобы кошка могла через царапанье выражать свои эмоции; в коридоре. Многие кошки бегут царапать свою когтеточку, когда хозяин возвращается домой, так они выражают свои эмоции и снимают эмоциональное напряжение. Так почему бы не позволить им делать все это, так сказать, «не отходя от кассы»?

Так же, как и с лежанками, не всякая когтеточка окажется пригодной для использования с точки зрения кошки. Высота когтеточки должна быть как ваша вытянувшаяся кошка от кончиков передних лап до кончиков задних лап плюс еще десять сантиметров. Также материал когтеточки должен быть привлекателен для мурлыки: есть кошки, которые любят царапать более жесткие поверхности, вплоть до обычного дерева, а есть те, которые обожают мягкие поверхности, когда их коготь буквально впивается и утопает в приятной для лапки фактуре.

Кошачьих мисок на сегодняшний день существует великое множество: пластиковые, металлические, керамические, низкие, высокие, узкие, глубокие, двойные, тройные, одинарные. Оптимальный вариант для пищи – одинарная широкая керамическая миска безо всяких подставок. Поставить миску можно в укромное непроходное место, чтобы кошка могла спокойно принимать пищу, например, под кухонный стол.

Нежелательно использовать двойные миски. Если кошка у вас одна, и вы планируете в одно отделение насыпа́ть корм, а в другое – наливать воду, вода будет загрязняться частичками корма, из-за чего кошка может отказаться ее пить, а недостаточное потребление воды кошкой может быть чревато проблемами с ее здоровьем. А если кошек две, и вы хотите насыпа́ть корм для каждой из них в каждое отделение двойной миски, то это будет равносильно тому, что заставлять кошек есть из одной миски, а мы не должны забывать, что одна из естественных потребностей кошки – принимать пищу в одиночестве. Конечно, некоторые кошки могут приспособиться есть из одной миски, но можете быть уверены – они это просто терпят, это точно доставляет им дискомфорт.

Многие кошки любят пить из собачьих мисок, потому что зачастую собачьи миски для воды на подставке (то есть находятся чуть выше уровня пола), а поскольку собаки в большинстве своем крупнее, чем кошки, то и миски у них как мини-озера, и, по всей видимости, это очень привлекает мурлык. Так почему бы не предлагать кошкам собачьи миски, даже если у вас дома нет собаки?

Рис. 14. Ресурсы распределены неправильно: кошки вынуждены кушать вместе. Если бы у них был выбор, они бы выбрали миски в разных местах

Пять принципов кошачьего зоодизайна

Количество важных ресурсов должно быть больше или хотя бы равно количеству кошек. Социальные группы могут формироваться только при достаточном количестве ресурсов. Ключевую роль играют пищевые ресурсы, однако стоит помнить, что каждая кошка может определять для себя разные ресурсы как значимые: для одной – это будет миска с едой, для другой – лоток.

Пространство, где живет больше одной кошки, должно иметь достаточное количество разграничителей территории, чтобы кошки имели возможность не видеть друг друга не менее 40 % времени. Даже дружественные друг к другу кошки испытывают потребность время от времени побыть в одиночестве.

Все важные кошачьи ресурсы должны располагаться так, чтобы кошки меньше пересекались в пространстве на пути к ним. Многие владельцы считают, что, если кошки не дерутся, значит, они дружат. Однако это не так. Напряженные отношения между кошками могут выражаться в точечных проблемах поведения одной из кошек (или обеих), а также стать причиной развития заболеваний, связанных со стрессом, у одной из кошек или у обеих. Обеспечение нескольких ресурсов, которые не видны другим кошкам, позволяет мурлыкам иметь к ним легкий доступ и дает чувство контроля, что повышает общее благополучие кошек.

Должно быть достаточно путей отступления: если есть домик, то должно быть минимум два отверстия для входа и выхода; если есть высокая полка, то должно быть минимум два пути, по которым кошка может с нее уйти, и т. д.

Оторвите от пола кошачьи лапы – предоставьте кошкам вертикальное пространство.

В качестве вертикального пространства могут выступать: кошачьи комплексы, настенные полки, верхушки шкафов.

Наблюдательные пункты должны располагаться так, чтобы кошка могла контролировать двери и окна.

5.2. Безопасность

Несмотря на независимый характер и легкость в уходе, кошки неосознанно, но регулярно подвергают себя разным бытовым рискам, и задача владельца – защитить питомца от этих опасностей. И первая самая главная домашняя опасность для кошек связана с окнами.

Окна

Дело в том, что страх высоты у кошек отсутствует: то, что дикие предки домашних кошек охотились и укрывались на высоких деревьях, оставило отпечаток в генах наших мурлык, делая их более уязвимыми для падений с высоты, в современном мире – из окон многоэтажных домов.

Основные причины выпадения кошек из окон – инстинкт охоты, испуг, потеря равновесия, неосторожность во время игры и даже во время сна. Инстинкт охоты может внезапно возобладать над самой спокойной и ленивой кошкой, особенно в городской среде, переполненной разнообразными стимулами. Визуальные стимулы, такие как стремительно пролетающая за окном птица или насекомое, могут стать катализатором для резкого всплеска охотничьего влечения. Несмотря на прекрасно развитый вестибулярный аппарат, поведение кошек сталкивает их с моментами неосторожности, когда кошка может потерять контроль и оказаться в опасности на краю окна или парапета балкона.

Дополнительно у кошек очень чувствительный слух, он в несколько раз острее, чем у человека и даже собаки. Эволюционно чувствительный слух был необходим кошкам для охоты за грызунами. Интенсивные звуки, такие как строительные шумы, автомобильные сирены, салют, гром, способны вызвать стресс и дезориентировать кошку, повышая вероятность ее выпадения из окна. Во время испуга кошки часто подпрыгивают и бегут буквально куда глаза глядят.

Надеяться на то, что ваша кошка слишком умна для того, чтобы не выпрыгнуть из окна, не стоит. Специалисты по поведению кошек сходятся во мнении, что интеллект взрослой кошки равен интеллекту двух-трехлетнего ребенка. То есть ей сложно осознать опасность, которую несут незащищенные окна.

Кошка может потерять равновесие и сорваться вниз и по другим причинам: из-за сильного порыва ветра, скользкого подоконника, захлопнувшегося от сквозняка окна, во время игры с собратом на подоконнике у открытого окна и даже во время сна. Дело в том, что во сне кошки могут потянуться или перевернуться, и, тем самым, выпасть из окна. Именно поэтому открытое окно должно быть безопасным.

Проблема выпадения кошек из окон носит массовый характер и обостряется в теплое время года: по данным от ветеринарных врачей, летом за сутки в клинику может поступить сразу несколько таких кошек. Важно понимать, что не все кошки с высотными травмами успевают дожить до ветеринарной клиники, так что реальное количество несчастных случаев значительно больше.

На эту тему существует достаточно много мифов. Самые распространенные из них, пожалуй, следующие:

• кошки всегда приземляются на четыре лапы;

• «у нас первый этаж, а значит, падение из окна для нашей кошки не опасно»;

• «мы никогда не открываем окна».

Но при более вдумчивом рассмотрении эти мифы не выдерживают никакой критики:

• кошки приземляются на четыре лапы только при определенных условиях, а приземление кошки с лишним весом на асфальт (даже на четыре лапы) может стать причиной травм, несовместимых с жизнью;

• кошка, выпавшая из окна низкого этажа, может пострадать от рук недружелюбно настроенных людей или других животных, попасть под машину, убежать и потеряться и т. д., и т. п.;

• одной секунды достаточно, чтобы кошка выпала из окна, а открыть окно могут, например, ваши гости или мастер, пришедший починить кран или стиральную машинку.

Москитная сетка – не защита

Бытует мнение, что обычной сетки для защиты от насекомых достаточно, чтобы кошка не выпала из окна. Однако это не так: сила удара и давления на сетку при прыжке кошки несоизмерима с прочностью москитной сетки.

Кроме того, полотно москитных сеток состоит из тонких нитей, которые легко рвутся от острых когтей кошек.

Пластиковые крепления москитных сеток со временем трескаются от перепадов температур и просто ломаются при прыжке кота.

Алюминиевая рамка москитной сетки очень гибкая, поэтому при прыжке кота она легко сгибается и попросту вылетает из креплений, часто вместе с котом.

Москитные сетки создают лишь иллюзию защиты, делая несчастный случай полным сюрпризом для владельцев, – в этом их скрытая опасность.

Вертикальное проветривание

Еще одна опасность, которую несут для кошек пластиковые окна, – вертикальное проветривание. Створка окна откидывается, образуя треугольное отверстие, верхняя часть которого достаточно широкая, чтобы пролезла голова кота. Этого достаточно, чтобы кот застрял.

Забираются кошки в эту щель, опять же, из-за охотничьего инстинкта и в поиске свежего воздуха. Самостоятельно выбраться они не могут, так как за скользкое стекло и пластик не зацепиться когтями, и сетка за окном не спасет от такого застревания.

Застряв шеей, кошка быстро погибает от удушения. А при застревании нижней частью живота и длительном (пару часов) пребывании в таком положении кошка, вероятнее всего, погибнет из-за так называемого «краш-синдрома» – серьезного нарушения кровообращения вследствие долгого сдавливания внутренних органов и артерий. Когда кошку достают, продукты распада тканей нижней части тела отравляют весь организм. Поэтому важно сразу же доставить кошку в ветеринарную клинику. Даже если кошку достать быстро, есть риск, что она останется инвалидом, так как происходит сдавливание нервных окончаний, повреждение которых не всегда восстанавливается. Если кошка застревает лапкой, это может привести к перелому, гангрене и, как следствие, ампутации лапы.

Важно никогда не оставлять окна в таком положении, если вы уходите из дома или отлучаетесь надолго в другую комнату, а лучше избегать вертикального проветривания и использовать специальные средства защиты.

Делаем окна безопасными

Для защиты кошек подойдут только специальные сетки «Антикошка». Но не все представленные на рынке «антикошки» соответствуют требованиям безопасности.

Металлическая решетка-«антикошка» – самый надежный вариант. Такая «антикошка» выдерживает самых крупных кошек, а иногда и вес человека – это зависит от креплений. Ячейки решетки-«антикошки» лучше выбирать 2,52,5 см, так как в ячейку 55 см пролезет голова котенка и в ней может застрять маленькая птица.

Некоторые «антикошки» можно установить без сверления рамы окна, если технически окно это позволяет. Решетку-«антикошку» можно совмещать с москитной сеткой для защиты от насекомых.

Рис. 15. Если в доме есть кошка, любое окно, которое вы собираетесь открыть, должно быть оборудовано сеткой-«антикошкой»

Сетка-«антикошка» из нержавейки не отличается от москитной и не нарушит эстетику даже самого изысканного интерьера, но металлическое полотно не порвется от когтей кошки и защитит вас от насекомых. К ее минусам можно отнести то, что в полотне могут застревать коготки кошки, поэтому лучше когти немного подстригать. Но, например, для гибридных пород кошек и очень крупных мейнкунов такая сетка не подойдет.

Огромное значение имеют крепления:

• они должны быть из прочного металла – не должны гнуться руками;

• крепления должны быть по всему периметру сетки (минимум 6–8 штук), с внешней и с внутренней стороны, чтобы она не выпадала ни наружу, ни внутрь квартиры;

• прочность установки нужно проверять усиленным давлением на сетку руками во все стороны;

• «антикошка» должна стоять прочно, без прогибов и щелей;

• при монтаже «антикошек» на раздвижные рамы попросите мастера установить щеколду или стоппер, чтобы кошка не отодвинула сетку или соседнюю створку лапой;

• рамка с оконным профилем «Европа» обязательно должна иметь дополнительно внешние крепления или должна быть прикручена на саморезы по бокам.

Сетки Pet Screen отличаются от москитных сеток только более прочным полотном, устойчивым к разрыву когтями. Но к выбору таких сеток нужно подойти со всей осторожностью: их рынок полон подделок, так называемых «псевдоантикошек».

На изготовление «антикошек» не существует ГОСТов и ТУ, поэтому большинство оконных компаний ставят некачественные Pet Screen. Чаще всего полотно в таких сетках не проклеено под уплотнитель и при прыжке кота просто вылезает из рамки. Как правило, Pet Screen ставят на пластиковые крепления или используют тонкие металлические зацепы, которые легко деформируются при прыжке кота. Крепления ставят в недостаточном количестве: сверху и снизу, не закрепляя длинную сторону рамки, что позволяет ее отогнуть.

Проект «Кошки – не птицы» рекомендует заказывать «антикошки» у узкоспециализированных мастеров, которые учтут все нюансы и установят надежные сетки.

Средняя цена «антикошек» на 2024 год: от 3500 рублей за Pet Screen и от 4500 рублей за металлическую. Стоимость часто зависит от размеров и вида окна, способа крепления.

Но «антикошку» вовсе необязательно покупать – на сайте проекта «Кошки – не птицы» есть видеоинструкции, как сделать «антикошку» своими руками: это обойдется в 2–3 раза дешевле

Помните: как и за любой сеткой, за «антикошкой» нужен уход – ее нужно мыть, проверять на наличие ржавчины, проводить мониторинг расшатывания креплений.

Для защиты вертикального проветривания есть специальные боковые решетки. Например, боковые решетки фирмы Trixie можно найти в интернет-магазинах и на маркетплейсах, они стандартного размера. Если же нужна боковая решетка по индивидуальным размерам, ее можно заказать у мастеров по «антикошкам». Решетки для защиты вертикального проветривания должны закрывать не только по бокам, но и сверху (козырек), если на окне имеется фрамуга или расстояние от края створки до откоса достаточно широкое.

Более бюджетный вариант – использовать детскую гребенку-фиксатор Baby safety и ровную щель для проветривания шириной 3–4 см. Обычные оконные гребенки ненадежны: многие кошки поднимают их лапами или головой, и окно открывается настежь.

Во время установки сеток и мытья окон кошки должны быть в другой комнате, чтобы они не выпали, пока отсутствует защита на окне.

«Антикошка» – не каприз, а гарантия безопасности. Котики – это не только радость, но и большая ответственность за их здоровье и жизнь. Важно не просто заботиться о питомце, но и обеспечить его безопасность. И хорошо, что сейчас для этого есть самые различные варианты решений под любые финансовые возможности хозяина.

Если кошка все-таки выпала из окна…

Важно сразу отвезти кошку в ветклинику! Даже если нет видимых повреждений. Высотные травмы опасны именно серьезными повреждениями внутренних органов – ушибами и разрывами. Чем раньше получится оценить повреждения и оказать экстренную помощь, тем больше шансов на полное выздоровление.

Оцените, идет ли у кошки кровь, и если да, то откуда. Если кошка без сознания или лежит и не двигается, транспортировать ее необходимо на ровной твердой поверхности, минимально меняя ее положение.

В панике и от боли кошка может не узнавать своих владельцев и убегать даже с переломами. Будьте осторожны – от боли кошка может вас укусить.

Любая кошка после падения находится в состоянии сильного травматического шока. Он становится одной из причин гибели, так как приводит к нарушениям кровообращения, работы нервной системы, сердца, дыхания и кислородному голоданию жизненно важных органов. Кошка может нуждаться в кислороде и обезболивании. Не надо давать кошке человеческие препараты самостоятельно – это может сильно ей навредить. Ветеринар должен провести полное обследование: осмотр, рентген, УЗИ и другие тесты для оценки состояния вашей кошки.

Если вы спасли чужую кошку из вертикального проветривания, важно не заталкивать ее обратно в пустую квартиру, где она будет без помощи после краш-синдрома, а отвезти ее к ветеринару, оставив записку владельцам.

Бытовые риски

Окна – не единственная опасность в доме. Есть еще ряд бытовых опасностей, которые часто подстерегают кошек. Разумеется, не стоит впадать в повышенную тревожность, достаточно просто знать об этих рисках, тогда вам будет значительно легче их предупредить.

В узких щелях современных батарей могут застрять пальчики кота. Достать лапку сложно, кот от боли будет агрессировать и кусаться, может вывихнуть себе лапку, сломать пальцы. Используйте одеяло или полотенце, чтобы освободить кошку. В чугунных батареях кошка может получить перегрев. Используйте защитные экраны и П-образные накладки из жестяных отливов (продаются на строительных рынках и там же сгибаются по ширине батареи). Также можно использовать гамаки для батарей для комфорта кошки.

Перед запуском стиральной машины, сушилки, посудомойки всегда проверяйте, не залез ли туда кот, а загружая в стирку белье из корзины, убедитесь, что в нем не спит котенок. Перед тем, как закрыть дверцу пустой стиральной или посудомоечной машины, также убедитесь, что внутри нет питомца. Стоит также проверять перед складыванием складную мебель, ящики комода (и пространство за ними), холодильник перед закрыванием и т. д., и т. п.

Постарайтесь не ставить неустойчиво тяжёлые и бьющиеся предметы, подбирать веревочки от штор и жалюзи, провода (их можно спрятать в специальные короба).

Будьте внимательны, чтобы не сесть на кота или котенка, спрятавшегося в одеяле или покрывале.

Если в доме есть котята (или котенок), всегда закрывайте крышку унитаза – из любопытства они могут туда упасть. Также не оставляйте ведра с водой.

Рис. 16. Исследуя свою территорию, кошки любят забираться в стиральные машинки

Травмы от двери могут закончиться летальным исходом, особенно для котят. Старайтесь не хлопать дверьми и объясните это детям. За входной дверью всегда нужно пристально следить, чтобы кот не убежал, особенно если заносят мебель, доставку. На межкомнатные двери ставьте детские стопперы-подковы, чтобы дверь не захлопнулась и кот не остался без доступа к еде и туалету в ваше отсутствие.

Большинство комнатных растений и букетных цветов ядовиты или как минимум токсичны для кошек, причем токсины могут накапливаться в организме, постепенно отравляя кошку.

Понять, опасно ли растение для животного, можно с помощью самого большого списка опасных растений для питомцев, собранного американскими зоозащитными организациями HSUS и ASPCA.

Лилии и лилиевидные смертельно опасны для кошек и могут вызвать острую почечную недостаточность. Токсичны все части лилии: цветки, стебли, листья. Кошке достаточно понюхать пыльцу, выпить воду из вазы с лилиями. Антидота не существует, и купировать процесс практически невозможно.

Бытовые мелочи

Кошки – любители проглотить разные мелочи – случайно во время игры, из-за расстройства обмена веществ и даже из-за скуки и нехватки внимания. Это называется пикацизм, и проблема может носить как физиологический, так и психологический характер.

Инородные предметы могут вызывать непроходимость желудка и кишечника или повреждение внутренних органов. Все это опасно для жизни кошки. Для извлечения инородных предметов чаще всего требуется дорогостоящая хирургическая операция со сложным реабилитационным периодом.

Все мелкие предметы, а также предметы, которые кошка может разгрызть на мелкие кусочки, должны быть надежно спрятаны в крепкие пластиковые боксы с плотной крышкой. Детям очень важно объяснить, что нельзя раскидывать эти мелочи, но родителям все равно нужно следить за этим тщательнее.

Также важно не оставлять в доступе у кошки все длинные предметы – нитки, новогодний дождик, полиэтиленовые шкурки от сосисок и т. д.

Помните! Тянуть нитку/дождик изо рта или заднего прохода животного нельзя – вы можете порезать внутренние органы! Необходимо сразу обратиться в ветеринарную клинику!

Чтобы кот меньше интересовался несъедобными предметами, сперва нужно обратить внимание на его питание, возможно, проверить здоровье, если у него это очень обостренная проблема. Но чаще всего кошке просто не хватает внимания, и она пытается таким образом занять себя и привлечь ваше внимание.

Уделяйте кошке больше времени, чаще и дольше играйте, больше хвалите и обязательно давайте лакомства после игры. Можно использовать обычные крафтовые коробки (многие кошки любят их грызть и так снимают напряжение), интеллектуальные игрушки и кормушки-головоломки (см. раздел 3.2 главы 3).

Химия и лекарства

Взрослые и пожилые кошки могут начать проявлять манию к вылизыванию разных поверхностей и веществ, заглушая таким образом тошноту и неприятный привкус, вызванный заболеваниями внутренних органов. Если вы заметили это за кошкой – обратитесь к ветеринарному врачу.

Опасные вещества:

• вся бытовая химия (особенно содержащая хлор) должна быть надежно спрятана;

• клей;

• сигаретный дым – не курите в присутствии питомца;

• цеолитовый/глиняный наполнитель: его часто глотают котята – это очень опасно, так как вызывает непроходимость желудка/кишечника. Используйте в таких случаях древесный наполнитель.

Человеческие лекарства

Ни в коем случае не лечите питомцев по статьям в интернете. Некоторые советы могут просто убить вашу мурлыку. Многие человеческие лекарства очень опасны и даже смертельны для кошек. Каждый препарат, особенно из человеческой аптечки, должен согласовываться с ветеринарным врачом. Все лекарства должны быть надежно спрятаны.

Смертельно опасны для кошек:

• НПВС – нестероидные противовоспалительные средства: нимесулид, диклофенак, парацетамол, ибупрофен и другие;

• фосфомицин – смертельно опасен для почек кошек;

• аспирин (применяется только по назначению врача).

Продукты питания

Многие человеческие продукты питания опасны для питомцев. Не угощайте ими, не оставляйте их на столе и закрывайте мусорные ведра с их остатками и упаковкой от них, а лучше сразу выбрасывайте в мусоропровод. Не забывайте выбрасывать упаковки от еды сразу, так как кошка может полакомиться и остатками, когда вы того не видите! Остатки еды или упаковка могут содержать острые предметы или химические вещества, представляя опасность для здоровья животных.

Плоды авокадо, косточки, листья и само растение потенциально ядовиты для кошек. Употребление сырой свинины кошкой может привести к болезни Ауески – остро протекающему инфекционному заболеванию со стопроцентно летальным исходом. Чеснок, лук, шнитт-лук и лук-порей, шоколад, виноград и изюм могут стать причиной серьезного токсикоза (кстати, чеснок в 3–5 раз токсичнее лука). Употребление кошкой сырого теста может стать причиной алкогольной интоксикации.

Также на пользу кошке не пойдут:

• кости: могут привести к застреванию в горле, желудке, кишечнике и повреждению ЖКТ, представляя угрозу для жизни;

• приготовленная еда: супы, каши, колбасы, сосиски, чипсы, копчености, соленья и прочее содержит ингредиенты, такие как соль, специи, и добавки, которые могут быть вредными для животных. Высокий уровень жира и соли также может вызвать проблемы с пищеварением;

• напитки: какао, кофе, чай, алкоголь, хмель и др. приводят к нарушениям в работе сердечно-сосудистой и нервной систем питомцев;

• бакалея: бобовые, семечки и косточки, орехи, кокосы, макароны, содержат излишние жиры и углеводы и нарушают работу ЖКТ.

Все вышеперечисленные продукты могут вызывать не только временное расстройство ЖКТ, но и тяжелые нарушения пищеварения, обмена веществ, заражение гельминтами, ожирение, диабет, онкологию и даже смертельное отравление, которое вызывает острую почечную и печеночную недостаточность, особенно это касается винограда, изюма, сливовидных, шоколада, лука, чеснока, авокадо.

Частный дом

С одной стороны, частный дом для кошки – настоящий рай для развлечений. Но с другой, сложно перечислить все опасности, которые могут подстерегать гуляющую без контроля хозяина кошку. Она может попасть под машину, съесть какую-нибудь отраву, ее могут травмировать и даже убить другие животные, например, бездомные собаки, могут обидеть не дружелюбно настроенные к кошкам люди, и это уже не говоря об инфекциях и паразитах, которые может подцепить свободно гуляющая питомица.

Ваша кошка также может стать источником проблем для окружающих – например, повредить чье-то имущество или нанести травму соседскому ребенку, и ответственность за это лежит на вас.

Так что самым разумным будет не выпускать кошку на самовыгул, даже если вы живете в частном доме.

На окна и двери установите специальные сетки-«антикошки», а также защиту для вертикального проветривания. Обеспечьте отсутствие доступа на крышу дома.

Установите глухой высокий забор, который кошка не сможет перелезть или пролезть под ним. Сеточный забор должен быть высоким, глухим и металлическим или с поликарбонатными пластинами наверху, чтобы кошка не могла зацепиться. Пластины также могут быть загнуты под углом внутрь двора.

Исключите самовыгул и выгуливайте кошку только на анатомической шлейке. Однако не оставляйте кошку привязанной на шлейке без вашего присутствия – на участок могут пробраться хищники.

Проведите стерилизацию питомца, предотвращая неконтролируемое размножение.

Соблюдайте график вакцинации и регулярно обрабатывайте кошку от паразитов.

Используйте ошейник с GPS-маячком и биркой с вашим номером телефона, ошейник должен быть с безопасным замком (с системой защиты от удушения).

Чипируйте вашу кошку, чтобы в случае потери ее можно было быстро идентифицировать и вернуть вам.

Подготовьте заранее с ветеринарным врачом аптечку для оказания первой помощи при отравлении, отеке Квинке, анафилактическом шоке, инфекциях и для обработки ран.

Инфекционная безопасность

Инфекционная безопасность питомцев – обширная тема, для которой нужна, пожалуй, отдельная книга. Но есть ряд важных правил, которые должен знать каждый владелец кошки, потому что их несоблюдение наиболее опасно.

Решив взять кошку с улицы, следуйте первому важному правилу: если у вас дома уже есть другие кошки, особенно непривитые, не приносите новую кошку из уличной среды прямо в дом. Прежде всего посетите ветеринарную клинику, пусть кошка сдаст все рекомендованные врачом анализы. Без ветеринарного образования сложно распознать симптомы инфекций, которые могут быть опасны для вас или других домашних животных.

После проведения анализов и получения результатов соблюдайте обязательный карантин в течение 2–4 недель. Во время карантина кошка должна содержаться в отдельном помещении без контакта с другими животными, с ежедневной дезинфекцией и уборкой пространства, а также пройти курс обработки от внешних и внутренних паразитов. Даже при чистых анализах кошку с улицы нельзя сразу соединять с вашей домашней кошкой: в период карантина могут проявиться инфекции, которые были в инкубационном периоде. По завершении карантина или ранее, при необходимости или по решению ветеринарного врача, кошка должна пройти вакцинацию по возрасту и кастрацию.

Некоторые инфекции могут быть скрытыми и не проявлять внешних признаков долгие годы, например, вирусный лейкоз кошек и вирусный иммунодефицит кошек. Для человека эти инфекции не опасны, но опасны для кошек: на эти две инфекции важно сдавать анализы всем кошкам без исключения, даже если врач их не назначил. Передаются эти вирусы ороназально, со слюной, кровью, трансплацентарно и половым путем.

От лейкоза существует вакцина, но она не входит в комплексную вакцинацию, не дает 100 % защиты и рекомендована для кошек с доступом на улицу или в приютах/питомниках. От иммунодефицита пока вакцины нет. Данные инфекции неизлечимы, но существует специальная противовирусная терапия, которая тормозит размножение вируса в организме, и кошки живут долгую прекрасную жизнь, если начать лечение вовремя.

Перед тем как соединять двух кошек, убедитесь, что они обе имеют чистые анализы на лейкоз и иммунодефицит. Это касается не только уличных кошек, но и домашних, например, если вы временно берете на передержку кошку родственника или друга. Это подразумевает, что необходимо провести анализы и вашей кошке, если вы не знаете ее статус по лейкозу и иммунодефициту, поскольку эти вирусные инфекции могут много лет пребывать в скрытом состоянии.

Данные вирусы имеют сложные особенности диагностики, для выявления этих инфекций ветеринарные врачи рекомендуют сдавать анализы несколькими методами, а именно:

• вирусная лейкемия кошек – комплексным методом ПЦР (ДНК) + ИФА (антиген на белок p27), вспомогательным методом может служить ПЦР (РНК);

• вирус иммунодефицита кошек – ИХА или ИФА, вспомогательным методом для диагностики может служить ПЦР.

Через 8–12 недель (2–3 месяца) после того, как вы забрали кошку с улицы, необходимо повторить эти анализы, поскольку у данных вирусов длительный инкубационный период. После получения повторных отрицательных анализов кошка считается свободной от данных инфекций, и ее можно соединять с другими здоровыми кошками.

Если у кошки положительные результаты на данные инфекции, вам необходимо обратиться к ветеринарному вирусологу – только инфекционист сможет грамотно интерпретировать результаты анализов и назначить корректную терапию.

Вирусов и бактерий у кошек существует огромное множество, но на все сдать анализы невозможно, да в этом и нет необходимости. Но вот несколько самых важных и распространенных из них: панлейкопения (в простонародье кошачья чумка, пан), коронавирус кошек (не COVID!), калицивироз, ринотрахеит, лишай.

При получении положительных анализов на любые инфекции не стоит впадать в панику, поскольку ветеринарные возможности сейчас на высоком уровне и большинство из проблем решаемо. Главное – соблюдайте правила безопасности перед тем, как объединить любых питомцев.

5.3. Период адаптации

Обоняние

Период адаптации кошки в новом доме начинается с того, что она изучает окружающее пространство при помощи обоняния, а также оставляет свои запахи на поверхностях, чтобы, скажем так, застолбить территорию.

Практически все тело кошки покрыто железами, которые вырабатывают секрет, содержащий феромоны (рис. 17). Особенно много желез у кошки на голове: кошка активно оставляет свой запах на тех поверхностях, о которые трется головой. И на вас тоже!

Рис. 17. Все тело кошки покрыто железами

Также у кошек есть межпальцевые железы: при помощи них кошка оставляет свой запах, когда царапает поверхности когтями. А вот железы, расположенные на подушечках лап, активизируются тогда, когда кошка чувствует себя в опасности, они вырабатывают так называемые «феромоны страха».

Феромоны, вырабатываемые той или иной железой, передают свою информацию. Таким образом, царапанье поверхностей и потирание головой – это способ оставить дружеские послания уверенной в себе кошки, в то время как мечение мочой (в случаях, когда кошка не чувствует себя в безопасности) чаще всего используется кошками, которые в данный момент испытывают сильный стресс и не чувствуют себя уверенно на своей территории.

Для кошек свой собственный запах означает безопасность, именно поэтому так необходимо выделить им достаточно времени на адаптацию на новом месте. Используя это время, кошка будет при помощи собственного запаха создавать свое безопасное пространство, а ваша задача – сделать это пространство комфортным и пригодным для оставления в нем запаха.

На период адаптации необходимо выделить кошке отдельную комнату или как-то отгородить часть пространства, даже если у вас дома нет других животных. Начав с минимальной территории, кошке будет гораздо проще адаптироваться. Особенно это важно для чрезмерно пугливых кошек.

В выделенном пространстве (или комнате) установите для кошки «впитыватели запаха», ими могут служить пледы, лежанки, когтеточки, игрушки.

Будет здорово, если вместе с кошкой с предыдущего места проживания вы сможете забрать хотя бы одну вещь с ее запахом: узнав свой запах на новом месте, кошка почувствует себя увереннее и гораздо скорее сможет приступить к изучению вверенной ей территории.

Важно понимать, что вы в целом и ваш запах тоже незнакомы кошке. Но для кошек также важен групповой запах, который формируется в результате смешения индивидуальных запахов всех членов группы, и не важно, относятся они к одному виду или к разным. Вы можете ускорить формирование группового запаха, предоставив в пользование кошки какую-то вашу вещь, например, старую футболку. Ее можно положить на лежанку кошки или в домик.

Чтобы кошка чувствовала себя гораздо увереннее при изучении остальной территории и дальнейшая адаптация прошла быстрее, заранее распределите по вашему жилищу «впитыватели запаха», которые кошка использовала в первые несколько дней: спала на них, царапала их, играла с ними.

Если ваш дом слишком большой, увеличивайте пространство для кошки постепенно, открывая доступ к помещениям не сразу.

Слух

Слух также играет значительную роль в жизни кошек, поскольку, как минимум, помогает им в охоте: кошка может «засечь» грызунов, которые общаются между собой на ультразвуковых частотах (около 20–50 кГц), даже не видя их.

Кошачьи уши способны поворачиваться на 180 градусов, причем независимо друг от друга, сканируя окружающую среду на предмет различных звуков, что позволяет кошке определять источник звука с точностью до сантиметра.

В период адаптации на новом месте кошка может быть особенно чувствительна к различным звукам, и это может отражаться на скорости адаптации. В первые дни кошки у вас дома откажитесь использования шумных бытовых приборов. Далее вы сможете постепенно показать питомице, что они не представляют для нее опасности.

Полезно будет в адаптационный период включать для кошки негромко радио, где говорят люди, классическую спокойную музыку и/или специальную музыку для кошек от композитора Дэвида Тейе (David Teie).

В 2019 году были опубликованы результаты исследования, которое показало, что прослушивание специальной музыки для кошек помогло снизить у них уровень стресса во время ветеринарного осмотра, а как известно, поездка к ветеринарному врачу для многих кошек – серьезное испытание.

Зрение

Кошки видят совсем не так, как люди, их зрение гораздо менее контрастное и яркое, чем у нас с вами, но они хорошо ориентируются в сумерках и в темноте при слабом освещении. Вероятно, по этой причине особенно пугливые кошки предпочитают изучать новое пространство ночью.

Если вы завели себе робкую кошку, будет нелишним снизить световое воздействие на ее глаза: потушите свет или закройте шторы, если на улице достаточно светло, чтобы свет минимально попадал в комнату, где находится кошка.

Приготовьтесь к тому, что, возможно, первые несколько ночей могут стать для вас бессонными именно потому, что в первые дни адаптации кошка может быть гораздо более активна ночью, и это нормально, поскольку обусловлено ее физиологией. Наберитесь терпения, ведь оно вам еще потребуется для дальнейшего установления контакта с вашей кошкой!

Следите за тем, чтобы не перегружать сенсорные системы питомицы, особенно в период адаптации, но и не пытайтесь посадить ее под антистимульный купол, ведь адекватная стрессовая нагрузка важна для развития кошки. Во всем должен быть баланс!

Подготовка помещения

Помните, что период адаптации у вторично одичавшей кошки занимает больше времени, чем у хорошо социализированной. Дело в том, что после того, как закрывается окно социализации (которое длится с 2-недельного возраста котенка до тех пор, пока ему не исполнится 3 месяца), адаптировать кошек к жизни с человеком становится сложнее, и чем старше кошка, тем больше на это может потребоваться времени, и не факт, что вы сможете сделать из одичавшей кошки милую плюшку, которую можно тискать, когда вам захочется, однако в любом случае мы можем добиться адекватного отношения кошки к человеку и сделать ее жизнь гораздо более благополучной.

Для вторично одичавших кошек отдельное помещение на начальном периоде адаптации – особенно важный момент, а для некоторых очень пугливых кошек и/или кошек с агрессией страха допустимо даже содержание в клетке на первое время. Попав в большое незнакомое пространство, одичавшая кошка будет искать варианты спрятаться, и порой желание хорошенько укрыться от опасности (как предполагает кошка) доходит до того, что кошка может забиться в настолько узкое пространство, что может застрять, травмироваться, или вы не сможете ее обнаружить.

Ваша задача перед помещением кошки к вам в дом заключается в том, чтобы взглянуть на пространство с точки зрения кошки: «Будь я кошкой, куда бы я спряталась, если бы мне было страшно?» и закрыть все узкие и труднодоступные места, в том числе под кроватью, за диваном и так далее.

Но было бы очень негуманно оставлять кошку вовсе без укрытий: организуйте для кошки укрытия, где она могла бы прятаться, но в которых вы могли бы легко ее обнаружить. Например, расставьте в нескольких местах коробки из гофрокартона. Некоторым кошкам будет комфортнее, если их укрытие будет иметь два отверстия для входа и выхода. Установите также перебегательные пункты в виде специальных кошачьих тоннелей, которые продаются в зоомагазинах, чтобы кошке было комфортнее перемещаться в пространстве, оставаясь в укрытии.

Можно обтянуть коробку вашей старой футболкой, разместив горловину сбоку в качестве входа (рис. 18). Такое укрытие может показаться одичавшей кошке максимально привлекательным.

Рис. 18. Безопасное укрытие для кошки можно сделать даже из коробки и старой футболки!

Клетка

Если у вас нет возможности выделить кошке небольшое помещение на начальном периоде адаптации или вы точно знаете, что кошка очень боится людей и может проявлять агрессивное поведение из-за страха, можно заранее подготовить специальную клетку.

Возможно, вам это покажется жестоким, однако уверяю вас, это не так! Гораздо более жестоко по отношению к кошке подходить к данному вопросу не подготовившись и подвергать кошку опасностям вашего дома в виде узких проемов, открытых вентиляционных люков, доступных труб, где кошка может застрять, нанеся себе травмы, или через которые она может убежать.

Рис. 19. Трехэтажная клетка для кошки

На сегодняшний день в продаже имеются комфортабельные двух– и трехэтажные клетки для кошек (рис. 19). В такой клетке вы сможете на достаточном друг от друга расстоянии разместить туалетное место, миски, место для отдыха и даже игрушки. Поверьте, одичавшей кошке, которую насильно, не пойми зачем (с ее точки зрения) привезли к вам домой, гораздо проще будет начать период адаптации через клетку. Более того, со временем питомица начнет воспринимать эту клетку как свою базу безопасности, и попробуй ее еще вымани оттуда, когда настанет время.

Синтетический аналог феромонов

Для более комфортной адаптации одичавших кошек можно также использовать синтетический аналог феромонов лицевых желез кошек – их выделяет диффузор, который вставляется в розетку. Он имитирует действие кошачьего феромона, «сообщая» кошке об отсутствии причин для беспокойства и способствуя формированию у нее ощущения спокойствия и безопасности. Однако это не панацея, а лишь дополнение, которое может поспособствовать более эффективной адаптации кошки на новом месте.

Кормление

Кормление следует организовать по расписанию, но не менее 3 раз в день, следя за тем, чтобы кошка съедала положенную суточную норму. Когда станет очевидным, что кошка находится в радостном ожидании от предстоящего приема пищи и ваше присутствие не пугает ее так сильно, как раньше, вы можете оставаться в поле ее зрения, пока она ест.

Если кошке некомфортно от того, что вы слишком близко, и она перестает есть, попробуйте отойти от нее на несколько метров, а главное – не смотрите на нее пристально. Помните, что взгляд в упор с точки зрения кошки – угрожающий сигнал. Будет здорово, если вы сможете «говорить» на кошачьем языке, убеждая кошку в том, что вы настроены мирно: отводить взгляд в сторону, медленно моргать ей, когда ваши взгляды встречаются.

Вторично одичавшей кошке потребуется больше времени на то, чтобы понять, что вы не представляете для нее опасности. И когда она почувствует себя более или менее расслабленно и безопасно (подтверждением этому служит то, что, помимо хорошего аппетита и исправного посещения лотка, кошка начинает играть), вы можете начинать пробовать устанавливать с ней более тесный контакт.

Тактильное взаимодействие

Не спешите тактильно взаимодействовать с кошкой, даже если вам кажется, что она к этому готова. Начните для начала регулярно играть с ней «в охоту».

Чтобы кошке было комфортно «охотиться», выбирайте игрушки, при помощи которых вы сможете поддерживать оптимальную дистанцию между вами и кошкой во время игры. Это может быть лазерная указка или длинная кошачья удочка (дразнилка). Играйте с кошкой, пока она все еще живет в клетке, – это поможет научить кошку не бояться двигаться в вашем присутствии, а также будет поднимать ей настроение, что крайне важно в адаптационный период (хотя, конечно, не только в адаптационный).

Скорее всего, изначально кошке будет очень страшно или сильно некомфортно, если вы попытаетесь гладить ее своей рукой. Для начала можно временно заменить вашу руку на «удлинители руки» – телескопический чесатель для спины, зубную щетку, кисточку для рисования и т. п. Давайте кошке возможность сначала ознакомиться с предметом, обнюхать его, а далее, если она будет не против, проведите этим предметом по ее щекам, лбу, подбородку.

Не пытайтесь сразу гладить кошку по телу. Голова – самое приятное место для тактильного взаимодействия у многих кошек.

Старайтесь не перегружать кошку тактильными ощущениями, начинайте с короткого времени, когда вы ее гладите удлинителем руки, и постепенно, день за днем, увеличивайте это время.

Делайте паузы между поглаживаниями, чтобы давать кошке возможность управлять ситуацией. Так, например, если кошка хочет продолжения, она будет подставлять голову, как бы прося еще. Если же она больше не хочет, чтобы вы ее трогали, она будет отстраняться и уходить в дальний угол.

Хорошее время для тактильного взаимодействия – перед кормлением в ожидании еды. Обычно кошка, которая привыкла, что вы кормите ее по расписанию, может сама инициировать контакт с вами, подставляя вам ту или иную часть тела, или тереться о прутья клетки, поэтому этот период перед кормлением также можно использовать для установления тактильного контакта с кошкой, но соблюдать временной интервал, чтобы не сильно затягивать с едой.

Другие нюансы

Когда привезете кошку, оставьте ее в покое, не пытайтесь брать на руки, гладить (если только она сама этого не захочет), потому что сейчас перед ней стоят совершенно иные задачи. Первые несколько дней после переезда у кошки может быть снижен аппетит, и она может не ходить в лоток, терпеть. Это нормально. Если вы все сделали верно, через несколько дней к кошке обязательно вернется аппетит и желание посетить туалетное место.

Именно в период адаптации закладывается будущий фундамент для выстраивания гармоничных отношений с вашей кошкой. В период адаптации, особенно в первые несколько дней, вам важно просто быть рядом с кошкой и обеспечивать ее элементарные потребности, такие как еда и чистый лоток.

Как только вы заметите, что кошка принимает пищу регулярно и с аппетитом, исправно ходит в лоток, встречает вас, когда вы заходите к ней в комнату, с поднятым вверх хвостом или катаясь по полу, а также с удовольствием играет, если вы кидаете ей мячик или имитируете шуршанье мышки при помощи дразнилки, смело можете переходить к следующему этапу адаптации, а именно – позволить кошке исследовать остальную часть вашего дома.

Выпускать пугливую кошечку из клетки стоит по тем же правилам, что и остальных кошек из сакральной комнаты, а именно – заранее распределив впитыватели запаха по новой для кошки территории.

Вторично одичавшую кошку лучше выпускать из клетки в темное время суток.

Следующим этапом будет создание условий для формирования у кошки надежной привязанности к вам для того, чтобы в будущем вы могли стать для нее социально значимым партнером, который очень бережно и аккуратно проведет ее за лапку через все страхи и кошачьи жизненные трудности, благодаря которому кошка без труда будет осваивать новое.

Чтобы стать для своей кошки надежной базой безопасности (это касается всех кошек, а не только одичавших), необходимо создать понятную и постоянную обстановку, в которой будет жить кошка (перестановка мебели раз в неделю на этапе формирования ваших с кошкой взаимоотношений может не пойти на пользу).

Также вам необходимо обеспечить позитивное, последовательное и предсказуемое взаимодействие с кошкой. Кошек можно назвать меркантильными созданиями, потому что они будут сближаться с человеком, только если им это будет выгодно, и эту самую кошачью меркантильность мы можем обернуть в свою пользу, если будем знать, чего от нас хочет кошка. Поэтому предлагаю вам не форсировать события и передать контроль над ситуацией в кошачьи лапы: пусть кошка сама выбирает, когда и как с вами взаимодействовать.

Сценарий, где у кошки есть ощущение контроля над ситуацией, где человек для нее понятен и предсказуем, а взаимодействие с ним приятно, приводит к снижению страха и стресса у кошки, а также способствует формированию прочной связи между человеком и кошкой.

У каждой кошки – свои индивидуальные предпочтения того, как с вами общаться: одни любят нежные поглаживания, другие – посильнее; одни с удовольствием сами будут взбираться на ваши колени, а другие предпочтут просто быть рядом. Изучите индивидуальные предпочтения в тактильной коммуникации вашей кошки, чтобы общаться с ней так, как ей нравится, благодаря этому у вашей кошки будет гораздо больше мотивации инициировать контакт с вами.

Изучайте кошачий язык тела, чтобы понимать, что говорит вам ваша кошка. Например, если кошка легла перед вами пузом кверху, это вовсе не означает, что это самое пузо нужно срочно погладить, это значит, что кошка вам говорит: «Я тебе доверяю. Мне с тобой хорошо и безопасно». Просто примите это к сведению и порадуйтесь тому, что кошка начала вам доверять. На то, чтобы сконнектиться с вашей новой кошкой, и вам, и кошке потребуется время, кому-то больше, кому-то меньше. Наберитесь терпения.

Глава 6. Кормление и питьевой режим

Приверженность кошек определенному режиму питания сформировалась еще задолго до появления домашней кошки как отдельного вида, а домашняя кошка по сей день во многом остается похожа на своего дикого предка. Ведение ночного и одиночного образа жизни привело к тому, что многим домашним кошкам и сегодня необходимо принимать пищу в ночное время так же, как и в дневное, а удовлетворение потребности есть в одиночестве может существенно влиять на общее благополучие кошки, так же, кстати, как и режим питания. Крайне важно понимать не только чем нужно кормить кошку, но и как нужно организовывать режим питания, чтобы учитывать ее видоспецифические потребности в этом вопросе. Поэтому предлагаю взглянуть на вопрос питания кошки с двух сторон: поведенческой и ветеринарной.

6.1. Режимы питания

У кошек можно выделить три режима питания.

Питание в доступе, когда корм все время лежит в миске (обычно это сухой корм, так как, в отличие от влажного корма и натурального питания, сухой дольше сохраняет свежесть), и кошка когда хочет, тогда и ест. Участие человека при таком режиме минимально: нужно лишь досыпать корм в миску.

Порционное питание подразумевает своевременную выдачу кошке корма человеком или автоматической кормушкой. Кошка не имеет контроля над процессом питания. Использоваться может любой рацион: сухой корм, влажный корм или натуральное питание.

При проактивном питании у кошки есть в доступе еда, но для того, чтобы поесть, кошке сначала нужно добыть еду из заранее заготовленных развивающих головоломок (см. раздел 3.2 главы 3). Проактивное питание может быть как самостоятельным режимом, так и частью двух других.

Каждой кошке необходимо подбирать режим питания индивидуально, принимая во внимание ее возраст, здоровье, активность, поведенческие проблемы и окружающую среду в целом, потому что такой, казалось бы, незначительный момент, как режим питания, может оказывать существенное влияние на поведение и активность кошки. И этому есть доказательство.

В одном исследовании кошек разделили на две группы. Одна группа имела неограниченный доступ к корму, вторая кормилась порционно при помощи специальной кормушки, которая открывалась по кошачьему требованию, однако переставала открываться, если кошка съедала тот калораж, который был рассчитан для нее на день. Поведение отслеживали при помощи видеонаблюдения. И вот что исследователи заметили:

1. Кошки, у которых питание было ограничено, стали быстрее возвращаться к миске вновь, а также скорость потребления корма стала выше.

2. В семьях с несколькими кошками усиливался конфликт между кошками в ожидании еды во время первого кормления за день – исследователи сделали вывод, что у кошек, так же как и у людей, может повышаться раздражительность на фоне голода.

3. У кошек, у которых доступ к еде был ограничен, появлялась потребность наедаться впрок, съедая гораздо больше еды, чем они ели ранее.

4. Также исследовали предполагают, что у кошек может усилиться такое поведение, как выпрашивание еды и воровство. Хотя в данном исследовании это не было подтверждено (не стояло такой задачи), но на практике я могу согласиться с этим предположением. Также могу отметить, что повышается и вокализация у кошек, которые не имеют постоянного доступа к еде.

5. Кошки, у которых был доступ к еде, были более спокойны и не стремились переедать, в отличие от кошек первой группы.

Это не означает, что порционное кормление – зло. Это значит, что, принимая во внимание данные наблюдения, мы можем подобрать оптимальный режим питания для конкретной кошки, чтобы достичь своей цели. Например, если ваша кошка страдает от ожирения и вы вынуждены кормить ее порционно, старайтесь кормить как можно чаще, но маленькими порциями. Для этой задачи прекрасно подойдет автоматическая кормушка (если вы кормите сухим кормом), которая сможет выдавать еду даже ночью, если ваша мурлыка – любитель наведаться к миске в ночное время.

Конечно, лучше изначально не допускать появления лишнего веса у вашей кошки, ведь это не только опасно для ее здоровья, но и в процессе «похудения» кошки вы можете столкнуться с некоторыми сложностями. И сюда относится не только то, что этот процесс занимает много времени (месяцы и даже годы), но и то, что во время процесса похудения зачастую у кошек начинает проявляться нежелательное поведение в виде вокализации, гиперактивности, попыток разбудить вас в пять утра, особенно при неверно выстроенном режиме питания. Практика показывает, что при порционном кормлении более частые приемы пищи помогают наладить отношения между кошкой и человеком, увеличивая позитивное взаимодействие между ними (этот аспект особенно важен при работе с одичавшими кошками). В то время как более низкая частота приемов пищи часто приводит к ухудшению отношений между человеком и кошкой и может даже спровоцировать эпизоды агрессивного поведения у кошки.

Важно также отметить и то, что двухразовое питание, даже если и содержит в себе необходимый калораж, не подходит ни одной кошке. Их природа такова, что питаться им нужно часто, но понемногу, а слишком длительные перерывы между приемами пищи могут привести к проблемам со здоровьем: есть исследования, которые показывают, что частое кормление небольшими порциями полезно для профилактики мочекаменной болезни (МКБ) у кошек.

Также для профилактики МКБ кошкам важно потреблять достаточное количество жидкости, но в одном из исследований было отмечено, что кошки, имеющие ограниченный доступ к еде, меньше пьют воды и, как следствие, меньше мочатся. Поэтому прежде чем покупать различные миски для питья, питьевые соусы и фонтанчики, чтобы стимулировать большее потребление воды вашей кошкой, проанализируйте частоту, с которой она принимает пищу.

Нередко владельцы кошек сталкиваются с двумя крайностями пищевого поведения своих мурлык – перееданием и отказом от еды. И то и другое состояние питомицы заставляет любящего ее человека очень сильно переживать за нее.

Если у кошки длительное время наблюдается повышенный аппетит, и никакие режим питания, обогащение среды, подбор рациона не помогают решить проблему того, что кошка постоянно чувствует голод, стоит показать ее ветеринарному врачу – причиной переедания могут быть проблемы со здоровьем.

Также аппетит может повышаться (и понижаться тоже), если кошка начала стареть или если вы начали давать ей какие-либо лекарственные препараты, так как некоторые из них могут влиять на аппетит.

На аппетит кошки также может влиять и сама миска, в которой вы предлагаете ей еду: есть смысл поэкспериментировать с разными мисками, чтобы понять, какая конкретно будет нравиться вашей кошке.

Рис. 20. На отказ кошки от еды может влиять миска

Зачастую владельцы ошибочно начинают думать, что кошка вредничает, капризничает или «зажралась», если вдруг она отказалась от привычного корма. Однако не стоит антропоморфизировать кошку (приписывать ее поведению причины, характерные для человека) – так вы просто потеряете драгоценное время, ведь отказ от еды может быть симптомом серьезных заболеваний, а длительное голодание может повлечь за собой дополнительные осложнения. Немедленно обратитесь в ветеринарную клинику, если ваша кошка перестала есть. Запомните: у здоровой кошки, которая живет в здоровых условиях, нет причин отказываться от еды.

Плохой аппетит может наблюдаться у кошки, которая находится на стадии выздоровления после какой-либо болезни. И тут задача – пробудить в кошке аппетит, чтобы она начала есть хотя бы что-то. По согласованию с вашим ветеринарным врачом вы можете предлагать ей различные блюда (тут не имеется в виду кормить кошку человеческой едой – ассортимент «блюд» должен состоять только из тех, которые разрешены конкретной кошке ветеринарным врачом), пока она не выберет что-то, наиболее привлекательное для себя. Вот некоторые рекомендации:

• Не предлагайте сразу несколько разных видов корма. Делайте это поочередно: сначала один корм, через несколько минут (часов) – другой.

• Не пытайтесь заставлять кошку есть корм из лечебной линейки, если она сейчас от него отказывается. В данный момент важно, чтобы она хоть что-то ела, а в будущем, при нормализации аппетита, вы сможете плавно перевести любимицу на лечебный рацион.

• Предлагайте кошке сильно пахнущие корма. Яркий аромат может побудить мурлыку поесть.

• Предлагайте мясо, например, курицу.

• Еду можно предварительно немного подогреть в микроволновке – для некоторых кошек теплая еда более привлекательна.

• На аппетит кошки могут оказывать влияние уровень шума, уровень света, факт присутствия других животных и людей. Поэтому тут можно экспериментировать: предлагать еду на свету, в темноте, в полной тишине или под негромкое бормотание радио или телевизора. Если дома есть другие животные, пробуйте предлагать кошке еду и в их присутствии, и в их отсутствии.

• Экспериментируйте с мисками: с бортиками, без бортиков, керамика, пластик, металл. Пробуйте кормить даже с пола или с руки. В данном случае не имеет значения, из какой миски будет есть ваша кошка, главное – чтобы ела, а поскольку в период заболеваний могут меняться вкусовые предпочтения и формироваться новые ассоциации, кошка может выбрать непривычную для себя миску и еду.

• Несомненно, с некоторыми кошками нужно буквально нянчиться, чтобы они начали есть, но существуют и более самостоятельные особы, которых стоит пробовать оставить в покое наедине с миской корма.

Кормление кошки принудительно – самый последний вариант выбора, для многих кошек оно – очень серьезный стресс и никак не способствует возврату кошачьего аппетита. Более того, при принудительном кормлении возникает риск заполучить дополнительную проблему в виде аспирационной пневмонии, которая развивается вследствие попадания в легкие инородных предметов, жидкостей, кусочков еды и т. д.

Кстати, никогда не позволяйте вливать в рот вашей кошке (даже ветеринарным врачам!) вазелиновое масло и другие виды масел (их используют при запорах). Масла, попадая в легкие, образуют пленку-барьер, которая не дает проходить кислороду, из-за этого стремительно начинает развиваться дыхательная недостаточность, и за считаные часы кошка может погибнуть.

Если у кошки не наблюдается положительной динамики в отношении аппетита в течение нескольких дней, лечащий врач может порекомендовать установку эзофагостомы – специального зонда, который устанавливается через небольшой кожный разрез в пищевод.

Потихоньку мы подобрались с вами к ветеринарному аспекту в питании кошек. Как правильно кормить кошку с точки зрения диетологии и о других ветеринарных нюансах, связанных с пищевым поведением, расскажет вам Анна Суаро, ветеринарный врач, диетолог.

Для адекватной оценки кондиции вашей кошки используйте шкалу оценки кондиции кошки (рис. 21).

Рис. 21. Шкала оценки кондиции кошки

Сайт ветеринарного врача-диетолога Анны Суаро

6.2. Особенности питания

Таксономически кошки относятся к отряду Хищные (Carnivora), и поэтому классифицируются как плотоядные. В отличие от большинства млекопитающих, у кошек нет регулярной суточной ритмичности циклов сна – бодрствования, активности, кормления и питья. Обычно у кошек от 10 до 20 небольших приемов пищи в течение дня и ночи. Основой их питания являются мелкие грызуны (например, полевки и мыши), однако и молодые кролики, и зайцы могут составлять большую часть их естественного рациона. Разнообразная другая добыча (например, птицы, рептилии, лягушки и насекомые) также употребляется в пищу, но в меньших количествах.

Повторяющиеся циклы охоты в течение дня и ночи необходимы, чтобы обеспечить достаточное количество пищи для средней кошки. Поэтому ветеринарные врачи, зоопсихологи и другие специалисты рекомендуют кормить кошек часто и малыми порциями, так как кормление кошек один раз в день противоречит их естественному пищевому поведению.

Что кошки любят?

Им нравится питание с высоким содержанием белка. Многие кошки также любят печень: в промышленных кормах вы часто можете встретить гидролизат печени или вкусоароматическую добавку «печень».

В натуральных рационах печень также может усилить вкусовую привлекательность пищи, но будьте осторожней: в печени очень много витамина А, а его избыток может привести к плачевным последствиям (выпадению зубов, деформации позвоночника), и это наступает не сразу, а может развиваться в течение долгого времени. Рекомендовано не превышать дозировку 0,5 г печени на кг веса кошки, но в ее рационе могут быть и другие источники витамина А (например, рыбий жир). Лучше обратиться к специалисту для составления рациона.

Несмотря на то что с раннего детства мы можем видеть мультфильмы, книги и рисунки кошек с рыбой во рту, радостно бегущих от рыбаков, рыба и морепродукты не являются основой их питания. Но некоторые пушистые товарищи и вправду любят рыбу, однако ее качество очень важно (вид рыбы, сезон улова, как ее разделали и, конечно, свежесть данного деликатеса).

С промышленными кормами такая же история. Кошки отдают приоритет влажным кормам, но и по консистенции и форме кусочков у кошек тоже могут сложиться индивидуальные предпочтения. Среди сухих кормов их выбор может остановиться только на одном виде гранул и вкусе.

Вот еще несколько важных моментов:

• кошки предпочитают корм, который имеет температуру их тела;

• кошек мало интересуют сахар и сладкий вкус;

• кошки могут предпочитать жиры, и они могут усиливать вкусовую привлекательность (могут быть использованы как растительные, так и животные жиры);

• кошки не любят липкую пищу.

Вкусовые предпочтения закладываются, еще когда котенок находится в утробе матери и после рождения. Поедая в первый раз твердую пищу, принесенную матерью, котята запоминают ее как «пищу, которую едят кошки», даже если она не является привычным для этого вида животных компонентом рациона: котята, чьи матери едят бананы (обычно кошки их не любят), станут есть их в период отъема, даже если им будет доступен более общепринятый для кошек корм, например, крокеты.

Пищевые предпочтения, приобретенные котятами в период тесного контакта с матерью, сохраняются у них до 4–5-месячного возраста. Существуют свидетельства, что котятам легче перейти на новый, незнакомый корм в присутствии матери, чем в ее отсутствие.

Одной из вероятных причин, почему кошки могут отказываться от еды или есть недостаточно хорошо, иногда называют стресс усов: предполагается, что, когда усы касаются краев миски, кошкам это не нравится, и они стараются избегать некомфортных мисок. Однако проведенное в 2021 году исследование не выявило никакой разницы между «правильными» и «неправильными» мисками.

Странность или норма?

Копрофагия, или поедание экскрементов, является нормальным поведением для кошки с котятами в возрасте до 30 дней. Кошка стимулирует рефлексы выделения у котят, ухаживая за их промежностными областями, а затем потребляет продукты выделения. Это обеспечивает чистоту в гнезде. Кошки очень редко продолжают демонстрировать копрофагию после отлучения котят от груди. Однако если это случается у обычной взрослой кошки, стоит обратиться к ветеринарному врачу.

Каннибализм и детоубийство часто являются нормальным поведением у кошек: кошки обычно съедают абортированных, мертвых и слабых котят. Такое поведение может способствовать уменьшению распространения болезни среди здоровых котят, сохранению материнских ресурсов и оптимизации выживания наиболее приспособленных котят и помогает содержать гнездо в чистоте. Иногда кошка убивает внешне здоровый помет. Факторы окружающей среды, которые заставляют котят имитировать ранние признаки болезни (например, бездействие, гипертермия или гипотермия), могут вызвать детоубийство и каннибализм.

Поедание растений и трав является естественным поведением для кошек. Поеданию травы было выдвинуто множество объяснений. Например, что, поскольку трава не переваривается в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) кошки, она действует как местнораздражающее средство, усиливающее перистальтику кишечника, но иногда вызывающее рвоту. Таким образом, поедание травы может служить слабительным средством для удаления шерсти или других неперевариваемых веществ из ЖКТ. Другие объяснения поедания кошкой травы включают реакцию на дефицит питательных веществ, скуку или вкусовые предпочтения. В отличие от поедания травы, поедание других растений, в том числе многих комнатных декоративных растений, несет риск отравления.

Не рекомендуется давать траву кошкам, у которых есть проблемы с ЖКТ.

Фиксированные вкусовые предпочтения. Кроме кошек-гурманов, которые хотят каждый день шведский стол, есть представители, предпочитающие только одну [условно] куриную грудку на протяжении всей жизни. Хотя это и редкость, но у котят, получающих очень ограниченное количество продуктов, может развиться пищевая фиксация, и они отказываются есть что-либо, кроме одного продукта. Сообщалось, что у взрослых кошек, которых кормили очень вкусными однокомпонентными кормами, также развивались фиксированные пищевые предпочтения. Кошки с сильными пищевыми предпочтениями должны переходить на новую пищу в течение длительного периода времени. Переход на новый рацион осуществляется путем подмешивания его к привычному рациону, но необходимо следить за кошками, чтобы убедиться, что они не выбирают предпочитаемый корм из миски с едой и что потребление пищи остается адекватным.

Рис. 22. Поедание кошкой травы улучшает перистальтику кишечника

Выученные вкусовые отрицания. У кошек может развиться приобретенное отвращение к определенным продуктам, если кормление сопровождается негативным опытом – физическим, эмоциональным или физиологическим. Как правило, отвращение возникает, когда кошки употребляют пищу непосредственно перед приступом тошноты или рвоты. Продукты, которые охотно употреблялись до негативного инцидента, впоследствии могут быть исключены самой кошкой.

Документально подтверждено, что отвращение у кошек длится до 40 дней. Выученные отвращения считаются адаптивной реакцией: избегая продуктов, которые ранее вызывали расстройство желудка, кошки будут избегать употребления продуктов, которые могут быть испорченными.

С клинической точки зрения рассмотрение отвращения к еде часто равнозначно отсрочке введения терапевтического корма, такого, как диета при хроническом заболевании почек, до тех пор, пока желудочно-кишечные симптомы кошки не будут контролироваться с помощью других медицинских мер. Поэтому сейчас, если кошечка находится в стационаре клиники, ее стараются не кормить диетой, которая понадобиться ей потом дома, так как она может не захотеть ее есть.

Полифагия – это термин, обозначающий нарушение пищевого поведения, проявляющееся повышенным аппетитом и прожорливостью. Различные заболевания, психологические стрессы могут стать причиной избыточного потребления пищи. Редко полифагия может возникать при заболеваниях, поражающих центральную нервную систему. Наличие потери или увеличения массы тела имеет ключевое диагностическое значение. Полифагия с похудением практически всегда связана с фоновым болезненным процессом или недоеданием. Потребление калорий следует всегда рассчитывать, потому что недоедание может привести к волчьему аппетиту, который может быть ошибочно истолкован как ненормальный. Диетологическое лечение полифагии требует точной диагностики, поскольку лечение направлено на основное заболевание.

Пикацизмом называется поедание животными несъедобных предметов. Чтобы понять, откуда появилась данная проблема, необходимо исключить: заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушения в работе центральной нервной системы, дефицит питательных веществ, компульсивные расстройства, когнитивные дисфункции, а также влияние некоторых лекарственных препаратов – они тоже могут привести к пикацизму.

К отсутствию аппетита (или анорексии) может привести много факторов: стресс, нарушение пищевого поведения, не подходящий по консистенции и вкусу корм, снижение сенсорного восприятия в связи с возрастом, системные заболевания, травмы, заболевания ротовой полости, неподходящее расположение мисок, страх или дискомфорт (что-то упало во время приема пищи), неверная оценка владельцем дозировок еды.

Корм или «натуралка»?

Сейчас такой большой выбор питания для кошек: сухой корм, влажный корм, рационы BARF (сырое мясо и кости), домашние рационы, смешанное питание. При выборе питания стоит учитывать вкусовые предпочтения, время и возможности владельца, состояние здоровья питомца.

Разберем более подробно два вида рациона для кошек: сухой корм и натуральное питание.

Сухие корма

У сухих кормов есть свои плюсы: простота в использовании, можно оставить в автокормушке или в обычной миске в доступе, они сбалансированные, также их можно дополнить влажными кормами, что увеличит потребление влаги. Минусы сухих кормов: они содержат мало влаги, и для кошек, которые мало пьют, это может закончиться мочекаменной болезнью. В таком случае надо дополнительно увеличивать вкусовую привлекательность воды, включить влажные корма в рацион кошки, стараться выбирать корма с небольшим количеством минералов (корма для стерилизованных и пожилых кошек, как правило, содержат небольшое количество кальция, фосфора и магния).

Не каждый промышленный корм будет достаточно хорош. Чтобы наверняка выбрать максимально сбалансированный рацион, стоит обращать внимание на состав (помня правило: чего в составе больше, то и указано на первом месте) и класс, к которому относится конкретный корм (несмотря на то, что в какой-то степени разделение кормов по классам считается маркетинговым ходом).

Условно промышленные корма делятся на: эконом-корма, премиум, суперпремиум, холистики. Корма эконом-класса (дешевые) не будут содержать в своем составе отборное парное мясо – в них будет больше субпродуктов, углеводов, и у них низкая усвояемость, поэтому кормить ими не рекомендуется.

Что должно быть указано на упаковке с промышленным рационом?

• Обозначение продукта:

– полнорационный;

– дополнительный.

• Подробные сведения:

– влажность (если свыше 14 % – для влажных и полувлажных);

– содержание сырого протеина (СП), сырого жира (СЖ), сырой клетчатки (СК), сырой золы (СЗ);

– кальций, фосфор, натрий;

– ингредиентный состав;

– вес нетто;

– минимальный срок годности или дата изготовления и срок хранения;

– добавки.

• Наименование и контактные данные производителя.

При смене корма (если на нем все хорошо, но, например, вы больше не можете его купить) необходимо ориентироваться на гарантированный состав: у старого и нового корма он должен быть максимально похожим.

Все питательные вещества содержатся в сухом веществе, а так как влажность кормов разная, то все показатели гарантированного состава надо пересчитывать на сухое вещество.

Натуральное питание

Натуральное питание имеет свои плюсы: много влаги, разнообразие, многие кошки любят его больше, чем промышленные корма.

Минусы: кто-то вообще не ест «натуралку», также натуральное питание – это затратно по времени, не всегда можно кормить часто и малыми порциями (в автокормушке уже не оставить), такое питание должен разрабатывать специалист, так как несбалансированный рацион может привести к печальным последствиям (наиболее распространенная патологии, особенно у котят, – вторичные гиперпаратиреоз – заболевание, при котором котята легко ломают себе кости из-за нарушенного соотношения кальция и фосфора в рационе).

Смешанное питание

Смешанное питание также возможно, то есть можно составить рацион, в котором будут и сухой корм, и натуралка. Он должен отвечать следующим требованиям:

• сбалансированность;

• постоянство (нельзя кормить сегодня только сухим кормом, а завтра мясом и так далее). Каждый день и мясо, и корм;

• если питомец здоров и хорошо переносит такое сочетание.

Это если очень и очень коротко, так как тема питания огромна, и в одну главу ее не уместить.

А если вы не знаете, что выбрать, или не уверены, что рацион вашего питомца сбалансированный, рекомендую обратиться к ветеринарному врачу-диетологу.

6.3. Питьевой режим

Жажда у кошек обычно не связана с чувством голода, поэтому многих кошек смущает, когда источник воды находится рядом с источником еды. Самое настоящее зло – двойные миски (рис. 23): в них еда и вода находятся особенно близко друг к другу, из-за чего частички еды могут попадать в воду, делая ее еще менее привлекательной для кошки. Не имея других источников питья, кошки вынуждены приспосабливаться к этим странным условиям, однако, как только появляется альтернативный источник питья, стоящий далекоот еды, кошка, как правило, начинает наведываться к нему как можно чаще, игнорируя старый источник питья полностью.

Поэтому, учитывая видоспецифические потребности кошек относительно расположения еды и воды, стоит ставить миски с водой отдельно от мисок с едой. Такое расположение мисок будет стимулировать кошку пить больше воды, а это очень важно с точки зрения ее здоровья, особенно если у кошки в анамнезе уже есть заболевания мочевыделительной системы.

Рис. 23. Кошки предпочитают территориально разделять прием еды и воды, поэтому двойные миски нежелательны

Что может влиять на потребление воды кошкой?

Тип мисок

• Поэкспериментируйте с мисками из различных материалов: керамика, стекло, металл.

• Обратите внимание на форму миски: многие кошки любят широкие и неглубокие миски; считается, что многим кошкам не нравится, когда их усы касаются краев миски.

• Предложите кошке пить из обычной кружки, если она регулярно засовывает свою голову в вашу.

• Попробуйте наполнять миски водой до краев.

• Предложите кошкам воду в собачьих мисках на высокой подставке.

Количество мисок

Расставьте несколько мисок в разных местах, в том числе и на возвышенностях, а не только на полу. Если дома несколько кошек, количество источников воды должно быть достаточным, и располагаться они должны так, чтобы у кошек не было поводов конфликтовать за ценный ресурс (см. раздел «Пять принципов кошачьего зоодизайна» в главе 5).

Необычные источники питья

• Если ваша кошка любит проточную воду, ей может понравиться специальный питьевой фонтанчик, который можно сегодня приобрести в любом зоомагазине или на маркетплейсе. Если у вас несколько кошек, таких гаджетов может понадобиться несколько, так как зачастую кошки могут гонять друг друга от фонтанчика как от ценного ресурса.

• Игра «и поел, и попил, и поиграл» может не только обогащать кошачий досуг, но и стимулировать кошку пить воду (см. раздел 3.2 главы 3).

Виды воды

Предлагайте кошке различные виды воды, поскольку разная вода может иметь разный вкус и по-разному нравиться кошке:

• можно предлагать кошке воду из-под крана, при условии, что она безопасна для употребления человеком. Никогда не предлагайте кошке ту воду, которую вы не стали бы пить сами;

• также можно предложить кошке бутилированную воду от разных производителей;

• пробуйте фильтровать воду, а после предлагать кошке;

• кипяченая остуженная вода тоже может подойти.

Другие жидкости

Попробуйте предложить кошке:

• бульон, оставшийся после приготовления мяса без соли и специй;

• сок от рыбных консервов (специализированных консервов для кошек, так как в консервах, предназначенных для человека, много соли и специй);

• бульон после приготовления креветок (без соли и специй);

• специализированные ветеринарные диеты в виде соусов и супов.

Не пытайтесь напоить кошку молоком: с возрастом у кошки перестает вырабатываться достаточное количество ферментов, способных расщеплять молочный сахар (лактозу). Поэтому чаще всего при употреблении молока у кошек возникает диарея.

Другие хитрости для стимуляции питья у кошки

• В миски с водой можно добавлять кубики льда. Это помогает освежить воду и сделать ее более привлекательной с точки зрения кошки, особенно в жаркую погоду.

• Если ваша кошка любит пить рыбные или мясные бульоны, в обычную миску с водой можно добавлять немного бульона (без соли и специй) или замороженные кубики бульона. Но помните, что такой источник питья нужно обновлять чаще, так как такая ароматизированная вода быстрее портится.

• В миску с водой можно помещать веточки укропа, петрушки, проращенного овса или другой безопасной для кошек зелени. Это может помочь вызвать у кошки интерес к миске с водой.

Если кошка много пьет…

Если кошка пьет воды больше, чем ей необходимо по норме, – это повод обратиться к ветеринарному врачу, так как полидипсия (повышенная жажда) может быть симптомом серьезного заболевания, например, нарушения функции почек и мочевыводящих путей; заболевания печени; сахарного диабета; гипертиреоза (заболевание щитовидной железы).

При подозрении на излишнее потребление воды кошкой необходимо измерить количество потребляемой воды. Для этого:

1. измерьте, сколько воды в миллилитрах помещается в миску вашей кошки;

2. наполните миску водой и оставьте на 24 часа в доступе у кошки;

3. по прошествии 24 часов измерьте, сколько воды осталось в миске;

4. вычтите из начального объема оставшийся объем.

Средняя суточная норма потребления воды для кошки – 40–50 мл на 1 кг массы тела.

Если полученное значение значительно превышает среднюю суточную норму потребления воды кошкой, необходимо срочно обратиться в ветеринарную клинику.

Глава 7. Уход за шерстью и когтями

7.1. Уход за кошачьей шерстью

Кошки славятся своей чистоплотностью, это было жизненно необходимо им испокон веков: кошка, которая продолжала бы источать запах свежего мяса после охоты, могла легко привлечь к себе другого, более крупного хищника и погибнуть от его лап, а образовавшиеся колтуны сделали бы такого гибкого и ловкого хищника неповоротливым, помимо того, что доставляли бы боль.

Природа все продумала за нас и одарила кошку шершавым языком, шипики которого наклонены в сторону корня языка (рис. 24), что делает из него превосходную расческу, которая помогает не только прочесать шерсть, но и убрать ее излишки. Природа также наградила кошку чрезвычайной гибкостью, чтобы мурлыка могла дотянуться даже до самых труднодоступных мест на своем теле, совершая уход за собой.

Рис. 24. Шершавый язык кошки – превосходная природная расческа

И тут возникает вопрос: нужно ли помогать кошке ухаживать за своей шерстью? Если правильно приучить мурлыку к вычесыванию шерсти, данный процесс будет доставлять ей удовольствие и помогать укреплять связь между вами и питомицей. Более того, дополнительное вычесывание шерсти у кошки:

• помогает избавляться от излишков шерсти, предотвращая образование трихобезоаров (комков из проглоченной шерсти) в желудочно-кишечном тракте у кошек;

• предоставляет возможность владельцу лучше изучить тело кошки на предмет шишек, опухолей, дерматитов, клещей, блох, а также лишний раз заглянуть в уши, рот и глаза.

Чтобы кошачья шерсть была здоровой, необходимо кормить кошку подходящим кормом и поддерживать оптимальные температуру и влажность воздуха в помещении, где живет кошка.

Если вас беспокоит качество шерсти вашей любимицы, если вам кажется, что ее шерсть тусклая, сальная и стоит «иголками», – это не повод купать кошку, это повод обратиться в ветеринарную клинику, поскольку внешний вид шерсти кошки – зеркало ее физиологического здоровья.

Купать ли кошку?

Если ваша кошка здорова, нет причин купать ее. Большинство кошек очень плохо переносят купание, некоторые настолько сильно переживают во время этой процедуры, что впоследствии могут заболеть.

Конечно, бывают ситуации, в которых без купания кошки никак не обойтись, например, лечение лишая (но и в данном случае врачи не всегда назначают купание), загрязнение шерсти вследствие сильной диареи.

Если купания кошки никак не избежать, постарайтесь минимизировать вероятный для кошки стресс.

• За несколько часов до купания дайте ей успокаивающий препарат (предварительно посоветуйтесь с ветеринарным врачом).

• На дно ванны постелите полотенце или резиновый коврик, чтобы кошка не скользила.

• Заранее наберите воду в тазик и приготовьте пластиковый ковшик. Лучше включать душ и не открывать кран – так вы снизите влияние пугающих стимулов.

• Вода не должна быть слишком горячей или слишком холодной.

• Используйте только специальные зоошампуни для кошек. Ни в коем случае не используйте обычное мыло и шампуни, предназначенные для человека.

• Пробуйте предлагать кошке лакомства во время купания. Можно использовать специальный коврик для лизания на присосках: он крепится к ванне или кафелю, и кошка слизывает любимый паштет, пока вы мочите ее шерсть (рис. 25).

• Не мочите сразу большой участок шерсти на теле кошки. Начинайте понемногу: сначала хвост, затем спина и т. д.

• Действуйте быстро, но без суеты, чтобы не затягивать процесс купания.

• Избегайте попадания воды в кошачьи уши.

• Не сушите кошку феном, это может стать для нее «последней каплей». Лучше использовать специальные полотенца из микрофибры, предназначенные для животных – такие полотенца хорошо впитывают влагу с шерсти.

• После просушивания кошки полотенцем оставьте ее в теплом месте.

Рис. 25. Коврик для лизания с любимым лакомством питомца

Лучше всего приучать кошку к купанию заранее и постепенно, если вы планируете периодически купать ее в течение жизни. Например, сфинксов нужно купать: из-за избыточной работы сальных желез на их теле скапливается много выделений, которые со временем темнеют, и голая кошка начинает пачкать все вокруг себя.

Брить ли кошку?

Некоторые владельцы стремятся брить кошек, чтобы спасти свое жилище от бесконечно валяющихся клочков шерсти, другие – чтобы помочь своим питомцам в жару (см. раздел 7.2. главы 7). Однако брить кошек без особой надобности я не рекомендую. Кошачья шерсть выполняет очень важные функции, о которых я подробно рассказала в главе 1, и регулярное бритье может навредить физиологическому и психологическому здоровью кошки.

Вот некоторые последствия, которые могу возникнуть после бритья кошки:

• если у вас несколько кошек, между ними может возникнуть конфликт, так как они могут не узнать друг друга после процедуры;

• оставленная на хвосте кисточка (почему-то часто на хвосте не состригают шерсть до конца) может беспокоить кошку, и она может начать охоту за своим задом, повреждая саму себя;

• кошка может начать прятаться, так как может испытывать дискомфорт после бритья;

• нежелательное поведение (например, нечистоплотность или агрессия) могут возникнуть после перенесенного стресса от бритья;

• после бритья может испортиться структура шерсти, а в некоторых местах шерсть может очень плохо отрастать.

Единственный способ эффективно бороться с разбросанной кошачьей шерстью по всему дому – регулярно вычесывать кошку и делать уборку.

Брить кошку необходимо только в нескольких случаях: если в ее шерсти образовалось большое количество колтунов, которые невозможно разобрать и прочесать; при подготовке к оперативному вмешательству (сбривается шерсть на оперируемом участке); перед проведением УЗИ брюшной полости (для более точной диагностики).

Некоторые груминг-салоны предлагают «экспресс-линьку», когда за одну процедуру мастер вычесывает с кошки очень много выпавшей шерсти, которая все еще остается на теле. Здесь важно учитывать стрессовость процедуры: если ваша кошка плохо переносит транспортировку, я не рекомендовала бы этого делать. Вызов мастера на дом может стать выходом из положения, хотя не устраняет стрессовый фактор полностью. Более того, если кошка не знает конкретного грумера и не приучена к процедуре, приезд специалиста на дом может сильно напугать кошку, из-за чего она перестанет чувствовать себя в безопасности на своей территории, а это уже может спровоцировать нежелательные проявления в поведении вплоть до агрессии и нечистоплотности.

Приучаем к вычесыванию шерсти

Чтобы научить кошку терпеть вычесывание шерсти, начинайте чесать сначала те места, прикосновения к которым кошке нравятся. Как правило, это голова (щеки, подбородок, макушка). Не спешите спускаться к запретным зонам. Пусть кошка научится воспринимать расческу позитивно, трясь об нее щеками. Через некоторое время, когда кошка будет радостно подставлять щеки при виде расчески, можно спускаться и к запретным зонам. Смысл такой: три поглаживания расческой по щекам, одно по телу и возврат к щекам. Нужно, чтобы получилось что-то вроде эффекта бутерброда: неприятное запаковываем с двух сторон приятным.

Так постепенно кошка сможет научиться терпеть вычесывания. Но на период приучения у вас не должно быть задачи вычесать ее всю во что бы то ни стало. Задача – научить спокойно переносить вычесывание.

Расчески для шерсти

Сейчас на рынке представлено очень много различных расчесок для кошек, но очень важно сделать правильный выбор, подобрав расческу по типу шерсти вашей питомицы. Это позволит не только эффективно ее вычесывать, но и сохранить здоровье кожи и шерсти.

Гребни позволяют эффективно прочесать спутанную шерсть. Для длинной и густой шерсти подойдет гребень с редкими и длинными зубьями, для короткой – с частыми и короткими.

Расчески по типу массажной щетки и щетки из натурального ворса подходят для более частого применения на неспутанной шерсти, а также оказывают приятный массажный эффект.

Расчески с функцией пара – относительная новинка на рынке. Они подходят для короткой и средне густой шерсти, а также исключают накопление статического электричества. Могут использоваться как «влажная уборка» шерсти для кошек, не приученных к купанию.

Резиновые щетки подходят как для влажного, так и для сухого использования на короткой и средней шерсти.

Расчески в виде варежек и перчаток подходят для неспутанной шерсти. Помогают эффективно собирать шерсть с поверхности тела кошки. Однако не всем кошкам приходятся по душе, так как касаются сразу значительной площади тела.

Пуходерки помогают убирать старую шерсть с тела кошки. Важно выбирать те, которые имеют на концах зубьев защиту в виде пластиковых капель – это предотвратит травмирование кожи.

Дешеддеры (рис. 26) позволяют эффективно удалять мертвые волоски подшерстка. Работать с ними нужно аккуратно, иначе вы можете не только начесать вашу кошку до лысины, но и нанести повреждения ее коже. Проведите лезвием дешеддера по своей руке, и вы почувствуете, что даже без надавливания он может доставить неприятные ощущения.

Рис. 26. Дешеддеры

Колтунорезы (рис. 27) позволяют разрезать колтуны вдоль, сохраняя максимум не свалявшейся шерсти. Ими легко травмировать и кошку, и себя, поэтому использовать их без соответствующего опыта не рекомендуется.

Рис. 27. Виды колтунорезов

7.2. Помогаем кошке пережить жару

Поскольку кошачья шерсть защищает кожу от воздействий внешней среды, а также помогает регулировать теплообмен, бритье кошки в жару может навредить ей: питомица может получить солнечный ожог, тепловой удар или быть покусанной насекомыми, а это уже риск заражения паразитами.

В зоне риска во время очень жаркой погоды находятся кошки: с ожирением, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, старые и пожилые, брахицефалы (животные, у которых отношение ширины черепа к его длине составляет от 80 %), кошки без шерстного покрова.

Этим кошкам нужно уделять особенно пристальное внимание, если стало очень жарко, и при любом отклонении от нормального поведения или при появлении одышки незамедлительно обратиться в ветеринарную клинику.

Если у вас дома кондиционер, просто дайте кошке выбор – быть в прохладном или в теплом месте.

Если кондиционера у вас нет, нужно обеспечить кошке доступ к прохладным местам. Организовать это можно следующим образом:

• Хотя бы в одной из комнат повесьте плотные шторы и в течение дня «не расшторивайте» окна, тогда помещение будет чуть меньше нагреваться. При этом держите форточку нараспашку (при условии, что у вас стоит сетка-«антикошка»). Можно держать открытыми окна в других комнатах, тогда за счет небольшого сквозняка становится чуть прохладнее.

• Возьмите сухое полотенце или простыню и отправьте на ночь в морозилку, а днем постелите на полу: если кошка захочет, она сама сможет на нем или около него полежать, чтобы охладиться.

• Также можно набрать полную ванну ледяной воды, тогда в ванной становится гораздо прохладнее, и по желанию кошка может переместиться в ванную, чтобы скрыться от жары.

• Следите за питьевой водой в миске у кошки. Летом меняйте ее как можно чаще, а, чтобы добавлять ей свежести, можно периодически кидать в миску кубики льда.

• Кисточку для рисования (из ворса козы или белки) можно мочить в воде и давать нюхать кошке: так она сможет увлажнить себе носик, губы и десны, если захочет.

• Еще иногда помогает вешать мокрую марлю на открытое окно, тогда в помещении становится чуть свежее.

Помните, что любое окно, которое вы собираетесь открыть, должно быть оснащено сеткой-«антикошкой». Это предотвратит выпадение кошки из окна и травмы, которые кошки получают при падении.

Не стоит в жару мочить кошачью шерсть, так как мокрая шерсть не сможет выполнять терморегулирующую функцию, и кошка может перегреться.

7.3. Стрижка когтей

Стрижка кошачьих когтей не всегда может быть уместна, ведь когти необходимы кошке для защиты, лазанья и балансирования при интенсивном передвижении, они минимизируют риск травм, которые кошка может получить при падении из-за неудачного прыжка и невозможности зацепиться в случае, если ее когти подстрижены. Более того, некоторые кошки самостоятельно подгрызают себе когти во время самогруминга.

Но бывают ситуации, в которых стрижка когтей может быть просто необходима. Например, если по каким-то причинам коготь начинает врастать в подушечку лапы; если кошка постоянно цепляется когтями за шторы, ковры, мебель и не может освободиться, рискуя вывихнуть себе лапку. Подстригать когти может быть необходимо кошкам пожилого возраста, так как они сами уже не могут избавляться от ороговевшего слоя когтей так же эффективно, как в молодости.

Многие кошки не терпят фиксации, а тем более не любят, когда трогают их лапы. Скорее всего, это обусловлено, во-первых, их инстинктами (хищник с раненой лапой – уже не хищник, а жертва, поэтому доверить свои лапы даже социально значимому партнеру кошке может быть сложно), во-вторых, отсутствием опыта как такового или негативным опытом. Поэтому даже такое, как нам кажется, незначительное событие, как стрижка когтей, может стать для кошки серьезным стрессом, который, в свою очередь, может привести к физиологическим или поведенческим проблемам.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда стрижки когтей не избежать, следуйте нескольким правилам:

1. Подберите качественный и надежный инструмент.

2. Приучите кошку к звуку хруста когтя при его подстригании.

Во время стрижки когтей кошку может пугать буквально любая мелочь, помимо самой фиксации: вид инструмента, ощущение инструмента когтем, хруст когтя, вероятность боли (особенно если ранее был негативный опыт, при котором кошка испытала болевые ощущения при стрижке когтей) и так далее. Чем к большему количеству пугающих стимулов кошка будет приучена заранее, тем проще и быстрее будет проходить стрижка когтей.

Так вот заранее приучить мурлыку к звуку хруста когтя можно с помощью… обычной макаронины: периодически подстригайте сухую макаронину инструментом для стрижки рядом с кошкой. Со временем питомица привыкнет к этому звуку и не будет придавать ему значения.

3. Приучите кошку к виду инструмента.

В самом начале покажите кошке инструмент для стрижки когтей, пусть она его понюхает и, если захочет, потрется о него мордочкой. Не убирайте инструмент в дальний ящик, будет хорошо, если он останется на виду у кошки, а когда вы будете брать его в руки, давайте кошке нюхать его и тереться о него щеками.

4. Потренируйтесь выпускать кошачьи когти при помощи несильного нажатия на кошачью лапу.

В нормальном, расслабленном положении кошачьи когти покрыты кожей и мехом – это позволяет сохранить их острыми, защищая от постоянного контакта с поверхностями, а также помогает эффективно выслеживать добычу, поскольку обеспечивает бесшумное перемещение.

Чтобы «обнажить» коготки, просто немного нажмите на кошачью лапку. Для этого выберите момент, когда ваша кисуля максимально расслаблена или спит. Только не злоупотребляйте этим состоянием кошки, чтобы трогать ее лапы, задача – сделать все так, чтобы она ничего не поняла, то есть быстро. Если вы будете беспардонно тревожить вашу любимицу во время сна, то минимум, что вы получите, – так это то, что она начнет спать в более укромных местах, где вам будет сложно ее достать, а максимум – проблемы с поведением, потому что ваша кошка перестанет чувствовать себя в безопасности!

Рис. 28. Я на маникюр!

5. Потренируйтесь трогать кошачьи когти инструментом.

Выпустите коготок и просто коснитесь его инструментом. Если любимица не обратила на это внимания, попробуйте коснуться другого когтя и так далее.

Не стремитесь за один подход потрогать инструментом все кошачьи когти, одного-двух за раз достаточно. Это позволит избежать кошачьего испуга в связи с затянувшимся неприятным процессом.

Если же вдруг кошка испугалась даже после первого прикосновения (или проснулась), оперативно выдайте ей любимое лакомство и на этом закончите упражнение.

6. Отрежьте один коготь.

Когда у вас будет получаться трогать инструментом кошачьи когти без проблем, отрежьте кошке один коготь, а если она обратит на это внимание или проснется, выдайте ей лакомство и на этом завершите процесс. Не стремитесь отстричь все когти сразу, перед вами не должно стоять такой цели. Цель в том, чтобы кошка максимально вам доверяла, пока расслаблена или спит, и чувствовала себя в безопасности. Одно неверное движение или сильный напор могут все испортить.

Данный способ подстригания когтей освобождает вас от необходимости фиксировать кошку, а кошку – от стресса, связанного с фиксацией. Но в этом процессе нужно быть предельно осторожными, чтобы не напугать питомицу, поэтому не спешите и будьте максимально деликатны и внимательны к сигналам кошачьего тела. Например, если вы трогаете кошачью лапку, пока любимица отдыхает, и вдруг заметили, что ее хвост начал подрагивать, немедленно прекратите! Для вас это сигнал того, что вы слишком долго трогали лапку, и хвостом кошка «просит» вас прекратить. Не заставляйте вашу кошку «кричать», прося вас остановиться иными сигналами, например, кусать, царапать, убегать. Как говорила одна моя знакомая: «Мы должны научиться слышать шепот животных, чтобы не заставлять их кричать».

Чем стричь?

Инструменты для стрижки кошачьих когтей можно разделить на три основных вида: гриндеры, когтерезы без ограничителя, когтерезы с ограничителем.

Гриндер – это электрический беспроводной «когтерез», который не состригает коготь, а стачивает его, как пилочка. Его использование минимизируется риск травматизации кровеносного сосуда, находящегося внутри когтя. Однако при работе он жужжит и вибрирует, что может напугать кошку. К гриндеру кошку нужно приучать дополнительно, и на это может уйти достаточно много времени.

Когтерез без ограничителя лучше использовать, если у вас уже есть опыт в подстригании кошачьих когтей; у новичка в этом деле велик риск травмировать кровеносный сосуд и тем самым доставить кошке боль.

Когтерез с ограничителем подойдет даже новичкам в деле по подстриганию кошачьих когтей, так как специальный ограничитель позволяет предотвратить случайное повреждение кровеносных сосудов.

Как стричь?

Помимо того, что нужно знать, как подстричь кошке когти с минимальным для нее и вас стрессом, важно знать «механику» обрезания самого когтя, чтобы во время и после стрижки кошка не испытывала дискомфорта и боли.

С одной стороны, вы должны знать, какую длину когтя можно убрать, чтобы не травмировать кровеносные сосуды, с другой – вы должны знать, под каким углом необходимо стричь кошачий коготь. У многих кошек светлые когти, и вы можете увидеть, где именно заканчивается питающий коготь кровеносный сосуд. Если вы видите сосуд, ваша задача – срезать коготь, не задев его. Если кровеносного сосуда не видно или вы не уверены, где он заканчивается, или если у кошки темные когти и вы просто физически не можете разглядеть сосуд, отстригайте буквально самый кончик коготка, примерно 1–2 миллиметра от края.

Чтобы правильно обрезать коготь, держите когтерез так, чтобы его лезвие смотрело вниз, если вы стрижете с внутренней стороны когтя; если же вы располагаете когтерез с наружной стороны когтя, его лезвие должно смотреть вверх.

Рис. 29. Наклоните когтерез вниз в направлении, противоположном нахождению кровеносного сосуда – пульпы когтя, и обрежьте острый кончик

Глава 8. Здоровье кошки

8.1. Когда стоит обратиться к ветеринару

К сожалению, кошки не могут вовремя сообщить нам о своем недомогании, более того – они склонны скрывать свое состояние до последнего. Когда вы видите, что кошке явно плохо, это означает, что процесс, скорее всего, запустился уже давно, просто вы этого не замечали. Вот некоторые поведенческие признаки, по которым можно предположить, что кошке нездоровится:

• прячется и больше обычного спит;

• мало ест или отсутствует аппетит;

• избирательный аппетит (сегодня ест одно, завтра от этого же отказывается);

• внезапно проявляет агрессивное поведение, хотя раньше такого не было замечено;

• сидит, упершись головой в стену или пол;

• много мяукает, хотя раньше была молчаливой;

• проявляет нечистоплотное поведение (мочеиспускание и/или дефекация в неположенном месте).

Вообще, все очень индивидуально, и любое отклонение от обычного поведения кошки может быть признаком боли или плохого самочувствие. Поэтому прежде чем списывать все исключительно на поведенческие «выкрутасы», стоит сначала проверить кошачье здоровье у врача.

Я рекомендую при любом отклонении поведения кошки от нормального сначала обследовать питомицу в ветеринарной клинике.

Лучше всего хотя бы раз в год посещать с кошкой ветеринарного врача для стандартного осмотра и базовой диагностики, которые смогут выявить скрытые патологические процессы в организме, если они есть. Это позволит поймать болезнь на ранней стадии и оперативно помочь кошке.

Ветеринария – довольно затратное «удовольствие», поэтому имеет смысл заранее подстелить себе финансовую «соломку»: начать ежемесячно откладывать какую-то сумму или поинтересоваться программами страхования питомцев, которые предлагают сейчас различные организации.

8.2. О пользе кастрации

Многие владельцы кошек имеют ряд ложных предубеждений, гласящих, что кастрация – это негуманный и неестественный процесс, который может привести к ожирению у кошки, а сама операция опасна для жизни самих животных. Такие предубеждения формируются чаще всего из-за недостатка информации. Давайте разберемся: что же такое кастрация и какие цели мы преследуем, кастрируя наших кошек?

Существуют два понятия – кастрация и стерилизация, но люди обычно путают эти два термина, считая, что стерилизация относится к кошкам, а кастрация к котам. Однако это в корне неверно.

Кастрация – это удаление половых желез путем оперативного вмешательства для предотвращения появления потомства.

Стерилизация — это когда прерывают пути, по которым движутся яйцеклетка (маточные трубы) или сперматозоиды (семенной проток), при этом половые железы не удаляют. При стерилизации животные также не могут иметь потомство, как и при кастрации, но так как половые железы остаются, они продолжают вырабатывать половые гормоны, и такие животные испытывают половую охоту и пытаются спариваться, но при этом оплодотворения не происходит.

Половые гормоны, продолжая вырабатываться, способствуют развитию депривации (отсутствию возможности удовлетворить имеющуюся потребность), что в конечном итоге приводит к различным проявлениям нежелательного поведения кошки: маркировка территории мочой, агрессия, тревожность, проблемы с аппетитом, вокализация и так далее.

Поэтому именно кастрировать кота или кошку намного предпочтительнее, чем стерилизовать.

Сейчас считается, что кастрировать можно, начиная с 5-месячного возраста. Важно понимать, что чем старше животное, чем больше у него возрастных изменений, тем больше рисков при проведении кастрации под общим наркозом. Также считается, что, если кастрировать кошку до первой течки или после нее, это значительно снижает риск образования рака молочных желез.

У некастрированных животных могут быть такие заболевания, как кисты яичников и пиометра у самок (гнойное воспаление матки), новообразования молочных желез, матки и яичников, орхит, кисты в предстательной железе и ее воспаление у самцов.

Также польза кастрации в том, что после ее проведения снижается уровень половых гормонов, и с их снижением коты и кошки перестают демонстрировать нежелательное поведение, а также в целом улучшается качество их жизни. У некастрированных котов и кошек во время половой охоты меняется поведение, они начинают кричать, могут становиться агрессивными, у них снижается аппетит, они метят территорию, пытаются сбежать из дома. Если питомец сбежал или имеет свободный выгул, то при нежелательных половых связях есть риск заражения инфекциями и получения нежелательного потомства. А также сбежавшие животные могут подвергаться различным угрозам на улице.

Стерилизация и кастрация важны для предотвращения незапланированной беременности, а ведь вопрос с бездомными животными стоит остро, при отлове их могут усыплять, над ними могут издеваться люди, они страдают от холода и голода, на них могут напасть другие животные и травмировать их, они передают друг другу болезни, и при этом лечения они не получают, и большинство из них умирает в молодом возрасте. Вы можете помочь изменить ситуацию, кастрируя или стерилизуя своих питомцев.

Кошки не испытывают удовольствия от полового акта, как люди, а также не имеют материнской привязанности к своим детям. Есть материнский инстинкт, который длится 4–5 месяцев, он нужен для выращивания котят, и когда они становятся самостоятельными, кошка прогоняет их. Кроме того, есть риски для здоровья и жизни кошки во время беременности и родов (внематочная беременность, перекрут матки, маточное кровотечение, выкидыши и другие). Могут появиться проблемы и после родов, такие, как мастит, эклампсия, эндометрит. Помимо того, частые беременности и роды приводят к общему истощению организма. Если животное не планируют пускать в разведение, его необходимо обязательно кастрировать.

Давать кошкам гормональные контрацептивы крайне не рекомендуется, так как они провоцируют появление злокачественных новообразований, железисто-кистозной гиперплазии матки, кист яичников, пиометры и гидрометры, от них может развиться сахарный диабет.

Важно понимать, что при любой операции могут быть осложнения:

• Если не оценены риски для данного животного и не проведены все необходимые диагностические исследования перед наркозом (анализы крови, ЭХО сердца), последствия могут быть непредсказуемы; также в редких случаях есть риски, связанные с наркозом, так как может быть непредвиденная индивидуальная реакция на препараты.

• Может быть инфицирование операционной раны, но если операция проведена стерильно и дальнейший уход за швом правильный, осложнений, как правило, не возникает.

• В дальнейшем после проведения кастрации необходимо соблюдать определенную диету для кастрированных кошек и заниматься их активностью. Сама по себе кастрация не влияет на набор массы тела, на это влияет снижение активности и переедание, которые могут развиваться у кошки на фоне скуки, если она живет в обедненной среде.

В нашей стране широко распространена практика проведения кастрации в домашних условиях. Однако кастрация на дому нежелательна, так как дома невозможно полностью обеспечить стерильные условия, как в операционной ветеринарной клиники. Также в домашних условиях нет специального оборудования на случай, если в течение операции что-то пойдет не так и потребуются необходимые меры для сохранения жизни животного.

Перед кастрацией необходимо заранее посетить ветеринарного врача для оценки общего состояния здоровья кошки, сдать необходимые анализы (общий клинический анализ крови и биохимический анализ крови) и сделать ЭХО сердца. Желательно, чтобы животное было вакцинировано и обработано от эктопаразитов и гельминтов как минимум за 1 месяц до кастрации. Нельзя кормить кошку за 12 часов до операции и за 2–3 часа необходимо убрать из доступа воду.

После кастрации необходимо забирать из ветеринарной клиники кошку, полностью проснувшуюся от наркоза, со стабильными показателями, как минимум, температуры тела и артериального давления. При условии, что животное стабильно, кормить и поить можно после возвращения из клиники.

Далее в домашних условиях необходимо будет давать кошке обезболивающие препараты (их должен прописать ветеринарный врач). Обезболивание в первые дни после операции очень важно, чтобы минимизировать стресс для питомца и улучшить его самочувствие. В первые дни нужно обеспечить полный покой, сделать уютное место. Чтобы инфекция не попала в послеоперационную рану, требуется предотвратить ее разлизывание кошкой: для самок – послеоперационная попона, для самцов – защитный воротник. Ношение средств защиты необходимо, как правило, в течение 10–12 дней.

Еще необходимо следить за общим состоянием животного.

Активность, аппетит и жажда: снижение этих параметров в течение 1–2 дней после кастрации – это нормально; если продолжается дольше этого периода или аппетит отсутствует, кошка вялая, необходимо обратиться к врачу.

Температура тела в норме 37,5–39,0 °C. Если температура выше или ниже нормы, требуется консультация врача.

Рис. 30. Кошка в послеоперационной попоне

Мочеиспускание. Если кошка стала значительно реже писать после операции, это может быть вследствие снижения аппетита и жажды. Со временем мочеиспускание должно прийти в норму. Если этого не происходит – обратитесь к ветеринарному врачу.

Дефекация. После наркоза может быть снижение перистальтики кишечника, и у кошки может быть запор. При этом ни в коем случае нельзя выпаивать вазелиновое масло: кошка может его вдохнуть, и оно попадет в легкие. А попадая в легкие, вазелиновое масло не всасывается и остается там, из-за чего уменьшается дыхательная поверхность легких, а это приводит к аспирационной пневмонии. Если у кошки запор, необходимо позвонить в ветеринарную клинику и дать ей рекомендуемые препараты для облегчения дефекации.

Дыхание. Необходимо подсчитывать частоту дыхательных движений в покое за 1 минуту (норма – до 28 дыхательных движений в минуту). Частое дыхание может быть вследствие боли, тогда необходимо проконсультироваться с врачом для коррекции обезболивания. Важно знать, что животным противопоказаны некоторые человеческие нестероидные противовоспалительные препараты – они вызывают острую почечную недостаточность с плохим прогнозом. Поэтому назначать обезболивающие препараты самостоятельно без рекомендации ветеринарного врача нельзя. В редких случаях причинами увеличения частоты дыхания у кошек могут быть некардиогенный отек легких и кардиогенный отек (транзиторная кардиомиопатия), в этих случаях необходим очный прием врача.

8.3. Обработки от паразитов

Существует мнение, что если кошка домашняя, то ее не нужно обрабатывать от паразитов. Давайте для начала разберемся, кто такие паразиты, кто к ним относится и какой они причиняют ущерб животным и человеку.

Паразит (от греч. parasitos – нахлебник) – это организм, который использует другой организм (хозяина) в качестве среды обитания и источника питания, при этом причиняя ему вред. Паразитозы – заболевания, вызываемые паразитами, относящимися к разным классам организмов. К ним относятся гельминты, насекомые, паукообразные, простейшие и др. В данной главе мы поговорим об эндопаразитах (от греч. ένδον – «внутри», это гельминты) и эктопаразитах (от др. – греч. ἔκτος – «наружный», это блохи, чесоточные клещи, вши и власоеды).

Эндопаразиты

Гельминтозы – это заболевания, которые вызываются паразитическими червями – гельминтами (от греч. helminthos – червь), которые, в зависимости от вида, могут поражать различные органы их хозяев (желудочно-кишечный тракт, печень, легкие, сердце, почки, головной мозг, глаза, мышцы, подкожную клетчатку).

Кошки заражаются гельминтозами чаще всего алиментарным путем: через загрязненные предметы, поедание чего-либо с грязной поверхности или с земли, при облизывании лап, взаимном груминге, при поедании грызунов и птиц, при питании некачественно обработанной пищей, яйца гельминтов можно принести домой не только на своей обуви и одежде, но и на руках. Также существуют трансплацентарный (внутриутробный), трансмаммарный (через молоко) и трансмиссивный (через укус насекомых, в частности комаров) пути передачи.

Важно помнить, что многие гельминты поражают как животных, так и человека, поэтому необходимо проводить дегельминтизацию своих питомцев.

Дегельминтизация – это комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей гельминтозов в организме животного и в окружающей среде.

В качестве дегельминтиков используются таблетки, суспензии и капли на холку, содержащие одно или несколько действующих веществ.

Кошкам без доступа на улицу профилактическую дегельминтизацию проводят ежеквартально.

Если кошка выезжает на дачу, то в теплое время года дегельминтизацию проводят ежемесячно, а в холодное время года, когда кошка не имеет доступа на улицу, – ежеквартально.

Если кошка находится на свободном выгуле, дегельминтизацию следует проводить ежемесячно (однако тут стоит отметить, что в условиях нашей страны кошкам крайне опасно гулять на улице: их может сбить машина, они могут подцепить инфекцию, их могут подрать другие кошки или загрызть собаки).

Эктопаразиты

К эктопаразитам относятся, в частности, блохи, чесоточные клещи, вши и власоеды. Важно понимать, что эктопаразиты не только доставляют дискомфорт животному сами по себе, но и могут быть переносчиками различных заболеваний.

Необходимо регулярно обрабатывать кошку от эктопаразитов. В зависимости от того, где живет кошка и какой у нее образ жизни, подбирается кратность обработок.

Если кошка домашняя, не выезжает на дачу и не выходит на улицу, ее все равно необходимо обрабатывать от эктопаразитов, потому что блохи могут попасть в квартиру из подвала или от не очень чистоплотных соседей. Также блохи паразитируют и на бродячих животных, и вы можете принести их на своей одежде домой. Домашних кошек с квартирным содержанием можно обрабатывать от эктопаразитов 1 раз в месяц.

Если кошка домашняя и выезжает на дачу только весной и летом, в теплое время года обработки необходимо проводить ежемесячно, используя комплекс препаратов (например, капли на холку + ошейник или таблетки + ошейник), а в холодное – использовать только капли на холку 1 раз в месяц.

Если кошка находится на свободном выгуле и при этом у нее могут быть контакты с другими животными, ее необходимо обрабатывать ежемесячно, при этом также использовать комплекс препаратов. Например: капли на холку + ошейник или таблетки + ошейник.

Какие бывают препараты?

Капли на холку – период действия препарата 3–4 недели.

+ удобно использовать, меньше стресса для кошки и человека; некоторые капли обладают комплексным действием, защищают от гельминтов, насекомых, клещей.

– может быть аллергическая кожная реакция; необходимо наносить в места, недоступные для слизывания (холка); нельзя мыть животное 2–3 дня до и после использования капель, иначе действие капель будет неэффективным; в зависимости от инструкции, нельзя использовать на котятах младше 6-, 8-, 10-недельного возраста; если в доме несколько животных, на сутки после обработки их необходимо разделить, иначе при взаимном груминге может произойти отравление.

Таблетки – период действия препарата, в зависимости от действующего вещества, 1–3 месяцев.

+ действие таблеток не зависит от внешних факторов, главное, чтобы кошка съела таблетку; можно не разделять животных при совместном содержании.

– иногда сложно дать таблетку, если кошка не съедает ее с кормом самостоятельно; не все таблетки обладают комплексным действием от гельминтов, насекомых и клещей.

Суспензии – период действия препарата 3–4 недели.

+ подходят для маленьких котят с 3-недельного возраста.

– сложность в применении, так как не каждая кошка даст залить себе в рот суспензию; как правило, суспензии действуют только на гельминтозы желудочно-кишечного тракта.

Ошейники – период действия препарата 1–8 месяцев.

+ легко использовать; действующее вещество не проникает внутрь, а действует на коже и шерсти животного.

– может вызвать контактную аллергическую реакцию; как правило, защищает только от блох и клещей; кошка может снять и погрызть его; перед мытьем необходимо не забывать снимать ошейник, если он не водостойкий; при попытке пролезть куда-то кошка может зацепиться ошейником, в результате чего может произойти удушение.

Спреи.

+ обладают быстрым нервно-паралитическим действием на блох; подходят при сильной блошиной инвазии, когда кошку необходимо обработать «здесь и сейчас»; некоторые спреи можно использовать для маленьких котят, пока им запрещено использовать капли на холку; используются как дополнительная защита при пребывании животного на открытом пространстве (лес, дача); быстро смываются; не проникают внутрь организма; можно обрабатывать помещение и предметы (диваны, лежанки).

– при вылизывании могут вызвать отравление; используются только для защиты от насекомых и клещей – не все спреи обладают репеллентным действием, то есть не защищают от комаров; обработки проводятся на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Шампуни.

– если кошка не приучена к мытью, это может оказаться для нее сильным стрессом; можно не рассчитать точную дозировку, что может привести к отравлению.

Препараты для обработок от паразитов могут быть с одним действующим веществом, но чаще всего содержат несколько действующих веществ, действие которых направлено на разные виды паразитов.

Имейте в виду, что перметрин токсичен для кошек! Использование препаратов, содержащих перметрин и предназначенных только для собак, для кошек запрещено.

8.4. Вакцинация

Вакцинация – очень важное мероприятие в обеспечении здоровья наших питомцев. Оно защищает от многих инфекционных болезней. Если вы не вакцинируете свою кошку, она становится восприимчивой к этим болезням, которые могут привести даже к летальному исходу.

Основные инфекционные болезни, от которых необходимо вакцинировать кошку: панлейкопения (Feline Panleukopenia Virus, FPV), калицивирусная инфекция кошек (Feline Calicivirus, FCV), герпесвирусная инфекция кошек или вирусный ринотрахеит (Feline herpesvirus, FHV-1), хламидиоз (Chlamydia felis), вирусный лейкоз кошек (Feline Leukemia Virus, FeLV), бешенство (Rabies).

На то, как будет реагировать кошка на заражение инфекциями, влияют: наследственность кошки, получил ли этот котенок достаточное количество материнских антител, возраст, условия содержания и кормления, количество контактов с другими кошками, количество попавшего в организм возбудителя и его патогенность.

Если организм имеет достаточно сильный иммунитет, симптомы болезни могут не развиться или будут минимальными. А если организм ослаблен и имеет слабый иммунитет, даже самое маленькое количество возбудителя может привести к болезни и даже к гибели.

Так как котята более восприимчивы к инфекционным болезням, они представляют собой основную целевую группу для вакцинации.

Новорожденных котят не вакцинируют: антитела матери, которые они получают с материнским молозивом (первой формой молока, вырабатываемой молочными железами млекопитающих сразу после родов), обеспечивают им иммунную защиту и препятствуют выработке у них собственного иммунитета. К возрасту 3–4 недель количество материнских антител у котят начинает снижаться, и образуется «окно восприимчивости» для заражения инфекционными болезнями, но при этом вакцинация не достигает желаемого результата. Только когда уровень материнских антител снизится достаточно, при введении вакцины котенок сможет выработать свой собственный иммунитет. В связи с этим первая вакцинация должна проводиться не ранее 6-недельного возраста (для мест, где есть высокий риск заражения котят), но вакцинируют, как правило, с 8-недельного возраста.

Вакцинация проводится в несколько этапов: на то, чтобы организм выработал иммунитет, нужно время (минимум 21 день). Через 3 недели, когда будет пик действия первичной вакцинации, вакцинируют повторно, чтобы закрепить эффект. В идеале котят лучше вакцинировать как минимум трехкратно (в 8, 12, 16 недель) или четырехкратно – при ранней вакцинации с 6-недельного возраста (в 6, 8, 12, 16 недель), так как в этом возрасте может еще оставаться достаточное количество материнских антител, из-за которых первичная вакцинация может не сработать. Гайдлайн по вакцинации кошек AAHA/AAFP 2020 рекомендует всем котятам проводить еще одну вакцинацию в возрасте 6 месяцев, так как некоторые котята могут удерживать материнские антитела до возраста 5 месяцев, и благодаря этому перекрывается «окно восприимчивости».

Живые вакцины являются самыми эффективными, потому что стимулируют все элементы приобретенного иммунитета и создают более продолжительный иммунитет. Иммунный ответ организма на введение живых вакцин похож на ответ при естественном заражении, но возбудитель в этих вакцинах ослаблен, чтобы иммунитет мог выработаться и не развились клинические признаки болезни.

Убитые вакцины действуют не на все элементы приобретенного иммунитета и обеспечивают менее продолжительный иммунитет, необходимо их многократное введение.

Существуют базовые вакцины, которые вырабатывают иммунитет против панлейкопении, герпесвируса, калицивироза и бешенства. Вакцины против хламидиоза и вирусного лейкоза не являются базовыми.

График вакцинаций должен быть составлен ветеринарным врачом индивидуально для каждой кошки, исходя из стиля ее жизни, степени пользы вакцинации и степени рисков, которым кошка подвергается.

Все животные, согласно законодательству Российской Федерации, должны прививаться от бешенства ежегодно, так как эта летальная болезнь передается человеку. От бешенства прививают в возрасте старше трех месяцев однократно без ревакцинации и далее ежегодно.

Если вы первично вакцинируете взрослую кошку, которая не будет выходить на улицу и не будет иметь контактов с другими кошками, ее можно вакцинировать однократно живой вакциной, имея в виду, что у нее уже есть свой собственный иммунитет и нет материнских антител. Но чтобы лучше защитить ее от возбудителей болезней и чтобы у нее сформировался более сильный иммунитет, лучше сделать двукратную вакцинацию.

Рис. 31. Вакцинация очень важна для поддержания здоровья питомицы

Далее после цикла первичных вакцинаций рекомендовано прививать кошку один раз в год, особенно если она была вакцинирована убитой вакциной. Хоть живые вакцины и образуют длительный иммунитет, но иммунитет на разные виды возбудителей вырабатывается не одинаково. К вирусу панлейкопении живой вакцины может выработаться иммунитет продолжительностью 3 года, но к герпесвирусу и калицивирусу – только на 1 год.

Поэтому если кошка домашняя и не имеет доступа к улице, находится в одиночном содержании, ее можно прививать 1 раз в 3 года от кошачьих болезней (панлейкопения, калицивироз, герпесвирус).

Если ваша кошка находится на свободном выгуле, выезжает на дачу с доступом на улицу, имеет контакт с другими кошками, участвует в выставках и вязках, остается в зоогостинице, приюте, вы с ней путешествуете, ее необходимо прививать от панлейкопении, герпесвируса, калицивироза, хламидиоза и лейкоза ежегодно.

Нельзя вакцинировать живыми вакцинами больных и ослабленных животных (вялость, снижение аппетита, рвота, диарея, кашель, чихание), а также беременных и кормящих грудным молоком самок, кошек, имеющих вирус лейкоза и вирус иммунодефицита.

Обязательно нужно проверять подобранных кошек и кошек, имеющих контакт с кошками с неизвестным статусом по ретровирусным инфекциям: необходимо сдать анализы на вирусный лейкоз и иммунодефицит кошек двукратно с интервалом минимум в 1 месяц (лучше в 2–3 месяца). Вирусный лейкоз кошек должен диагностироваться комплексно: активную стадию болезни можно выявить методами ИХА или ИФА (антиген на белок p27), а латентную стадию болезни – методом ПЦР (ДНК/РНК вируса лейкоза). Вирусный иммунодефицит кошек – методами ИХА или ИФА, так как при введении живых вакцин может усугубиться течение ретровирусной инфекции. Если у кошки имеется ретровирусная инфекция (вирусный лейкоз и/или иммунодефицит), вакцинировать ее можно только инактивированными (убитыми) вакцинами. При этом вакцинировать таких кошек очень важно, потому что при заражении панлейкопенией или респираторными инфекциями болезнь у них протекает наиболее тяжело по сравнению с кошками, не имеющими ретровирусных инфекций.

Побочные эффекты после вакцинации появляются редко, как правило, в течение суток после вакцинации. Они включают в себя: вялость, снижение аппетита, незначительное повышение температуры тела. Если эти симптомы длятся более 1–2 суток, необходимо обратиться к врачу.

Также может быть болезненность и уплотнение в месте инъекции, которые должны пройти в течение месяца. В редких случаях к побочным эффектам еще относятся: анафилактическая реакция (как правило, развивается сразу после вакцинации) и постинъекционная саркома (развивается очень редко и с течением времени).

Гайдлайн по вакцинации кошек AAHA/AAFP 2020 рекомендует вакцинировать кошек в дистальный (наиболее удаленный от серединной плоскости тела) отдел конечности или хвоста (рис. 32), чтобы в случае возникновения постинъекционной саркомы была возможность ампутировать опухоль вместе конечностью или хвостом. Потому что это более щадящая операция по сравнению с той, которая требуется при возникновении постинъекционной саркомы в области холки или коленной складки, так как в этих случаях приходится проводить радикальную резекцию опухоли с окружающими тканями.

Следует обратиться к врачу, если припухлость после вакцинации сохраняется более 3 месяцев или имеет размер более 2 см, или увеличивается в размерах по истечении 1 месяца после вакцинации.

Рис. 32. Рекомендуемые места для вакцинации

Вакцинация обязательно должна быть оформлена в паспорте кошки: ставится дата, приклеивается наклейка с флакончика от вакцины (содержащая наименование вакцины, производителя, номер партии и серии, срок годности), подпись врача, проводившего вакцинацию. Вакцинация также должна быть зарегистрирована в журнале вакцинаций клиники. В паспорте должен стоять регистрационный номер данной вакцинации. Также вакцинация должна быть заверена двумя печатями: печатью врача и печатью с регистрационным номером клиники. Без всего этого кошка юридически не является привитой, и если вам понадобятся справки для путешествия с кошкой, вам их могут не выдать.

Выводы:

1. Вакцинация безопасна, побочные эффекты редки и проходят быстро, и в очень редких случаях появляются серьезные побочные эффекты. Пользы больше, чем риска. Но при всем этом невозможно предсказать исход вакцинации или вероятность заражения инфекционной болезнью, потому что на это влияет множество факторов. Вследствие чего, помимо вакцинации, должны быть использованы другие способы защиты (оберегать кошку от контактов с неизвестными и/или невакцинированными кошками).

2. Болезнь легче предотвратить, чем лечить.

3. Вакцинируя свою кошку, вы защищаете не только ее, но также популяцию этого вида животных.

4. Кошку, даже не выходящую из дома, необходимо вакцинировать, так как возбудителей болезней можно принести домой и заразить невакцинированную кошку. Особенно вакцинации подлежат кошки, которые имеют доступ на улицу и/или имеют контакты с другими кошками.

5. План вакцинации должен быть составлен индивидуально для каждой кошки.

6. Кошек с ретровирусными инфекциями необходимо вакцинировать инактивированными вакцинами.

8.5. Как понять, что у кошки что-то болит

Определить, есть ли у кошки острая боль, можно благодаря наблюдениям за изменениями выражений ее морды. Шкала выражений морды кошки (Feline Grimace Scale © Université de Montréal 2019) – это действующий, быстрый, надежный и простой в использовании инструмент, который может помочь в оценке боли. Основываясь на баллах по шкале выражений морды кошки, можно узнать, требуется ли введение анальгетиков (болеутоляющих), что помогает ветеринарам в принятии клинических решений по лечению боли у кошек, а заботливым владельцам данная шкала поможет обратить внимание ветеринарного врача на проявление возможной боли у кошки, если пока она не сильно заметна. Боль очень сильно снижает качество жизни кошки, и чтобы начать боль лечить, ее необходимо сначала распознать.

Подробнее о шкале выражений морды кошки вы можете узнать, отсканировав QR-код

Внимание! Никогда не занимайтесь самолечением! Если вы подозреваете, что у вашей кошки есть болевой синдром, немедленно обратитесь в ветеринарную клинику.

Глава 9. Транспортировка и посещение ветеринарной клиники

9.1. Транспортировка

Хотя бы раз в год необходимо возить кошку в ветеринарную клинику, как минимум, на вакцинацию, а в идеале – на проверку всего организма для точного понимания того, как кошка чувствует себя в действительности (см. главу 8). Для многих кошек даже сама транспортировка – уже серьезное испытание, которое доставляет и им, и их владельцам сильнейший стресс. Но можно уменьшить этот стресс превентивными способами.

Чтобы понимать, какие профилактические меры будут в данном случае работать, необходимо помнить о том, что кошки по своей природе территориальны и имеют острую потребность в том, чтобы контролировать свое окружение. Контроль дает кошкам больше комфорта и помогает снижать стресс. Также важно не забывать о том, что кошки живут в мире запахов, и даже малейшее нарушение общего ароматического профиля привычной обстановки может заставить мурлыку волноваться. И когда мы говорим о транспортировке кошки из пункта А в пункт Б, становится понятно, что в жизни питомицы все меняется моментально, при этом эти изменения ей неподвластны, и неудивительно, что многие кошки начинают, мягко говоря, сильно волноваться.

Чтобы улучшить эмоциональное состояние кошки во время транспортировки, осмотра ветеринарным врачом, возвращения домой, стоит соблюдать несколько простых условий, которые могут иметь большое значение.

Переноска

На сегодняшний день существует масса видов и типов переносок, и к сожалению, здесь я не имею возможности перечислить плюсы и минусы каждой из них (подробно я описала их в своей «Главной книге владельца кошки»).

Выбирая переноску, постарайтесь посмотреть на нее с точки зрения кошки: насколько питомице будет в ней комфортно – не будет ли ее слишком трясти, будет ли она защищена от излишних внешних стимулов и прямых солнечных лучей. Но и о своем комфорте не забывайте: легко ли вам будет нести переноску в руках (есть переноски в виде рюкзака – их проще носить хозяевам, но они подходят не всем кошкам), легко ли вам будет ухаживать за чистотой переноски – стирать и мыть ее.

На мой взгляд, единственной максимально комфортной и безопасной переноской для кошки является пластиковый бокс с металлической дверцей. Конечно, ситуации бывают разные, и не для каждой подойдет такая переноска, но для транспортировки кошки в ветеринарную клинику или при длительных поездках в автомобиле или поезде я все же рекомендую именно данный вид переноски.

Вот требования к переноске, которая будет отвечать правилам комфортной и безопасной транспортировки кошки.

Переноска должна быть выполнена из качественного пластика, который не будет прогибаться под весом кошки и не сломается от манипуляций с переноской. Также переноску из пластика легко мыть.

Дверца переноски должна быть металлической. Пластиковые дверцы ненадежны, и некоторые кошки легко выбивают их головой при попытках сбежать.

Размер переноски должен быть таким, чтобы кошка могла расслабленно в ней лежать.

Пластиковый бокс должен иметь съемную верхнюю крышку, чтобы вы имели возможность аккуратно извлечь кошку из переноски в случае, если она будет отказываться выходить сама.

Рис. 32. Пластиковые переноски с металлическими дверцами – самые комфортные и безопасные

Учитываем особенности восприятия кошки

В идеале переноска должна быть частью привычного повседневного окружения кошки и ассоциироваться у мурлыки с безопасностью, расслаблением или игрой. Выделите у себя дома место, где переноска будет для кошки в доступе всегда. Положите внутрь переноски мягкую подстилку, чтобы питомица могла использовать это место для сна и отдыха.

Для кошки переноска должна стать портативным безопасным местом, которое само по себе будет снижать стресс, связанный с транспортировкой. Если переноска появляется только тогда, когда кошку нужно куда-то перевозить, все остальные рекомендации для снижения волнения будут бесполезны – сам вид переноски будет пугать питомицу. Если же кошка уже воспринимает переноску как свою мини-базу безопасности, нижеперечисленные рекомендации будут более эффективны.

При транспортировке постелите внутрь переноски подстилку, которая пахнет кошкой, то есть на которой она часто спит (если обычно она не спит в переноске): знакомый запах будет способствовать снижению волнения кошки в дороге.

Также можно потереть кошачьи щеки чистой салфеткой, чтобы собрать на нее лицевые феромоны кошки, которыми она обычно маркирует территорию, а затем этой же салфеткой натереть переноску внутри, уделяя особое внимание дверце и углам.

Запах любимого социально значимого партнера также способен минимизировать кошачье волнение в дороге: имеет смысл положить в переноску вещь (например, футболку) человека, которого, по вашим наблюдениям, кошка любит больше всех.

За 15 минут до помещения кошки в переноску внутри можно побрызгать специальным спреем на растительной основе, который может способствовать меньшему возбуждению кошки в дороге (продается в зоомагазинах).

Если внутри переноски кошка все-таки сильно волнуется (мяукает, делает подкопы, мечется), накройте переноску пледом, чтобы снизить визуальную стимуляцию кошки во время транспортировки.

Перевозите кошку только в автомобиле или такси (не на общественном транспорте).

В автомобиле

Никогда не выпускайте кошку из переноски, находясь в машине, особенно во время движения – ее передвижения по салону могут стать причиной ДТП. Также не стоит этого делать, даже если автомобиль припаркован: кошка может выскочить на улицу и потеряться или попасть под проезжающую мимо машину.

Обязательно фиксируйте переноску с кошкой ремнем безопасности: это предотвратит переворачивание переноски в результате резкого торможения и получение вследствие этого кошкой травм. Для фиксации ремнем безопасности как раз подходят переноски в виде пластиковых боксов.

Не оставляйте кошку в машине одну никогда, даже если она сидит в переноске. В жаркую погоду кошка может получить тепловой удар, потому что автомобиль быстро нагревается под воздействием прямых солнечных лучей, а в холодную погоду кошка может переохладиться.

Учитывайте погоду. Зимой переноску можно дополнительно утеплить, постелив внутрь более плотную лежанку, а саму переноску укутав теплым пледом, но при этом оставив свободными отверстия для вентиляции. В автомобиле можно включить обогрев сиденья, на котором будет стоять переноска. В жаркую погоду внутри переноски можно использовать подстилку из легких тканей, а в автомобиле – кондиционер. Однако не направляйте струи холодного воздуха прямо на кошку, лучше заранее (прежде чем сажать кошку в машину) охладить машину внутри, подождав несколько минут, пока кондиционер сделает свое дело, а далее распределить потоки холодного воздуха так, чтобы они не дули прямо на кошку, и не ставить кондиционер на полную мощность.

Кондиционер в жаркую погоду – хорошая альтернатива открытым окнам во время движения: открытые окна значительно снижают шумоподавление, что может заставлять кошку сильно переживать.

Во время перевозки кошки не слушайте в машине громко музыку или радио. Лучше всего ехать в тишине или включить музыку или радио, но на минимальной громкости, однако следите за контентом – это не должна быть слишком эмоциональная речь радиоведущих или громкие, агрессивные музыкальные композиции.

Не перевозите кошек в багажнике.

В поезде

Если планируется длительная поездка, стоит заранее проконсультироваться с вашим ветеринарным врачом по поводу применения успокаивающих препаратов. Лучше начать давать их за 3–7 дней до предполагаемой поездки.

Покупайте билеты в купе, чтобы вы могли выпустить кошку из переноски. Это поможет мурлыке изучить территорию, благодаря чему она будет чувствовать себя в большей безопасности. При поездках длиною в несколько суток важно, чтобы кошка имела возможность справлять нужду и спокойно принимать пищу. В маленькой переноске это невозможно сделать с комфортом, поэтому важно, чтобы у кошки была возможность выйти из переноски в безопасное пространство.

Лучше всего, если вы заранее приучите свою кошку к шлейке, – так вы сможете держать ситуацию под бо́льшим контролем, когда кошка изучает территорию.

Заранее осмотрите купе на предмет узких отверстий, куда, в теории, может залезть кошка; если таковые имеются, надежно закройте к ним доступ.

Обязательно имейте с собой: сменную подстилку для кошки на случай, если первая испачкается, лоток (в зоомагазинах имеются в продаже складные, их удобно брать с собой), привычный наполнитель, пакет для мусора, миски, кошачью еду и воду. В дороге у кошки могут быть проблемы с аппетитом и потреблением воды, поэтому лучше предлагать кошке полакомиться влажным кормом, так как он и вкуснее пахнет, и содержит в себе больше влаги. И тем не менее возьмите с собой шприц на 5 миллилитров без иголки, чтобы иметь возможность напоить кошку водой принудительно в случае полного отказа от еды, – это поможет избежать обезвоживания и связанных с ним проблем в будущем.

На ночь сажайте кошку в переноску, не позволяйте ей быть «на свободе», пока вы спите, а также днем никогда не оставляйте кошку без присмотра. Если вам нужно отлучиться, кошку необходимо посадить в переноску, переноску поставить на пол и закрыть купе. Можно попросить проводника присмотреть за вашей кошкой, пока вы отлучились, но кошка все равно должна быть в переноске.

В самолете

При покупке билетов на самолет заранее уточняйте правила перевозки животных конкретной авиакомпании. По возможности выкупайте соседнее кресло, чтобы на нем вы могли разместить переноску с вашей кошкой. Перевозка в багажном отделении может быть опасна для жизни вашей кошки.

В случае транспортировки кошки в самолете выбор переноски может быть очень скуден, так как, например, пластиковый бокс уже может не подойти по габаритам или из-за того, что добавляет слишком много веса кошке. Если вы будете вынуждены использовать тканевую переноску, выбирайте такую, в которой не будет заедать молния, а также лучше, чтобы даже в тканевой переноске была возможность расстегнуть именно верх – это облегчит доставание кошки из переноски во время ветеринарного контроля. А чтобы минимизировать стресс кошки и обеспечить ее безопасность в аэропорту и в самолете, следуйте рекомендациям ниже.

Заранее приучите кошку к шлейке. На кошке, находящейся в переноске, должна быть надета шлейка. Это поможет оперативно схватить кошку в случае внезапного побега.

Рис. 33. Во время путешествия на кошке должна быть надета шлейка

Приезжайте в аэропорт заранее, чтобы все делать спокойно, не волноваться и не суетиться.

С собой возьмите сменные пеленки для переноски на случай, если у кошки произойдут непроизвольные акты мочеиспускания и дефекации. Также могут пригодиться несколько пакетиков для мусора.

Если полет вместе со временем ожидания в аэропорту и пересадками займет более 5 часов, необходимо взять для кошки корм (сухой, влажный), воду и 5-миллилитровый шприц без иголки для принудительного поения кошки водой в случае отказа от еды для профилактики обезвоживания и дальнейших проблем, с ним связанных.

Ожидать посадку лучше всего в бизнес-зале, так как там гораздо тише, чем в основном. Да, ожидание в бизнес-зале повлечет за собой дополнительные расходы, но комфорт ваш и кошки того стоит.

В бизнес-зале выберите самое тихое и безлюдное место, в котором вы сможете предложить кошке посетить лоток (если возьмете с собой специальный раскладной). Предложить кошке сходить в лоток очень важно, потому что под воздействием адреналина на фоне стресса у кошки может появиться потребность испражниться. Обязательно контролируйте кошку при помощи шлейки. Не нужно принудительно доставать кошку из переноски, достаточно просто открыть ей выход и подождать. Если кошка отказывается выходить, не настаивайте.

Имейте с собой небольшой плед, чтобы накрывать переноску с кошкой, снижая таким образом воздействие на нее пугающих стимулов.

9.2. Посещение ветеринарной клиники

Зона ожидания – одна из важнейших в клинике. Именно во время ожидания у кошки может нарастать напряжение из-за визуального контакта с собаками и шума, который те производят, не говоря уже об общей суете.

В идеале клиника должна быть оснащена отдельной зоной ожидания для кошек, которая была бы полностью изолирована от собак, однако не все клиники могут себе такое позволить. Если зона ожидания для всех животных общая, лучше будет ожидать приема с кошкой в автомобиле. А если и это невозможно, накройте переноску пледом, чтобы хоть как-то минимизировать степень негативного воздействия окружающей среды на кошку: мурлыка по-прежнему будет слышать и обонять собак, но хотя бы не будет их видеть.

В ожидании приема

• Не выпускайте кошку из переноски;

• разговаривайте с ней, это может помочь ей успокоиться;

• если кошка не склонна к побегу из переноски, можно открыть переноску так, чтобы в нее могла проникнуть только ваша рука: чесание щек, ушей, подбородка и головы в целом может помочь кошке немного расслабиться и успокоиться;

• никогда не оставляйте кошку одну в зале ожидания, даже если она находится в переноске.

В кабинете у врача

• Прежде чем доставать кошку из переноски, убедитесь, что все двери и окна закрыты;

• сначала предложите кошке выйти из переноски самостоятельно, открыв дверцу;

• если кошка не хочет выходить сама, вы можете снять верхнюю крышку переноски; делайте это медленно, не суетитесь;

• если очевидно, что кошке комфортно оставаться в поддоне от переноски, попросите врача по возможности осмотреть кошку, не вынимая ее из поддона;

• попросите врача и ассистентов по возможности не производить громких и резких звуков, которые могут напугать кошку;

• если вам сложно удерживать кошку во время процедур (например, при взятии крови), пусть вам поможет персонал клиники, однако следите за тем, чтобы удержание было деликатным, без применения фиксирующих мешков и намордников для кошек;

• если ваша кошка слишком сильно сопротивляется во время процедур и кричит так, словно ее убивают, обсудите с доктором возможность седации для дальнейшего проведения необходимых манипуляций с кошкой. Вред для здоровья кошки от такого сильного стресса может быть гораздо больше, чем вред от седации.

В стационаре

К сожалению, если ваша кошка серьезно заболеет, не исключено, что ей может потребоваться лечение в стационаре. В данном случае принципиально важно, чтобы в клинике стационар для кошек был отдельно от стационара для собак: поскольку кошка будет вынуждена находиться в этом месте гораздо дольше, чем просто в зале ожидания, максимально важно обеспечить кошке комфорт, насколько это возможно, ведь эмоциональное состояние кошки играет не последнюю роль в ее выздоровлении.

• Обязательно вместе с кошкой в стационар передайте ее любимую лежанку и/или другие «впитыватели запаха» из дома, которые уже были в использовании у вашей кошки, для того, чтобы поспособствовать созданию безопасной и знакомой, с точки зрения кошки, обстановки;

• дополнительно у персонала клиники можно уточнить о возможности использования синтетических кошачьих феромонов в помещении стационара;

• часто в стационарах у кошек появляется потребность прятаться, даже если дома они никогда не демонстрировали подобного поведения. Поэтому дополнительно можно обеспечить кошку небольшим домиком в виде коробки, который бы поместился в клетке;

• навещайте вашу кошку регулярно во время ее пребывания в стационаре.

Возвращение домой

Если вашей кошке проводили общую анестезию, по возвращении домой питомица может оставаться все еще немного дезориентированной. Следите, чтобы она не забиралась на высокие поверхности, – при падении даже с небольшой высоты любимица может получить травму. Также наблюдайте за тем, чтобы кошка не разлизывала раны и швы, если ей проводилось оперативное вмешательство. В любой непонятной ситуации звоните вашему ветеринарному врачу без отлагательств.

Если у вас дома есть другие кошки, то вернувшуюся из клиники кошку лучше на время поселить отдельно. Это особенно важно, если кошка провела в ветеринарной клинике не один день. Дайте вернувшейся кошке время, чтобы привести себя в порядок (3–7 дней), а затем плавно перезнакомьте кошек, начиная с этапа обмена запахами (см. пункт 12.1 главы 12).

Это действительно очень важный момент. Вернувшаяся из клиники кошка, помимо того, что сама по-другому пахнет, еще и нарушает общий привычный для остальных кошек ароматический профиль в доме, что неизбежно улавливают кошки, которые оставались дома, и начинают расценивать это изменение как потенциально опасную ситуацию. Помните, что для кошек очень важно иметь контроль над ситуацией и жить в понятной и предсказуемой среде. А когда появляется сородич, который вроде бы тебе знаком, но пахнет совсем иначе, ни о каких контроле и предсказуемости не идет речи. Случившаяся драка в результате формирует очень прочные негативные ассоциации у кошек друг с другом, из-за чего далее их бывает очень сложно примирить.

Глава 10. Обучение и дрессировка

Обучать кошку различным командам и трюкам стоит по многим причинам, среди которых и укрепление ваших с ней отношений, и обогащение кошачьей среды. Однако есть и еще одна очень важная причина. Обучение кошки дает вам возможность научить ее терпеть те или иные ситуации, которые потенциально она может считать для себя опасными, такие, как, например, ветеринарный осмотр.

Конечно, предусмотреть абсолютно все ситуации нереально, а в некоторых случаях невозможно научить кошку терпеть что-то, если это что-то доставляет боль. Однако вы можете проработать хотя бы самые основные моменты. Но для изучения более сложных навыков придется начать с базы.

10.1. Базовые упражнения

Разучиваем имя

Кошки живут в мире ассоциаций, благодаря чему они очень быстро запоминают сигналы, которые сулят им получение выгоды. Главная наша цель в этом упражнении – сформировать у кошки позитивную ассоциацию не со звуком открывающегося холодильника, а со звучанием кошкиного имени.

В народе говорят, что, если в имени кошки присутствуют шипящие звуки, она будет лучше на это имя откликаться. Однако это миф. Кошка будет откликаться на свое имя только в том случае, если вы сформируете у нее позитивные ассоциации, с ним связанные. Так что назовите вашу кошку хоть Морковкой, и она будет откликаться на Морковку, если будет знать, что для нее это выгодно.

Первый этап в разучивании имени заключается в том, чтобы сочетать звучание имени вашей кошки со вкусным лакомством.

Шаг 1. Назовите имя вашей кошки.

Шаг 2. Выдайте кошке любимое лакомство.

Шаг 3. Сделайте паузу, чтобы кошка немного отвлеклась. Для этого можно выбросить кусочек лакомства на небольшое расстояние от вас. Кошка побежит за кусочком, чтобы съесть его.

Затем вернитесь к шагу 1 и повторите все снова.

Важный нюанс: произносите имя вашей кошки в момент, когда она уже доела выброшенный вами ранее кусочек и собирается вот-вот повернуться к вам, чтобы на вас посмотреть. Смысл в том, чтобы кошка смотрела на вас сразу после того, как вы произносите ее имя один раз.

Повторяйте первый этап, пока он не будет получаться идеально. Обычно на это нужно 2–3 дня, где в каждом из дней по 3–4 тренировки в разное время.

Второй этап чем-то напоминает игру в пинг-понг.

Шаг 1. Выбросьте кусочек лакомства на существенную дистанцию от вас, но пока не слишком далеко.

Шаг 2. Позовите вашу кошку по имени один раз, когда она доест кусочек и соберется повернуться, чтобы посмотреть на вас.

Шаг 3. Когда кошка подойдет к вам – угостите ее лакомством за то, что она подошла.

Затем вернитесь к шагу 1 и повторите все снова.

Смысл второго этапа заключается в постепенном увеличении дистанции между вами и кошкой, чтобы она понимала, что на звучание ее имени теперь недостаточно просто на вас смотреть, нужно еще и подойти. По мере прогресса постепенно увеличивайте дистанцию, кидая кусочек все дальше от себя.

На третьем этапе необходимо усложнить задачу, добавив отвлекающие факторы. Отвлекающие факторы – это любые стимулы, которые перетягивают на себя внимание кошки. Ими могут быть открытое окно (при условии, что у вас на окне установлена специальная сетка-«антикошка»), шум за входной дверью (можно тренироваться у входной двери), чуть громче включенный телевизор и так далее.

Шаг 1. Кошкино внимание сфокусировано на чем-то, но не на вас.

Шаг 2. Позовите вашу кошку.

Шаг 3. Угостите ее лакомством, если она подбежала к вам.

Затем подождите, когда кошка отвлечется на что-то, и снова позовите ее.

Важный нюанс: зовите вашу кошку только тогда, когда вы будете уверены, что она уже собиралась уходить. Для этого следите за языком тела вашей питомицы. Если кошка пристально наблюдает за отвлекающим фактором, сидя на «корточках», вероятность того, что она готова переключить на вас свое внимание, мала. Но если кошка встала и уже повернулась чуть боком к отвлекающему фактору, хотя и продолжает на него смотреть, тут больше шансов, что сейчас она готова переключиться на вас. Также в период работы с отвлекающими факторами важно снова уменьшить дистанцию между вами и кошкой. По мере прогресса вы сможете начать ее постепенно увеличивать, чтобы добавить сложности в тренировочный процесс.

Правило: не зовите кошку несколько раз, всегда произносите ее имя только один раз за один подход к упражнению, иначе вы рискуете научить вашу кошку подбегать к вам, условно, с десятого вашего подзыва. Чтобы у вас не возникало необходимости звать кошку несколько раз, всегда зовите ее только тогда, когда вы максимально уверены, что сейчас она готова переключить на вас свое внимание.

Если у вас дома живет несколько кошек, с каждой отдельно вы можете натренировать ее индивидуальное имя, а потом и «групповое» имя, на которое будут откликаться все кошки одновременно. Это нужно для того, чтобы вы могли при необходимости подозвать всех кошек сразу. Чтобы натренировать групповое имя, вам необходимо проработать все три этапа на это имя с каждой кошкой по отдельности, а затем устроить финальный зачет – позвать ваших кошек групповым именем. Если останется тот, кто не прибежит, значит, с этой конкретной кошкой необходимо позаниматься еще.

Лайфхак. Если во время тренировок кошка плохо переключает на вас внимание, то, прежде чем позвать ее по имени, издайте какой-то ничего не значащий для кошки звук, который заранее привлечет ее внимание, и как только она посмотрит на вас, тогда уже произносите ее имя, а затем вознаграждайте. Первичным незначимым звуком может быть любое короткое слово или издаваемый вами звук.

Чтобы периодически закреплять у кошки навык приходить на ваш зов, можно поиграть с ней в прятки: спрячьтесь от вашей мурлыки, но при этом зовите ее, чтобы помочь ей вас найти. И как только она вас найдет, выдайте ей двойную или даже тройную порцию лакомства как супернаграду за более сложную работу!

Команда «Сидеть»

Команда «Сидеть» чрезвычайно полезна. Используя этот базовый навык, вы сможете научить кошку терпеть, пока вы чистите ей зубы, даете таблетку или осматриваете ее.

Для отработки данной команды я рекомендую использовать кликер-тренинг.

Кликер – это такая коробочка с кнопкой, издающая щелкающий звук. Этим звуком, после предварительного обучения, мы быстро и четко сообщаем кошке, какое именно ее действие нам понравилось, то есть за какое именно действие она будет вознаграждена (чаще всего лакомством).

Если вы совсем незнакомы с кликер-тренингом, рекомендую поискать о нем информацию в интернете или прочитать в моей «Главной книге владельца кошки».

К моменту, как вы решили начать тренировать с кошкой команды и полезные навыки, нужно, чтобы кошка уже знала, что один щелчок равен одному кусочку лакомства. В тренировках кликер дает понять вашей кошке, что в конкретный момент она повела себя правильно и ее ждет угощение. Для кошки кликер – это словно фотоаппарат, который фиксирует ее конкретное действие, благодаря чему мурлыка быстро усваивает, какое именно действие стало для нее выгодным.

Этап 1

Шаг 1. В одной руке держите лакомство, в другой – кликер. Покажите кошке, в какой руке у вас лакомство, и когда она заметит желанный кусочек, начните заводить руку с лакомством над головой кошки. Следя за кусочком, ей придется сесть, так устроена кошачья физиология.

Шаг 2. Как только кошка сядет, сразу щелкните кликером и скормите кошке кусочек, пока она все еще сидит.

Шаг 3. Чтобы повторить упражнение, бросьте еще один кусочек в сторону, чтобы у кошки появилась необходимость встать.

Важно: держите руку с кусочком недалеко от носа кошки, иначе вы спровоцируете ее встать на задние лапы, чтобы передними дотянуться до кусочка и отобрать его у вас.

Этап 2

На этом этапе нам важно дать понять кошке, что ей не обязательно видеть лакомство в конкретной руке, чтобы быть уверенной, что она его получит. Необходимо, чтобы кошка усвоила, что кусочек может выдать любая рука вне зависимости от того, в какой руке она видит кусочек.

Возьмите по одному кусочку в каждую руку: один в пустую руку, один – в ту, в которой обычно держите кликер.

Шаг 1. Покажите кошке кусочек той рукой, которой вы работали на первом этапе. Начните вести руку в сторону кошачьей спины, чтобы она села.

Шаг 2. Как только кошка сядет, щелкните и выдайте кусочек другой рукой.

Шаг 3. Чтобы повторить упражнение, бросьте еще один кусочек в сторону, чтобы у кошки появилась необходимость встать.

Этап 3

Теперь вы готовы к тому, чтобы полностью убрать лакомство из руки, которая подает сигнал.

Шаг 1. Той рукой, которую вы на предыдущих этапах заводили кошке за голову, подайте сигнал, сделав то же самое, но уже без кусочка лакомства.

Шаг 2. Как только кошка сядет, щелкните кликером и выдайте кусочек другой рукой.

Шаг 3. Чтобы повторить упражнение, бросьте еще один кусочек в сторону, чтобы у кошки появилась необходимость встать.

На всех этих трех этапах не произносите ни слова, чтобы не запутать кошку. Кошки прекрасно реагируют на сигналы руками, поэтому для начала необходимо тренироваться с кошкой в тишине. Если же вы хотите, чтобы в будущем кошка реагировала на голосовую команду, а не на жест рукой, вам нужно перейти к четвертому и пятому этапам тренировок.

Этап 4

Шаг 1. Прежде чем подать сигнал рукой, как вы уже научились на этапе 3, произнесите один раз «Сидеть», при этом не нужно переходить на грубый тон или повышать голос – они могут напугать кошку и отбить у нее желание тренироваться с вами, а основная задача тренировок – сделать их для кошки приятным и веселым занятием. Произносите команду четко, но ласково.

Шаг 2. После произнесения команды голосом сразу подайте, как обычно, сигнал рукой.

Шаг 3. Как только кошка сядет, щелкните кликером и выдайте кусочек другой рукой.

Шаг 4. Чтобы повторить упражнение, бросьте еще один кусочек в сторону, чтобы у кошки появилась необходимость встать.

Тренируйтесь на этом этапе несколько дней подряд.

Этап 5

Теперь нужно полностью убрать сигнал рукой.

Шаг 1. Дайте кошке команду голосом: «Сидеть».

Шаг 2. Если кошка села, значит, на предыдущем этапе вы все верно проработали. Щелкните кликером и выдайте кошке кусочек лакомства.

Шаг 3. Чтобы повторить упражнение, бросьте еще один кусочек в сторону, чтобы у кошки появилась необходимость встать.

Упражнение «Водить за нос»

В будущем этот навык пригодится вам для того, чтобы научить питомицу команде «Место», сидеть в ограничениях, заходить в переноску, а также благодаря упражнению «водить за нос» вы сможете обучить кошку забавным трюкам типа прыжков через препятствия, которые не только повеселят вас и ваших зрителей, но и обогатят кошачью жизнь.

Для упражнения «водить за нос» вам понадобится кликер с таргет-указкой (target с англ. – цель; рис. 34) или палочка для суши, да даже ваш собственный палец сгодится.

Сначала необходимо научить кошку касаться цели носом. Есть два способа это сделать.

Способ 1. Если ваша кошка живет с вами уже давно и вам доверяет, с большой вероятностью вам подойдет это способ. У кошек есть естественное желание изучать носом различные, особенно новые для них предметы. И когда кошка занимается подобной исследовательской активностью, она практически всегда слегка дотрагивается своим носиком до предмета, который изучает. Вооружитесь таргет-указкой, что бы она собой ни представляла, и приступайте к тренировке.

Рис. 34. Кликер с таргет-указкой

Шаг 1. Покажите кошке таргет-указку на расстоянии от ее мордочки примерно 20–30 сантиметров. Обычно этого расстояния достаточно для того, чтобы кошка заметила таргет-указку, но при этом ей нужно было потянуться к ней носом, чтобы понюхать.

Шаг 2. Как только кошкин нос коснется таргет-указки, щелкните кликером и выдайте кусочек лакомства.

Повторяйте шаги 1 и 2, пока данное действие не будет отработано до автоматизма. Цель: показать кошке, что всякий раз, когда она касается таргет-указки носом, она получает лакомство, то есть свою выгоду.

Важно: не держите указку слишком далеко или слишком высоко, иначе у кошки возникнет необходимости дотянуться до нее лапами. Таргет для лап, конечно, тоже существует, однако сейчас нам необходимо натренировать у кошки именно таргет для носа.

Способ 2. Если у вас пугливая кошка или кошка, которая живет у вас еще не так давно и пока не доверяет вам, или вы занимаетесь с кошками на передержке или в приюте, вам подойдет этот способ. Если вы работаете с пугливой кошкой, я бы рекомендовала вам использовать в данной тренировке именно кликер с телескопической таргет-указкой – благодаря ей вы сможете поддерживать между вами и кошкой оптимальную дистанцию, что важно при работе с пугливыми кошками, ведь для них слишком близкий контакт с человеком может быть сложным, что может провоцировать их убегать и прятаться. В конечном итоге занятия с таргет-указкой помогут вам построить доверительные отношения с вашей кошкой. В этом случае тренировка будет поделена на несколько этапов.

Этап 1

Шаг 1. Положите на пол кусочек лакомства, а рядом расположите один конец таргет-указки, как бы указывая на лакомство.

Шаг 2. Когда кошка подойдет, чтобы съесть лакомство, прямо перед тем, как она это сделает, щелкните кликером и уберите таргет-указку, чтобы кошка могла спокойно доесть кусочек.

Этап 2

Теперь важно показать кошке, что ей совсем не обязательно видеть сам кусочек лакомства, чтобы в итоге получить его.

Шаг 1. Расположите один конец таргет-указки на полу, но уже без лакомства.

Шаг 2. Как только кошка приблизится, чтобы его понюхать, щелкните кликером и выдайте кусочек лакомства.

Благодаря тому, что на предыдущем этапе кошка видела и кусочек лакомства, и таргет-указку вместе, на данном этапе велика вероятность, что она продолжит подходить к таргет-указке, даже если в поле зрения нет угощения.

Рис. 35. Таргет-указка с шариком на конце

Однако бывает так, что на этом этапе возникают сложности, и кошки не подходят к таргет-указке. Если это ваш случай, сделайте вид, что вы собираетесь положить кусочек рядом с таргет-указкой, опустив к ней руку. Скорее всего кошка подбежит и понюхает таргет-указку. В этом случае далее действуйте как обычно: щелчок – вкусняшка, а потом пробуйте снова проработать шаги 1 и 2, оставаясь на втором этапе.

Если ваша кошка в целом плохо реагирует на таргет-указку, словно не видит ее, сделайте саму цель более заметной, например, на один конец таргет-указки можно прикрепить более крупный шарик (рис. 35). Со временем, по мере прогресса, можно будет снять большой шарик и попробовать потренироваться со стандартной таргет-указкой.

Этап 3

Теперь нужно «оторвать» указку от пола, чтобы кошка поняла, что совсем не обязательно, чтобы цель всегда была на полу. Для этого начните показывать кошке таргет-указку на небольшом расстоянии от пола и ее морды. Когда кошка будет тянуться носом к указке, вознаграждайте ее за это, щелкая кликером, а затем угощая реальной наградой. По мере прогресса увеличивайте расстояние между полом и таргет-указкой.

Когда кошка усвоит урок, что касаться носом таргет-указки ей выгодно, вы сможете перейти на следующий уровень и научиться непосредственно водить кошку за нос. Для этого:

Шаг 1: покажите кошке таргет-указку и дождитесь, когда она потянется к ней носом;

Шаг 2: не давая в первый раз коснуться цели носом, уведите таргет-указку на несколько сантиметров в сторону, чтобы кошка была вынуждена сделать несколько шагов с намерением к ней подойти;

Шаг 3: когда кошка подойдет, щелкните кликером и выдайте награду.

По мере прогресса постепенно увеличивайте расстояние, на которое вы уводите от кошки таргет-указку. Затем еще усложните задачу, указывая таргет-указкой на возвышенности, чтобы кошка была вынуждена запрыгивать куда-то, дабы дойти до цели. Не забывайте каждый раз кошку вознаграждать.

Сидеть в ограничениях

Этот полезный навык пригодится, когда вам нужно будет дать питомице таблетку, осмотреть ее, почистить ей зубы и так далее. Дело в том, что во время любых неприятных манипуляций кошка может начать пятиться, и вам придется ее ловить. Если же научить кошку сидеть в ограничениях, такой возможности у нее не будет. Однако не стоит забывать, что ко всем неприятным процедурам кошка должна быть приучена заранее, а навык сидеть в ограничениях просто облегчит этот процесс.

В качестве ограничивающего пространства подойдет неглубокая коробка или поддон от пластиковой переноски, дополнительно внутрь можно постелить мягкий плед. Для начала на несколько дней просто оставьте новый предмет в зоне доступа кошки, чтобы она могла самостоятельно с ним ознакомиться, после чего можно будет приступать к тренировкам.

Этап 1

Шаг 1. Наведите таргет-указкой внутрь коробки и подождите, пока кошка зайдет внутрь.

Шаг 2. Как только кошка это сделала, щелкните кликером и выдайте ей угощение.

Бывает так, что кошка не всегда сразу полностью заходит в ограничивающее пространство, часто она может заходить только наполовину – лишь передними лапами. В этом случае поощряйте кошку даже за то, что она зашла в коробку лишь наполовину. Впоследствии вы сможете сделать так, чтобы и задние лапы оказались внутри коробки, уводя таргет-указку таким образом, чтобы кошке пришлось зайти полностью. Но главное – не спешите: если пока кошка заходит лишь наполовину, то пусть так и будет еще хотя бы в течение нескольких занятий.

Повторяйте первый этап в течение нескольких дней.

Этап 2

Шаг 1. Наведите таргет-указкой внутрь коробки и подождите, когда кошка зайдет внутрь.

Шаг 2. Как только кошка зашла в коробку, дайте ей команду «Сидеть».

Шаг 3. Как только кошка села внутри коробки, щелкните кликером и выдайте кусочек лакомства.

Команда «Место»

Команда «Место» – это не развлечение и не наказание для кошки. Это способ отправить кошку в безопасное пространство, пока вы, например, пылесосите или готовите еду, а также способ приучить кошку к новой лежанке или полке, не забывая, конечно же, о том, что новое место само по себе должно быть привлекательным для кошки. Ведь кто захочет лежать на колючей лежанке или неудобной полке?

Лучше всего, чтобы место, куда вы собираетесь отправлять кошку по команде, было на возвышенности, чтобы питомица могла с высоты наблюдать за тем, что происходит внизу. Более того, если после команды вы будете делать то, что кошку обычно пугает, велика вероятность, что кошка так и останется на возвышенности, так как будет чувствовать себя там в безопасности. И с точки зрения благополучия кошки так гораздо лучше, чем если она будет прятаться под кроватью.

Рис. 36. На возвышенностях кошка чувствует себя в большей безопасности

Также логично выбирайте место, куда будете отправлять кошку: если обычно кошка крутится на кухне, мешая вам готовить, лучше, чтобы место было именно на кухне и на возвышенности. Так кошка сможет оставаться с вами, не мешая вам, но при этом наблюдать за интересующим ее процессом.

Этап 1

Шаг 1. Наведите таргет-указкой на «место».

Шаг 2. Как только кошка запрыгнет на «место», вознаградите ее (щелчок – вкусняшка).

Работайте на этом этапе несколько дней. Когда все будет получаться быстро и без проблем, переходите ко второму этапу.

Этап 2

Шаг 1. Наводя таргет-указкой на «место», произнесите команду: «Место».

Шаг 2. Как только кошка запрыгнет на «место», вознаградите ее (щелчок – вкусняшка).

Выполняйте шаги 1 и 2 еще несколько дней, а затем пробуйте отправлять кошку на «место» без наведения таргет-указкой, а только командой.

Этап 3

Обычно получение награды для кошки означает завершение упражнения. То есть после того как она съест лакомство, она может уйти с «места». Чтобы этого не происходило, на третьем этапе важно отработать выдержку.

Шаг 1. Отправьте кошку на «место» при помощи голосовой команды.

Шаг 2. Как только кошка запрыгнет на «место», досчитайте до пяти и только потом вознаградите ее (щелчок – вкусняшка).

По мере прогресса постепенно увеличивайте время выдержки до получения награды. А затем переходите к периодической выдаче вознаграждения. То есть вознаграждайте кошку каждую минуту, когда она сидит на своем месте, затем каждые пять минут и так далее. Также можно играть с количеством выданных кусочков, иногда выдавая гораздо больше, чем один. Все это называется вариабельным подкреплением, и оно будет стимулировать кошку оставаться на «месте» дольше в надежде на то, что ей еще раз выпадет такой «джек-пот». Также к вариабельному подкреплению можно отнести и качество награды: если у вас припасено еще более вкусное для кошки лакомство, чем то, которое вы обычно используете в тренировках, его тоже можно иногда выдавать питомице, чтобы у нее росла мотивация оставаться на «месте» длительное время, предвкушая награду.

Разучиваем стоп-слово («Нельзя»)

Обычно владельцы кошек пытаются запрещать своим мурчащим компаньонам какие-то элементарные вещи, которые просто помогают кошке удовлетворять ее естественные потребности. Однако если ваша кошка лазает по столам и царапает мебель – это не повод ограничивать ее в этом, это повод предложить ей альтернативу и вознаграждать ее за использование этой альтернативы.

Многие мои клиенты говорят: «Но ведь кошка слезает со стола, когда я строго говорю ей “нельзя”». Но в данном случае вы не предотвращаете нежелательное для вас поведение, а останавливаете его, когда оно уже совершается, – это во-первых, а во-вторых, чаще всего «нельзя» звучит громче и строже, что пугает кошку. С таким же успехом вы можете кричать ей «можно» – результат будет тот же.

В данном случае слово «нельзя» ассоциируется у кошки с вашим непредсказуемым поведением по отношению к ней, а в некоторых случаях – даже с неприятными ощущениями, например, если вы при этом брызгаете в кошку водой. Но ее мотивация, к примеру, залезть на стол не снижается. А ваше поведение учит кошку лишь одному – избегать наказания в виде громкого крика, брызганья водой и других неприятных стимулов. Это значит, что кошка продолжит совершать нежелательные для вас действия тогда, когда вы этого не видите.

Суть стоп-слова (пусть в нашем случае это будет слово «нельзя», хотя можно использовать любое другое слово, которое вам комфортно будет использовать и которое вы практически не применяете в речи) заключается в том, чтобы у кошки оно стало ассоциироваться с неизбежным разочарованием от ее действий – с одной стороны, а с другой – главная цель этой тренировки – поощрять равнодушное поведение кошки к «запрещенному», но очень желанному.

Если в предыдущих упражнениях мы учили кошку тому, что, если она выполняет нашу команду, ее поведение приводит к выгоде, тут наша задача сделать ровно наоборот: сформировать у кошки ассоциацию с неудачей, чтобы она запомнила, что при звучании стоп-слова нет смысла что-то делать, потому что все равно в итоге ее ждет разочарование от бесплодных попыток достичь желаемого. И только при верно сформированной ассоциации стоп-слово будет работать как нужно.

К отработке стоп-слова я прибегаю крайне редко и только в тех случаях, когда кошка склонна совершать опасные для себя действия. Стоп-слово служит нам не для того, чтобы кошке что-то запрещать, а для того, чтобы уберечь ее от опасностей и потенциальных травм.

Отработка стоп-слова «Нельзя»

Шаг 1. Положите перед кошкой запрещенное, но очень желанное лакомство.

Шаг 2. Как только кошка начнет интересоваться «запрещенкой», произнесите стоп-слово «Нельзя» один раз и накройте объект кошачьего вожделения стаканом.

Шаг 3. Какое-то время кошка может пытаться поднять стакан, чтобы заполучить запрещенный трофей, ваша задача – придерживать стакан рукой, чтобы у кошки ни в коем случае не получилось достичь желаемого, и ждать, когда кошка полностью потеряет интерес к «запрещенке».

Шаг 4. Как только кошка потеряет интерес и оставит попытки добыть лакомство, ваша задача – наградить ее за равнодушное поведение по отношению к желанному объекту, щелкнув кликером и выдав разрешенное любимое лакомство.

По мере прогресса вы можете усложнять задачу, не накрывая «запрещенку» стаканом и увеличивая дистанцию между вами и запрещенным для кошки предметом, чтобы у кошки формировалось понимание, что «нельзя» – это не только когда вы рядом, но и тогда, когда вы далеко.

Однако будьте внимательны: если кошка хотя бы раз добудет то, что ей нельзя, она запомнит этот удачный опыт и будет с еще большим усердием стараться добыть это вновь.

Важный момент: стоп-слово необходимо произносить только один раз. Многие владельцы допускают ошибку, повторяя «нельзя» много раз, тем самым уча кошку не реагировать на стоп-слово с первого раза.

Рис. 37. Тренировка стоп-слова заключается в поощрении равнодушного поведения кошки к желаемому для нее, но такому запрещенному

На отработку стоп-слова может потребоваться немало времени, особенно если ваша кошка обладает особой настойчивостью, но когда вы достигнете успеха в тренировке, вы сможете начать применять стоп-слово в быту, чтобы уберечь вашу кошку от травм. Например, если ваша кошка – любитель прыгать на раскаленную плиту, нюхать пламя, играть с горячим утюгом, когда вы гладите, и так далее, вы сможете не дать ей совершить эти действия, произнеся стоп-слово, когда заметите только лишь намерение кошки сделать что-то, опасное для нее.

Тут важно быть очень внимательными, чтобы заметить намерение кошки совершить что-то, поскольку если действие уже будет совершено, применение стоп-слова будет бесполезно. Стоп-слово, произнесенное в момент, когда действие уже совершается, не будет иметь нужного эффекта, поскольку кошка уже достигла желаемого, у нее уже есть удачный (пусть и опасный) опыт, а как мы знаем, удачный опыт приводит к увеличению частоты проявления поведения, которое привело к выгоде.

Не стоит запрещать питомице все подряд – используемое слишком часто и по всякой мелочи, стоп-слово просто потеряет свою силу. Я всегда говорю: «Чтобы кошке что-то запретить, сначала нужно ей что-то разрешить». Если для вас проблема, что кошка ходит по кухонной столешнице, предоставьте ей рядом достойную альтернативу на возвышенности; если ваша кошка жует цветы, предоставьте ей растительность, предназначенную для кошек: проращенный овес, кошачью мяту и так далее.

Я призываю использовать стоп-слово исключительно только в ситуациях, которые могут представлять для кошки опасность, но не для того, чтобы запрещать ей все подряд.

Приучение к переноске («Заходи»)

Команда «Заходи» похожа на команду «Место», только в данном случае мы учим кошку заходить в сильно ограниченное пространство – в переноску.

Для многих кошек зайти в переноску – целая проблема. У кого-то уже есть негативный опыт с переноской, кто-то просто не хочет быть заблокированным и старается этого избежать.

Чаще всего переноска появляется в поле зрения кошки только тогда, когда ее нужно куда-то везти. Чтобы переноска стала для питомицы привычным повседневным атрибутом, от которого не нужно убегать, пусть она остается в зоне доступа кошки всегда.

Можно использовать переноску в обычных играх «в охоту» при помощи кошачьей удочки, а можно закидывать в нее кусочки лакомства, таким образом побуждая любимицу заходить внутрь. Так переноска будет ассоциироваться у мурлыки с веселыми и приятными играми, а, следовательно, дальнейшие тренировки с переноской станут легче, и в итоге ваша кошка будет сама с удовольствием заходить в переноску.

Этап 1. Умение заходить в переноску по сигналу или команде

Шаг 1. При помощи таргет-указки пригласите кошку зайти в переноску, разместив таргет в самом конце переноски, чтобы кошке было понятно, что заходить нужно полностью.

Шаг 2. Как только кошка зайдет, вознаградите ее: щелчок кликера – вкусняшка.

Когда кошка выйдет из переноски, повторите снова шаги 1 и 2.

Поначалу ваша кошка может заходить в переноску только передними лапами, это нормально – пока поощряйте то, что она заходит в переноску наполовину. Со временем кошка почувствует себя увереннее и сможет зайти в переноску полностью. Чтобы ускорить этот процесс, старайтесь выдавать кошке лакомства так, чтобы она ела их, только находясь в переноске. Если кошка берет кусочек и сразу выходит из переноски, можно наносить на внутреннюю стенку переноски жидкие лакомства, которые ей придется слизывать, находясь внутри, или использовать специальную телескопическую ложку.

Также может получиться, что кошка заходит в переноску полностью, но ей сложно развернуться, чтобы сесть мордой к выходу. Чтобы научить кошку разворачиваться в переноске, после первого вознаграждения (шаг 2) не убирайте таргет-указку, а когда кошка доест кусочек, начните вести указкой к выходу. Поскольку кошка следует за указкой, это побудит ее развернуться. Как только это произойдет, угостите кошку (щелчок – вкусняшка).

Работайте на этом этапе несколько дней подряд, пока кошка не научится уверенно заходить в переноску по сигналу. Если вы захотите подключить голосовую команду «Заходи», чтобы не использовать сигнал при помощи таргет-указки, начните одновременно с наведением произносить саму команду один раз. Через несколько дней можно будет исключить наведение и оставить только голосовую команду. Важно, чтобы к моменту работы с голосовой командой кошка хорошо реагировала на наведение таргет-указкой.

Этап 2. Умение спокойно сидеть в открытой переноске

Когда кошка научится разворачиваться в переноске и сидеть мордой к выходу, поощряйте ее через равные интервалы времени за то, что она находится в переноске добровольно. Постепенно увеличивайте временные интервалы между вознаграждениями.

На данном этапе не закрывайте дверцу переноски – важно, чтобы кошка поняла, что у нее есть выбор: остаться в переноске или уйти, тогда ее уверенность будет укрепляться.

Этап 3. Умение спокойно сидеть в закрытой переноске

Когда кошка сможет продолжительное время сидеть в открытой переноске (хотя бы одну минуту), можно будет научить ее сидеть спокойно в переноске с закрытой дверцей.

Шаг 1. Дайте кошке команду зайти в переноску.

Шаг 2. Как только кошка зашла и развернулась, прикройте дверцу переноски буквально на 1–2 секунды.

Шаг 3. Как только вы прикроете дверцу, вознаградите кошку (щелчок – вкусняшка), пока дверца все еще закрыта. Это, кстати, удобнее всего делать, если в качестве переноски у вас пластиковый бокс с дверцей в виде решетки.

Шаг 4. Откройте дверцу, когда кошка доест кусочек.

На это шаге мы показываем кошке, что ей выгодно сидеть в закрытой переноске: теперь награда есть только тогда, когда дверца закрыта. Начинайте работать на этом этапе буквально с нескольких секунд, чтобы у кошки не появлялось необходимости паниковать. Постепенно вы сможете увеличить время, в течение которого ваша кошка сидит в закрытой переноске, если вы начнете вознаграждать ее через равные периоды, понемногу увеличивая интервалы между вознаграждениями.

Этап 4. Умение спокойно сидеть в переноске, пока вы перемещаете ее с места на место

Один из самых сложных моментов для кошки – когда вы отрываете переноску от пола, ведь мурлыка теряет баланс в пространстве и контроль над ситуацией.

Каждый раз перед тем, как оторвать переноску от пола, произносите кодовое слово «Пошли». Для кошки это будет создавать предсказуемость ситуации, которая, в свою очередь, важна, чтобы мурлыка могла легко справляться со стрессом.

Пошагово тренировка будет выглядеть так:

Шаг 1. Дайте кошке команду зайти в переноску.

Шаг 2. Закройте переноску.

Шаг 3. Произнесите кодовое слово «Пошли».

Шаг 4. Оторвите переноску от пола буквально на несколько сантиметров.

Шаг 5. Вознаградите кошку (щелчок – вкусняшка), пока переноска все еще на весу.

Шаг 6. Поставьте переноску на пол и откройте дверцу.

После того как кошка выйдет из переноски, повторите все шесть шагов еще раз.

Поначалу отрывайте переноску буквально на несколько сантиметров, по мере прогресса увеличивайте высоту. Когда вы сможете стоять с переноской в руке в полный рост, понемногу увеличивайте время, которое вы так стоите, и периодически поощряйте кошку через равные интервалы времени, а сами интервалы между поощрениями постепенно увеличивайте.

Когда ваша питомица научится спокойно сидеть в переноске, пока вы с ней стоите, начните перемещаться с переноской в руках по дому, также периодически вознаграждая кошку за то, что она продолжает спокойно сидеть в переноске. Увеличивайте время, которое вы двигаетесь с переноской в руках, постепенно, начиная с малого.

Этап 5. Умение спокойно сидеть в переноске, когда вы выносите ее из дома

Выход на улицу – новая сложность с точки зрения кошки: другие звуки, запахи, визуальные стимулы, температура воздуха…

Шаг 1. Дайте кошке команду зайти в переноску.

Шаг 2. Закройте переноску.

Шаг 3. Произнесите кодовое слово «Пошли».

Шаг 4. Откройте входную дверь и постойте с переноской в руках у порога несколько секунд, вознаградив кошку (щелчок – вкусняшка).

Важно выполнять такие тренировки не в домашней одежде, а в той, в которой вы выходите на улицу. Кошки живут в мире ассоциаций и быстро понимают: если хозяин в домашней одежде – это тренировка, и на улицу мы не пойдем.

Следующим шагом будет – постоять в подъезде, следующим – походить в подъезде, а потом и прокатиться в лифте. Cмысл тренировки: поделить весь процесс на маленькие шажки и отрабатывать каждый в отдельности, начиная с минимального времени.

Долгая поездка в лифте может стать для неподготовленной кошки сложным испытанием: начинайте проезжать по одному этажу за тренировку, постепенно увеличивая количество этажей.

Для тренировок в подъезде поначалу выбирайте наиболее спокойное время, чтобы случайно не встретить соседей, их собак и детей, которые могут напугать кошку.

Когда вы наконец-то дойдете до улицы, действуйте по тому же принципу: прибавлять сложности по чуть-чуть. Сначала просто постойте на улице несколько секунд, в следующую тренировку постойте подольше, конечно же, не забывая поощрять кошку за ее спокойное поведение. Потом, когда вы сможете стоять с кошкой минут пять, и при этом она будет с удовольствием поедать свои лакомства, можно будет запланировать короткую прогулку с кошкой по улице, естественно, так же поощряя ее в процессе, пока она сидит в переноске.

Начиная работать на улице, также выбирайте наиболее спокойное время, когда на улице минимум людей, других животных и машин.

Этап 6. Умение спокойно сидеть в переноске, находясь в машине

Транспортировать кошек в ветеринарную клинику или перемещаться с кошкой по городу в целом лучше на автомобиле. Если нет своего, можно воспользоваться такси или каршерингом. Приучать кошку к поездке в машине нужно также заранее.

Тренировка будет состоять из следующих частей:

• день 1: вы просто сидите с кошкой в незаведенной машине (кошка при этом получает поощрение);

• день 2: вы сидите с кошкой в незаведенной машине, но пробуете включить негромко радио, поворотники, стеклоочистители, пристегнуть переноску с кошкой ремнем безопасности. При этом на каждый стимул кошка должна получать поощрение (щелчок – вкусняшка);

• день 3: вы сидите в заведенной машине (кошка при этом получает поощрение);

• день 4: вы двигаетесь в машине не быстрее 20 км/ч, а кошка при этом получает поощрение (для этого не обязательно выезжать со двора);

• день 5: вы двигаетесь с нормальной скоростью (кошка получает поощрение).

Схема прописана очень приблизительно, на деле вам может потребоваться гораздо больше дней. В какой-то момент кошка может отказаться брать лакомства, это может быть сигналом того, что она перестала чувствовать себя в безопасности. Тогда вы вынуждены будете вернуться с кошкой домой и повторить все на другой день, возможно, даже где-то сделав шаг назад на тот этап, где кошка все еще берет лакомства.

Этап 7. Умение спокойно сидеть в переноске, находясь в ветеринарной клинике

На подушечках кошачьих лап много потовых желез, которые активизируются, когда кошка напугана, и выделяемый ими пот содержит в себе феромон «опасности», который кричит другим кошкам: «Спасайся кто может!» Поэтому даже если ваша кошка в абсолютном спокойствии доехала до ветеринарной клиники, во время ожидания внутри она может начать нервничать.

Однако несколько тренировок помогут создать позитивный опыт взаимодействия с этим страшным местом.

Тренировка в клинике в целом – несложное испытание, если до этого вы проработали все вышеуказанные моменты, связанные с переноской и транспортировкой.

Запишитесь к ветеринарному врачу-терапевту на несколько тестовых посещений, цель которых – познакомить кошку с кабинетом и доктором. Ни у вас, ни у доктора не должно быть цели в тестовые посещения брать у кошки анализы, грубо ее фиксировать и т. п.

В зале ожидания выберите наиболее спокойное место и расположите там переноску с кошкой. Периодически поощряйте питомицу, пока вы ждете, когда вас позовут на прием.

Когда вас позовут на прием, не суетитесь, а спокойно пройдите в кабинет. Установите переноску на смотровом столе, откройте дверцу и предложите любимице выйти добровольно. Если она сделает это – поощрите ее. Если не захочет, не настаивайте.

Заранее предупредите врача, что вы пришли потренироваться и что сегодня у вас нет цели осматривать кошку, что ваша цель на данный момент в том, чтобы доктор подружился с кошкой. Выдайте ветеринарному врачу лакомства и попросите его угостить вашу кошку, если она подойдет к нему.

Будьте внимательны, выпуская вашу кошку из переноски в кабинете у врача! Проследите, чтобы все двери и окна были закрыты, а в самом кабинете не было укромных мест, куда кошка могла бы забиться так, что ее будет сложно извлечь.

Рис. 38. Если котику пока некомфортно выходить из бокса, снимите верхнюю часть бокса и попросите врача провести осмотр, пока котик остается в нижней части бокса (в поддоне)

Сделайте несколько таких тестовых посещений, чтобы дать кошке позитивный опыт поездки в ветеринарную клинику. Безусловно, велика вероятность, что в этом же кабинете потом кошке будут делать неприятно и даже больно, но на фоне позитивного опыта стресс, скорее всего, не будет таким сильным, каким мог бы.

Не забывайте даже во время обычных посещений клиники поощрять кошку лакомствами, если ей не требуется голодная диета, или это можно сделать сразу после сдачи необходимых анализов, а в некоторых случаях можно поощрять кошку даже во время того, как у нее берут кровь или делают УЗИ.

10.2. Навык терпеть ветеринарный осмотр

Все кошки по-разному реагируют на ветеринарный осмотр: кто-то замирает, еле дыша; кто-то мурлыкает, пытаясь себя успокоить; кто-то мяукает; кто-то кусается и царапается, пытаясь избежать непонятной процедуры. И как бы ни вела себя ваша кошка, она все равно волнуется, ведь если одна кошка тихо замирает, а другая кричит и убегает, это вовсе не значит, что та, которая замирает, не волнуется. Это значит, что именно так ее нервная система реагирует на стрессовую ситуацию.

Мы привыкли, что, если кошка мурлыкает, значит, в данный момент она получает удовольствие. Однако это не совсем так. Мурлыканье в стрессовых ситуациях – защитный механизм, который помогает кошке сохранить спокойствие.

Если кошка заранее будет обучена терпеть осмотр, вы не только сможете минимизировать для нее стресс, полученный от посещения ветеринарного врача, но и во время самого осмотра с такой кошкой будет просто договориться, благодаря чему осмотр пройдет быстрее и без травм для вас, доктора и самой кошки.

Суть тренировки в том, чтобы кошка усвоила: не нужно сопротивляться, когда вы трогаете ее в «запрещенных» местах или навязчиво заглядываете ей в рот, потому что это не сулит для нее ничего неприятного, и в конце вы не только ее отпустите, но и дадите любимую вкусняшку.

В тренировке кошка учится, что для того, чтобы вы ее отпустили, ей не нужно ничего предпринимать.

Правило 1: любое новое действие с кошкой нужно отрабатывать, начиная с короткого времени воздействия, чтобы у кошки не возникало необходимости сопротивляться или убегать. То есть начинать нужно буквально с 1–2 секунд и постепенно увеличивать время воздействия.

Правило 2: не поощряйте кошку, если во время упражнения она успела увернуться, отдернуть лапу или укусила вас. Сделайте перерыв и потом попробуйте снова, изначально сосредоточившись на моментальном поощрении.

Приучение к осмотру

Шаг 1. Дайте кошке команду «Сидеть» (можно выполнить эту команду в ограничениях, чтобы кошка не начала пятиться).

Шаг 2. Расположите руку под кошачьей нижней челюстью так, чтобы кошачий подбородок оказался у вас между большим и указательным пальцами.

Шаг 3. Вознаградите кошку в момент, пока ее подбородок находится между вашими пальцами.

При помощи этого упражнения вы научитесь слегка фиксировать голову кошки, что в дальнейшем облегчит осмотр глаз и ротовой полости.

Повторяйте шаги 2 и 3, пока кошка не научится оставаться в этом положении хотя бы 10–20 секунд.

Дальнейшие шаги зависят от того, к осмотру какой части тела вы приучаете кошку, но принцип один и тот же:

• сначала вы прикасаетесь к части тела (уху, глазу, рту) буквально на секунду, тут же убираете руку и поощряете кошку (щелчок кликера – вкусняшка);

• затем постепенно увеличиваете время, в течение которого прикасаетесь к кошке;

• затем можно начинать имитировать различные манипуляции: отворачивать ушко, чтобы лучше рассмотреть, что внутри, оттягивать нижнее веко и т. п.

С осмотром ротовой полости все немного сложнее, поэтому разберем приучение к нему детально.

Шаг 1. Скомандуйте кошке «Сидеть» (можно в ограничениях).

Шаг 2. Расположите руку под кошачьей нижней челюстью так, чтобы кошачий подбородок оказался у вас между большим и указательным пальцами.

Шаг 3. Вторую руку расположите сверху так, чтобы большой и указательный пальцы касались кошачьих брылей.

Шаг 4. Уберите руки от головы кошки и сразу вознаградите ее (щелчок – вкусняшка).

Повторяйте шаги 2–4, пока не увеличите время выполнения упражнения до 5–10 секунд.

Шаг 5. Большим и указательным пальцами слегка приподнимите кошачьи брыли, чтобы у вас была возможность осмотреть передние зубы.

Шаг 6. Уберите руки от головы кошки и сразу вознаградите ее.

Повторяйте шаги 5 и 6, пока не увеличите время осмотра передних кошачьих зубов до 5–10 секунд.

Следующие шаги нужны для того, чтобы открыть кошке рот.

Шаг 7. Положите ладонь сверху на голову кошке так, чтобы ваши большой и указательный пальцы были в области кошачьих скул.

Шаг 8. Поскольку вторая рука у вас будет свободна, вы можете сразу поощрить кошку, пока ваша другая рука находится у нее на голове.

Уделите достаточное время шагам 7 и 8 для того, чтобы ваша кошка впоследствии воспринимала подобное удержание как привычную манипуляцию, которая не представляет для нее угрозы. Не забывайте постепенно увеличивать время удержания.

Шаг 9. Начните запрокидывать кошачью голову назад. Если это дается сложно, можно погладить кошку по подбородку. Не стремитесь сразу запрокинуть голову назад слишком сильно. Двигайтесь маленькими шажками.

Шаг 10. Когда кошачья голова хотя бы немного запрокинется назад, поощрите кошку.

Отрабатывайте шаги 9 и 10 до тех пор, пока вы не сможете запрокинуть кошачью голову достаточно для того, чтобы ее нижняя челюсть ослабла. Впоследствии это поможет вам без труда открыть кошке рот.

Шаг 11. Запрокиньте кошачью голову назад так, чтобы ее взгляд был устремлен вверх.

Шаг 12. Коснитесь указательным пальцем другой руки нижней губы кошки.

Шаг 13. Уберите руки от кошки и сразу поощрите ее.

Поработайте с шагами 11–13 еще несколько занятий.

Шаг 14. Когда голова кошки будет запрокинута назад и она научится нормально воспринимать то, что вы трогаете при этом ее нижнюю губу, начните трогать нижние зубы, разместив указательный палец неглубоко во рту кошки спереди, между верхней и нижней челюстью.

Закрепите этот шаг поощрением.

Далее, находясь в этом же положении, начните указательным пальцем слегка давить на нижнюю челюсть, чтобы немного открыть кошкин рот. Как только ротик немного приоткроется, вознаградите кошку.

Повторяйте так, пока не сможете увеличить время, в течение которого рот кошки будет открыт, хотя бы до 5 секунд.

По точно такому же принципу, шаг за шагом, можно научить кошку терпеть пальпацию тела.

Начинайте с зон, которые кошка позволяет трогать, и постепенно двигайтесь к более «запретным» зонам, не забывая ее поощрять. Продолжайте практиковаться, пока кошка не научится терпеть прикосновения к любым зонам.

Начинайте занятия по прикосновению к телу рукой, а потом можно имитировать прикосновения фонендоскопом, заменяя его, например, ложкой.

Важно не торопиться в тренировках и подходить к самому процессу, имея четкий план тренировки.

Тренировка в ограничениях позволит минимизировать риск того, что кошка покинет тренировочную зону, однако если вы будете чрезмерно настойчивы, ничто не помешает питомице перепрыгнуть бортик ограничивающего пространства. Если так произойдет, необходимо проанализировать: не двигались ли вы слишком быстро в тренировочном процессе; по силам ли сейчас вашей кошке та задача, которую вы перед ней ставите; действительно ли ценное лакомство вы используете?

10.3. Навык принимать лекарства

К моменту начала тренировки по приему лекарств ваша кошка уже умеет терпеть то, что вы держите ее голову и открываете ей рот. Теперь задача заключается в том, чтобы кошку не волновало, что вы ей что-то кладете в рот.

Научиться давать кошке таблетки можно при помощи специального устройства, которое так и называется – таблеткодаватель (рис. 39), а можно просто пальцами. Кому как удобно. Я предпочитаю использовать таблеткодаватель.

Рис. 39. Давать кошке лекарства можно с помощью таблеткодавателя.

Суть упражнения такая же, как и при открывании кошке рта, только теперь ваша задача оттягивать вниз нижнюю челюсть не пальцами, а таблеткодавателем. Для этого нужно провести серию дополнительных тренировок по аналогии с открыванием рта пальцем.

К концу этого этапа обучения кошке должно быть комфортно, что вы открываете ей рот при помощи таблеткодавателя.

Следующим шагом будет то, что вы помещаете кошке в рот таблеткодаватель, но пока пустой, без попытки что-то ей дать принудительно. Смысл такой же, как и в предыдущих тренировках, – вы помещаете таблеткодаватель кошке в рот на короткое время, а затем сразу же вознаграждаете ее (щелчок – вкусняшка).

Как только ваша кошка привыкнет к самому факту размещения у нее во рту инородного предмета, ваша задача – потренироваться давать кошке импровизированную таблетку. В качестве фальшивой таблетки может выступать гранула сухого корма. Цель – поместить корминку четко на корень языка кошки, чтобы ей ничего не оставалось сделать, кроме как проглотить ее. В конце, естественно, нужно вознаградить кошку привычным образом, потому что это все еще тренировка.

Повторяя данную манипуляцию с гранулой корма, вы научите кошку не волноваться о том, что вы ей что-то кладете в рот. В конечном итоге она запомнит, что это нужно просто проглотить, тем более что после этого она получит награду.

Далее можно усложнить задачу, помещая на корень кошачьего языка небольшую пустую капсулу. Капсула имеет иную текстуру, чем гранула корма, поэтому для того, чтобы кошку не пугало, что вы можете класть ей в рот различные по фактуре «таблетки», лучше провести тренировку с капсулой дополнительно.

Глава 11. Пожилая кошка

Когда кошке исполняется два года, по человеческим меркам ей было бы 24 года, а каждый последующий год кошачьего возраста прибавляет 4 года к человеческому. Таким образом, когда кошке будет 3 года, по человеческим меркам это 28 лет, 4 года приравниваются к 32 человеческим годам и т. д. Но фактический возраст – это лишь цифры. Реальный возраст определяется тем, как чувствует себя конкретная кошка.

С возрастом кошки становятся более склонны к таким заболеваниям, как артрит, болезни почек и мочевыводящих путей, когнитивные расстройства и др.; теряют остроту чувств – слуха, зрения, вкуса; становятся не такими быстрыми и ловкими. И конечно, все это сказывается на качестве их жизни, снижая его.

С возрастом меняется и их поведение, часто это прямой результат происходящих физиологических изменений.

Пожилые кошки становятся менее активными и, как правило, дольше спят. Часто у них наблюдается капризный аппетит, они начинают меньше ухаживать за собой и становятся более крикливыми. А некоторые из них становятся менее уверенными в себе и, как следствие, еще больше зависят от своего социально значимого партнера, то есть от вас.

Некоторые изменения в поведении могут быть симптомом серьезного заболевания, например, повышенная жажда или агрессивное поведение.

11.1. Уход за пожилой кошкой

По мере старения пожилым кошкам все труднее осуществлять элементарный уход за собой, ведь они уже не такие гибкие и сильные, как раньше.

У пожилых кошек новые слои когтя нарастают на старые, когти становятся очень плотными и могут даже врастать в подушечки пальцев, доставляя боль и дискомфорт. Поэтому стричь пожилым кошкам когти обязательно на регулярной основе.

Необходимо следить за качеством шерсти пожилой кошки и регулярно ее вычесывать, лучше всего – щеткой с мягкой щетиной: кошки в возрасте бывают довольно худыми, и воздействие на тело жесткой расческой может быть болезненным.

Возможно, вам также придется регулярно протирать кошке глазки специальными офтальмологическими салфетками.

Вес – один из важнейших индикаторов здоровья. Чтобы вовремя заметить снижение веса, взвешивайте вашу кошку примерно раз в 2–3 недели и записывайте результаты. Если вы заметили, что вес пожилой кошки неуклонно уменьшается, это повод обратиться к ветеринарному врачу.

Пожилые кошки очень подвержены обезвоживанию, особенно если страдают от хронической болезни почек. Поэтому крайне важно следить за тем, чтобы кошка потребляла достаточное количество воды. Этому может поспособствовать не только наличие в разных местах нескольких мисок с водой и фонтанчиков для питья, но и потребление рациона, содержащего больший процент влаги, например, влажного корма. Также можно пробовать размачивать сухой корм в теплой воде и/или добавлять немного теплой воды во влажный корм, что не только увеличит процент влаги в нем, но и может усилить вкусовую привлекательность.

Пожилые кошки могут стать более разговорчивыми. Это может происходить, в частности, из-за когнитивных нарушений. Игнорировать вокализацию пожилой кошки ни в коем случае нельзя. Она и так чувствует себя уязвимой, и в такие моменты ей как никогда нужна ваша поддержка. Не бойтесь ответить кошке на мяуканье, позовите ее по имени, поговорите с ней так, как она к этому привыкла. Это поможет ей успокоиться.

В качестве профилактики когнитивных нарушений можно дополнительно давать вашей пожилой кошке омега-3, после согласования с вашим ветеринарным врачом, а также организовывать игры с развивашками, поскольку такие игры обеспечивают хорошую ментальную нагрузку, позволяя формироваться новым нейронным связям в головном мозге.

11.2. Пространство для пожилой кошки

Редко возникает необходимость в каких-то радикальных изменениях в доме, чтобы приспособить его к возрасту пожилой кошки, но небольшие изменения с учетом индивидуальных особенностей мурлыки могут существенно повлиять на качество ее жизни.

Пожилые кошки и так становятся гораздо менее активными, чем раньше, а если у вас дома скользкие напольные покрытия (ламинат, паркет, плитка, линолеум и так далее), это еще больше снижает активность питомицы, поскольку на скользких поверхностях пожилое животное начинает чувствовать себя менее устойчиво и уверенно. Предоставьте кошке возможность ходить по ковровому покрытию с коротким ворсом.

Если вашей пожилой кисуле стало сложно запрыгивать на возвышенности, оборудуйте для нее пандус или ступеньки, которые облегчили бы ей доступ к важным и привычным для нее местам. Это позволит максимально сохранить для нее привычные ритуалы. Например, кошка без труда сможет приходить к вам полежать как обычно, если сама того захочет.

Так как с возрастом кошки теряют былую остроту чувств, в частности слуха и зрения, необходимо предоставлять питомице больше пространственных ориентиров, например, ночью можно оставить включенным ночник или светодиодную ленту, которая вела бы к значимым ресурсам (миски, лоток).

Рис. 40. Чтобы пожилая кошка как и прежде приходила к вам мурлыкать может потребоваться установить пандус или ступеньки

Глава 12. Кошка и компания

Один из самых частых запросов от владельцев в моей практике – знакомство кошек с сородичами, собаками или людьми (чаще с детьми). Если с двумя последними проблем обычно возникает меньше, то вот знакомство кошки с кошкой нередко заканчивается трагично.

Принимая решение привести в дом новую кошку или собаку, владельцы кошек часто ориентируются на то, как ведет себя кошка именно с ними. Но не следует путать общительность кошки в отношении конкретного человека и в отношении других животных, это разные вещи: даже с другим человеком кошка может вести себя иначе, не говоря уже о другом виде животного.

12.1. Кошка и кошка

Чтобы понять, стоит ли заводить вторую кошку, необходимо проанализировать ряд факторов в отношении вашей кошки и той, которую вы планируете брать. Принимая во внимание результаты этого анализа, вы сможете подобрать кошку, максимально подходящую для той, которая уже живет у вас дома, а также заранее подготовиться к возможным сложностям и настроить себя на длительную работу с кошками, если в таковой будет необходимость.

Для начала ответьте себе на вопрос: зачем мне еще одна кошка? И если вторая кошка нужна вам для решения проблем первой кошки: вы думаете, что вашей кошке скучно без напарника, ваша кошка достает вас своей активностью и просьбами поиграть с ней или бесконечно мяукает, заводить вторую – точно не лучшая идея. Во-первых, проблем может стать только больше: кошки могут не подружиться, им может быть слишком мало места. Во-вторых, дополнительная кошка – это дополнительная ответственность и увеличение расходов как минимум в два раза.

Обо всем этом стоит подумать и адекватно оценить свои силы, прежде чем заводить вторую кошку. И если вы все же решили, что у вас должна быть вторая кошка, вот на что стоит обратить внимание.

• Если у вас еще нет ни одной кошки, и вы подумываете о том, чтобы сейчас взять одну, а позже вторую, я рекомендую вам рассмотреть вариант того, чтобы взять двух котят из одного помета или двух взрослых кошек, давно проживающих вместе, которые любят много времени проводить друг с другом. Таким образом вы избавите и кошек, и себя от стресса, который так или иначе случается в процессе знакомства кошек.

• Кастрированные кошки более склонны к тому, чтобы ладить между собой – в их организмах нет циркулирующих половых гормонов, которые могут оказывать влияние на их поведение.

• Если в данный момент ваша кошка сильно болеет, сейчас явно не самое подходящее время, чтобы заводить вторую кошку. Также если у вашей кошки есть хронические заболевания (мочекаменная болезнь, хронический гастрит, идиопатический цистит и т. д.), которые периодически дают о себе знать, они могут обостриться на фоне стресса, связанного со знакомством с новой кошкой. То же самое касается и новой кошки: необходимо знать все о состоянии ее здоровья.

Прежде чем принять окончательное решение, проверьте здоровье обеих кошек: в разные дни с каждой кошкой посетите ветеринарного врача, чтобы доктор провел общий осмотр, сделал УЗИ брюшной полости и взял кровь для проведения общего клинического и биохимического анализов. И только на основании всех этих данных доктор сможет дать вам точное заключение о состоянии здоровья каждой кошки.

Любая кошка может оказаться носителем какой-либо хронической инфекции, которая в данный момент себя никак не проявляет. Самыми опасными считаются вирусный лейкоз кошек (ВЛК) и вирусный иммунодефицит кошек (ВИК), поскольку именно эти инфекции влияют на кошачий иммунитет и организм в целом. Нелишним будет проверить на наличие этих инфекций кошек, которых вы собираетесь объединить.

Имели ли кошки опыт общения с сородичами в прошлом и если да, то какой, – позитивный или негативный?

Зеленый свет для объединения двух кошек, которые имели в прошлом позитивный опыт общения с сородичами, причем важно, чтобы у них опыт этот был не только в котячестве, но и в более сознательном возрасте. Если хотя бы одна из двух кошек не имела опыта общения с сородичами в прошлом или же имела негативный опыт, вы должны приготовиться к сложностям и честно ответить себе на ряд вопросов. Будете ли вы готовы уделять больше времени знакомству кошек? Сможете ли вы разделять их по разным комнатам от нескольких недель до нескольких месяцев? Если вы не справитесь, найдете ли в себе силы в этом признаться и сможете ли подыскать одной из кошек хороший новый дом?

Возраст имеет значение только тогда, когда у вас дома живет пожилая кошка, а вам захотелось котенка: они вряд ли смогут понять друг друга просто потому, что имеют разные потребности. Пожилая кошка начнет испытывать стресс от того, что ее достает назойливый малец, а котенок будет испытывать фрустрацию из-за отказов от пожилой кошки в играх, пока не начнет получать удовольствие от того, что доставляет ей дискомфорт, такой кошачий буллинг.

Вообще в целом пожилая кошка вряд ли хочет серьезных перемен в своей жизни, однако если она долгое время счастливо жила с другой кошкой ранее, то, возможно, появление компаньона скрасит ее старость, но вряд ли это сможет сделать котенок.

Для пожилой питомицы лучше искать в пару наименее активную кошку. Не обязательно, что ей тоже должно быть много лет, ведь много и молодых, но при этом очень спокойных кошек.

Активность, размер и темперамент. Если ваша десятилетняя кисуля порой носится по дому как четырехмесячный котенок, вполне вероятно, что она хорошо примет и маленького котенка (их активность совпадает). На самом деле многим взрослым кошкам гораздо легче принять маленького котенка, чем другую взрослую кошку, а сам котенок готов принять практически кого угодно, так как еще молод, наивен и готов с любопытством познавать этот мир. Взрослые же кошки оценивают других животных, в частности, по размеру, и чем меньше оппонент, тем он безопаснее.

Стоит брать во внимание и темперамент каждой из кошек: активной любительницей поиграть может быть и довольно робкая кошка, которая, при всей своей бытовой активности, предпочитает неспешное знакомство и деликатное общение. И ей в пару точно не подойдет такая же активная любительница побегать, но с «социально-атакующим» поведением. Такие кошки могут быть довольно доброжелательными по отношению к другим, но, как правило, они особо не церемонятся на первых этапах контакта и нагло нарушают личные границы, что может смутить или даже напугать более робкую кошку.

Рис. 41. На дружбу кошек влияют многие факторы, включая темперамент, возраст и предыдущие опыты социализации с себе подобными

К какому полу принадлежат кошки, практически не имеет значения, если они кастрированы: уживаться могут и однополые кошки, и разнополые. Тут большее значение будет иметь позитивный опыт у обеих кошек, а также схожесть темпераментов и потребности в совместных играх. Однако есть сведения, что кошки-девочки могут уживаться между собой лучше, чем кошки-мальчики.

Перед тем как вы привезете новую кошку в дом, следует подготовить для нее отдельную комнату, в которой будет проходить период адаптации. Эта комната не должна быть значимой для кошки-старичка, то есть если ваша кошка любит спать с вами, то спальню вы однозначно не можете использовать для временной изоляции второй кошки. Если комнат в доме немного, могут подойти также ванная комната или кухня, главное – чтобы в этих помещениях не было значимых для кошки-старичка ресурсов. Например, если в ванной комнате стоит лоток для вашей кошки, его следует переставить в другое место, чтобы кошка всегда имела к нему свободный доступ, но сделать это нужно еще задолго до того, как вы принесете в дом новичка, чтобы кошка-старичок могла спокойно привыкнуть к новому расположению ресурса и не связала эти изменения с появлением новой кошки в доме.

Также следует закрыть доступ для кошки-старичка в то помещение, которое вы готовите для новой кошки, еще до того, как в дом заедет новая кошка.

Все это нужно делать неторопливо, раз за разом привнося небольшие изменения в привычную среду обитания вашей кошки, чтобы она могла постепенно привыкать к этим изменениям. Если вы обрушите на любимицу все в один день, она может испытать сильнейшее потрясение, на фоне чего ей будет довольно сложно принять новую кошку.

В помещении, где будет жить кошка-новичок, должно быть все необходимое: миски, лоток, места для отдыха (лежанки), укрытия (домики), когтеточки, игрушки. Будьте готовы к тому, что первое время кошки могут вокализировать, особенно новенькая. Не стоит поощрять эту вокализацию своим незамедлительным появлением, иначе кричать кошка будет всякий раз, когда захочет вас увидеть. Стоит заходить в комнату к кошке только тогда, когда она ведет себя тихо.

Методы знакомства кошек

Перевозите кошку обязательно в специальной переноске, и когда будете заходить домой, постарайтесь незаметно для вашей кошки пронести новичка в заранее подготовленную комнату. Там не выпускайте ее сразу, дайте ей 15 минут, чтобы оценить обстановку, принюхаться, после чего можете открыть переноску.

Дальше начинается период адаптации к новому месту, о котором ранее мы с вами уже говорили. Это не самый подходящий период, чтобы знакомить кошек. Дождитесь, когда новенькая будет регулярно есть, исправно посещать лоток, радостно играть, спать на открытых местах в расслабленных позах. Как только вы все это будете наблюдать у новенькой питомицы, можно приступать к знакомству кошек.

Не забывайте и про вашу кошку-старичка – она может испытывать напряжение от того, что на ее привычной и безопасной территории появился чужак, и на фоне этого напряжения ваша кошка может перестать есть, может начать прятаться, проявлять агрессию к вам или отстраняться. Могут исчезнуть привычные для вас обоих ритуалы, например, если раньше перед сном ваша любимица приходила к вам ласкаться, она может перестать это делать. При возникновении этих «симптомов» у кошки-старичка стоит повременить с упражнениями по знакомству кошек, которые описаны ниже. Важно дать вашей кошке время привыкнуть к изменениям и следить за тем, чтобы восстановился ее аппетит и привычное поведение.

Итак, есть несколько методов, при помощи которых можно познакомить кошек.

При быстром знакомстве мы можем познакомить кошек, у которых было достаточно позитивного опыта общения с сородичами в прошлом, котят из разных пометов. Также используя метод быстрого знакомства, мы можем познакомить активных и общительных кошек.

При осторожном знакомстве мы можем познакомить кошек, о которых ничего не знаем, кроме возраста и пола; кошек, у которых точно не было опыта общения с сородичами; робких и пугливых кошек; кошек, которые недавно потеряли социально значимого партнера.

Тут хотелось бы сделать небольшую ремарку. Если ваша кошка всю жизнь жила с другой вашей кошкой, и вдруг второй кошки не стало, нужно проанализировать то, как стала вести себя оставшаяся кошка. Если она как будто расцвела, стала более веселой и активной, это может означать, что присутствие второй кошки ее подавляло, даже если кошки никогда не ссорились. В этом случае стоит хорошо подумать, а нужна ли вам вторая кошка.

Методом последовательного знакомства мы знакомим кошек, если хотя бы у одной из них был негативный опыт общения с сородичами, – кошек-жертв, кошек-агрессоров, кошек-задир.

У всех этих методов общий первоначальный этап, который называется «обмен запахами».

Одно из первых чувств, на которые ориентируются кошки в своей жизни, – обоняние. Для них крайне важно предварительно «попереписываться» с оппонентом, прежде чем знакомиться лично.

Так вот обмен запахами и есть та самая «переписка», которая дает возможность кошкам не только узнать друг друга на расстоянии, но и включить незнакомый ранее запах в запах своей группы, чтобы впредь отличать конкретную кошку от всех других.

Этап обмен запахами включает в себя несколько подэтапов.

Подэтап 1. Сначала стоит дать понюхать кошкам запахи друг друга, но в очень маленькой концентрации. Поэтому не подойдет, если вы сразу принесете одной из кошек лежанку, на которой все время спит другая кошка. Помните, что всегда идем от простого к сложному. Так вот, вещь с минимальной концентрацией запаха кошки гораздо проще воспримется другой кошкой.

Наденьте на руку чистую хлопчатобумажную перчатку или носок и несколько раз погладьте кошку по голове и телу. Отнесите эту перчатку к другой кошке и дайте обнюхать, а чтобы сформировать позитивные ассоциации с запахом незнакомой кошки, сразу после обнюхивания выдайте кошке любимое лакомство. Также следите за сигналами тела кошки, в то время как она обнюхивает перчатку:

• появляется ли пилоэрекция (чаще всего можно наблюдать легкий «ирокез» вдоль позвоночника);

• рычит и/или шипит ли кошка на перчатку;

• бьет ли перчатку лапой.

В пилоэрекции нет ничего криминального, но это говорит нам о том, что кошка испытывает напряжение в этой ситуации, и дальше мы можем наблюдать, как кошка справляется с этим напряжением. Если она начинает шипеть на перчатку и бить ее лапой, стоит завершить упражнение, не давая кошке лакомство, чтобы не подкреплять агрессивное поведение. В другой раз вы можете попробовать снова, только стоит забрать перчатку у кошки через несколько секунд после начала обнюхивания, тогда она не успеет проявить агрессивное поведение, а вы сможете выдать ей лакомство, чтобы начать формировать у нее позитивные ассоциации с запахом чужой кошки. И так постепенно, день за днем, вы сможете увеличивать время обнюхивания кошкой перчатки, на которой будет запах другой кошки.

Очень важно давать кошке сразу после обнюхивания вкусное лакомство – так мы создаем у нее приятную ассоциацию с запахом другой кошки.

Подэтап 2. Когда вы сформировали у кошек позитивные ассоциации с запахом друг друга, можно переходить к обмену запахами в более высоких концентрациях. Для этого можно сначала провести между ними обмен игрушками, с которыми они обычно любят играть.

Подэтап 3. Далее можно провести обмен когтеточками, которые они обычно используют. Тут стоит понаблюдать, будут ли кошки использовать когтеточки друг друга или же будут обходить их стороной. В этом случае важно, чтобы обе кошки предпочитали один вид когтеточек, иначе кошка может не использовать когтеточку не потому, что на ней запах другой кошки, а потому, что ей не нравится сама когтеточка.

Проще всего предоставить кошкам одинаковые картонные когтеточки – как правило, всем кошкам нравится царапать картон, и он прекрасно впитывает запахи.

Если же кошка избегает когтеточку потому, что на ней запах другой кошки, возможно, пока рано переходить к этому этапу. На когтеточке довольно сильная концентрация запаха, и какая-то кошка может быть пока не готова к тому, чтобы добровольно смешивать свой запах с запахом другой кошки при помощи царапания когтеточки. Если же кошки активно используют когтеточки друг друга, переходим к следующему этапу.

Подэтап 4. Обмен лежанками. Аналогично: наблюдаем, будут ли кошки использовать лежанки друг друга. Тут так же, как и с когтеточками, значение могут иметь сами лежанки – чем больше лежанки будут похожи по форме, цвету, текстуре, тем меньше вероятность, что кошки откажутся их использовать по причине того, что им просто не нравится сама лежанка.

Если кошка долгое время отказывается использовать когтеточку другой кошки, а при возвращении своей когтеточки перестает царапать и ее, хотя до этого она активно ее использовала, не стоит двигаться дальше. Дайте кошке время привыкнуть к большим концентрациям запаха другой кошки и продолжайте формировать у нее позитивные ассоциации с запахом другой кошки.

Я бы не рекомендовала обменивать лотки кошек. Да, это ресурс, где будет довольно большая концентрация кошкиного запаха, но, если вдруг вы просчитались и одна из кошек была к этому не готова, вы рискуете заполучить новую проблему в виде нечистоплотного поведения по крайней мере у одной из кошек. Лоток – это святое, его не трогаем!

Подэтап 5. Обмен территориями. Периодически меняем кошек территориями, чтобы новая кошка могла спокойно познакомиться с остальным пространством дома.

Чтобы ей было легче это сделать, заранее в разных местах новой для нее территории разложите «впитыватели запаха», которые она регулярно использовала в своей комнате (лежанка, когтеточка, пледы, на которых она спала, и т. д.). Можно даже различные углы заранее натереть ее запахом, который вы можете предварительно собрать с ее тела на перчатку, почесав ей щеки. Так, изучая новую территорию и чувствуя при этом свой запах, кошка как бы будет думать: «О! Я тут уже была! В целом тут безопасно».

Обменивайте территориями кошек сначала на небольшое время, начинайте буквально с пяти минут и увеличивайте время постепенно раз за разом.

Пока новая кошка изучает новую территорию, «старая» кошка, проводя исследовательскую работу в комнате, где живет новичок, будет иметь возможность еще лучше познакомиться с оппонентом.

Итак, когда ваши кошки познакомились с запахом друг друга, а также каждая из них включила новый для себя запах в свою жизнь, то есть кошки активно используют ресурсы друг друга, продолжая, с одной стороны, вбирать в себя новый запах, а с другой – оставлять свой на используемомом ресурсе, можно уже точно определиться, каким из методов вы продолжите знакомить кошек, исходя из данных, которые нам о кошках известны.

Быстрое знакомство

Быстрое знакомство включает в себя следующие этапы после обмена запахами:

• визуальный контакт;

• переключение внимания и увеличение дистанции между кошками;

• поощрения.

Поговорим о каждом из них поподробнее.

Визуальный контакт между кошками впервые можно устроить, приоткрыв дверь на небольшую щелку, чтобы кошки могли друг друга увидеть и понюхать, не имея при этом возможности контактировать свободно. Не нужно подносить кошек к щелке, скорее всего, они заинтересуются приоткрытой дверью и подойдут сами. Ваша задача – наблюдать за тем, как ведут себя кошки при визуальном контакте.

Позитивные сигналы:

• дружественное «мырканье»: такой негромкий звуковой сигнал, который обычно подают друг другу кошки, настроенные дружелюбно;

• обнюхивание носов без последующего шипения;

• попытки потрогать друг друга лапами – именно потрогать, а не ударить, однако движения могут напоминать удар, если кошки играют через дверную щелку;

• медленное моргание (взгляд «кошачий поцелуй»);

• отворот головы в сторону;

• увеличение дистанции;

• усаживание;

• поза лежа на боку, обнажив живот.

Негативные сигналы:

• шипение до или после обнюхивания носами;

• рычание и громкое утробное мяуканье – такие звуковые сигналы кошки используют, чтобы напугать друг друга;

• пилоэрекция может указывать на напряжение, которое может пройти самостоятельно или перерасти в агрессивное поведение: если у кошки шерсть встала дыбом, это знак, что торопиться точно не нужно;

• попытки ударить оппонента лапой;

• расширенные зрачки, взгляд в упор на оппонента без отведения головы в сторону и моргания;

• резкие махи хвостом с большой амплитудой, однако стоит обращать внимание и на легкое подрагивание кончика хвоста. Если резкие махи всем хвостом могут явно указывать на то, что кошка настроена агрессивно, то небольшое подергивание кончиком хвоста может указывать на эмоциональное напряжение, которое чувствует кошка, но есть шанс, что кошка сможет справиться с этим напряжением при следующей встрече. Нужно наблюдать.

Необходимо отметить, что сигналы тела кошки должны считываться не сами по себе, а в контексте ситуации и того, что вы видите в целом, потому что те же резкие махи хвостом с большой амплитудой кошка может демонстрировать в момент, когда настроена игриво, и в данном случае мы не должны считывать данный сигнал как элемент агрессивного поведения.

Визуальный контакт через щелку вы можете повторять несколько раз в день на протяжении 2–3 дней, внимательно следя за динамикой общения кошек.

Также им можно предложить игры через дверную щель при помощи шнурка и привязанных с двух сторон бантиков из бумажек. Когда одна кошка будет играть с бантиком со своей стороны, бантик другой кошки будет автоматически шевелиться, вовлекая ее в игру. Это поможет кошкам еще более позитивно воспринимать данную ситуацию.

Переключение внимания и увеличение дистанции между кошками. Когда кошки будут готовы (то есть при визуальном контакте через щелку будут демонстрировать только позитивные сигналы), можно начать их объединять, организовав специальную площадку для исследования: разложите на полу различные предметы, не лежавшие там ранее – книжки, тряпочки, ручки, тетрадки, баночки, детские ортопедические коврики, даже швабру можно положить. Чем больше новых с точки зрения кошек предметов, тем интереснее им будет изучать площадку.

Площадка должна начинаться в комнате изолированной кошки и продолжаться через дверной проем в то помещение, куда ведет выход из этой комнаты.

Естественно, организовывать площадку нужно, пока кошки все еще разделены. А чтобы они не начали интересоваться предметами, пока вы их раскладываете, можно на время посадить кошек в переноски, но только если для них это не сложно и не страшно, поскольку, если переноска является чем-то пугающим для кошки, вы «заведете» ее перед упражнением, и знакомство кошек может закончиться печально.

Между предметами можно накидать немного любимых кошачьих лакомств, чтобы кошки были больше заняты исследовательской активностью, чем друг другом.

Когда вы откроете дверь и кошки начнут работать носом на площадке, ваша задача – тоже по ней ходить, располагаясь всегда как бы между кошками. Работа на площадке для исследования помогает кошкам сосредоточиться, двигаться медленно (что важно при знакомстве кошек) и в целом поднимает настроение. Организуя открытый визуальный контакт при возможности взаимодействовать через площадку для исследования, мы минимизируем риски резкого сближения кошек, которое может напугать одну из них.

Следите за тем, как ведут себя кошки на площадке, дайте им возможность свободно двигаться, работая носом, пусть они медленно сокращают между собой дистанцию, чтобы узнать друг друга лучше. Но не давайте им взаимодействовать напрямую слишком долго, все же первые разы это будет довольно напряженная для них ситуация, и есть риск проявления агрессивного поведения у одной из кошек, если вдруг ей тяжелее будет справляться с этим напряжением. Переключайте внимание более активной кошки после того, как они недолго понюхают друг друга. Можно увести ее лакомством или пошуршать любимой игрушкой.

Первый раз на площадке не стоит работать дольше 5 минут. Далее день за днем вы сможете увеличивать время. По мере прогресса вы сможете и после работы на площадке оставлять их на одной территории, но только под вашим присмотром.

Поощрения. Когда кошки будут находиться на одной территории уже без площадки, необходимо будет оперативно поощрять их при помощи лакомства за нейтральное или дружелюбное поведение по отношению друг к другу.

Будет здорово, если к этому моменту с более напористой и активной кошкой вы освоите азы кликер-тренинга.

Например, кошка Мася прошла мимо кошки Дуси, хотя обычно подходит к ней, чтобы играть. Дуся, вроде как, и не против игр, но видно, что пока еще смущается и не готова к плотному контакту: прижимается к поверхности, отворачивает голову, не проявляет активности в контакте. Так вот то, что Мася прошла мимо Дуси, и нужно поощрить, чтобы Мася реже доставала Дусю. Для этого нужно в подходящий момент щелкнуть кликером и выдать кусочек лакомства.

Таким образом, когда кошки находятся вместе на одной территории, вы сможете поощрять их дружелюбное поведение по отношению друг к другу:

• увеличение дистанции;

• отворот головы в сторону;

• медленное моргание;

• зевание;

• изменение траектории движения;

• принятие лежачей позы;

• потягивание;

• демонстрация живота;

• совместные посиделки.

Если есть необходимость поощрять двух кошек, необходимо заранее с каждой из них отработать свой условный звук, который будет сообщать кошке, что она делает правильно. Например, для одной кошки это может быть щелчок кликера, а для другой – ультразвуковой свисток. По науке, эти сигналы называются условным подкреплением. Чтобы их использовать, у кошки сначала нужно создать с ними приятную ассоциацию. В отличие от безусловных подкреплений (еда, поглаживания, игра), которые «радуют» кошку сами по себе, без предварительного обучения.

Когда наблюдаете за тем, как ведут себя кошки в присутствии друг друга, смотрите в том числе за хвостом каждой из них. Если у одной из кошек хвост параллелен полу или опущен ниже, в то время как без общества другой кошки хвост чаще поднят вверх, это может указывать на то, что данная кошка чувствует себя недостаточно уверенно и комфортно в присутствии второй кошки. В таком случае стоит снизить темп знакомства, чтобы у менее уверенной в себе кошки было больше времени привыкнуть к изменениям в ее жизни. Также стоит продолжать разделять кошек и проводить регулярный обмен запахами. Однако необходимо помнить о том, что нужно оценивать ситуацию целиком, потому как кошачий хвост может опускаться ниже, если кошка просто находится не на своей территории (своей она будет считать ту территорию, на которой проводит много времени и которую хорошо изучила), при этом опущение хвоста может быть никак не связано со второй кошкой.

Осторожное знакомство

Осторожное знакомство включает в себя этапы:

• обмен запахами;

• визуальный контакт, при котором кошки могут наблюдать друг за другом, обнюхать друг друга, двигаться в поле зрения друг друга, но не могут взаимодействовать напрямую физически;

• переключение внимания при помощи позитивных триггеров;

• поощрение.

Если хотя бы одной из кошек визуальный контакт дается с трудом (она напрягается, шипит, рычит, пристально смотрит на другую кошку), необходимо сделать этот визуальный контакт максимально безопасным при помощи специальной двери-сетки. Лучше, чтобы такая дверь была изготовлена из того же материала, из которого готовят сетки-«антикошки» на окна. Если случится так, что кошки подерутся, не только сложнее будет познакомить их в дальнейшем, но они могут нанести друг другу серьезные физические травмы.

Также, переходя к визуальному контакту, вы должны быть на 200 % уверены в том, что этап с обменом запахами выполнен на 5 баллов, так как довольно часто визуальный контакт идет плохо, если кошки недостаточно «попереписывались».

Организовывая визуальную встречу данным методом, необходимо дать возможность более робкой кошке без страха двигаться при второй кошке. Для этого вы можете начать играть с робкой кошкой «в охоту», а в это время другая кошка может наблюдать за этим процессом из-за сетки и параллельно разгадывать головоломку с лакомствами. Таким образом мы сможем влиять не только на формирование позитивных ассоциаций у кошек друг с другом, но и на поведение, которое они смогут и впоследствии демонстрировать друг при друге, в данном случае мы учим более робкую кошку не бояться двигаться при другой кошке.

Первая встреча не должна длиться слишком долго. Двигайтесь постепенно: от меньшего к большему, от простого к сложному. Спустя время можно давать возможность кошкам поконтактировать через сетку, обнюхать друг друга в безопасных условиях, и если вы будете наблюдать спокойное или любопытное поведение без признаков агрессии, можно начать объединять кошек при помощи площадки для исследования, как описано выше.

Для контроля дистанции на площадке для исследования заранее подготовьте для более активной и напористой кошки позитивные триггеры, при помощи которых вы сможете переключать ее внимание еще до наступления нежелательного поведения.

Позитивные триггеры – это звуки или предметы, которые вызывают у кошки позитивные эмоции. Эти триггеры сами по себе сформировались у кошки в быту. К примеру, если ваша кошка любит смотреть в окно и дышать свежим воздухом, вероятно, один только звук поворачивающейся оконной ручки будет вызывать у нее радость, а затем она прибежит, чтобы получить желаемое (обязательно помните про безопасность: ни в коем случае никогда не допускайте кошку до окна, на котором нет сетки!).

Понаблюдайте за вашей кошкой и ответьте себе на вопрос: какие позитивные триггеры у нее есть? Будьте готовы их использовать, если кошка проявляет настырное любопытство к другой, которую это пугает. Однако тут нужно быть предельно осторожными, чтобы данная стратегия сработала именно как переключение внимания, а не как подкрепление. Для этого вы должны видеть намерение кошки совершить нежелательное действие (например, приблизиться по прямой к другой кошке).

Намерение – это еще не само действие. Поэтому если вы засекли лишь намерение кошки проявить нежелательное поведение, в этот самый момент можно переключить внимание кошки при помощи позитивного триггера и на этом закончить упражнение.

В каких-то случаях будет эффективнее в момент намерения кошки совершить нежелательное действие поставить перед ней визуальный барьер, чтобы временно ограничить зрительный контакт. Если после этого кошка переключилась и стала работать на площадке для исследования, можно поощрить ее лакомством.

Далее необходимо так же, как и при быстром знакомстве, постепенно объединять кошек, поощряя их в присутствии друг друга и день за днем увеличивая время их нахождения на одной территории.

Последовательное знакомство

• Проводить его нужно, четко следуя заранее разработанному плану;

• представляет собой более организованный тренировочный процесс, поэтому тут важна ваша дисциплина;

• полностью исключен случайный визуальный контакт (этот пункт важен также и для двух других методов знакомства кошек, однако в данном случае это особый вопрос безопасности кошек и вашей);

• для каждой кошки необходима пищевая мотивация; если таковой нет, познакомить кошек будет еще сложнее;

• необходима безопасная среда (междверная сетка-«антикошка»).

Имейте в виду, что, если вы вынуждены прибегнуть к этому способу знакомства кошек, значит, подружить их будет сложно. Весь процесс может занять несколько месяцев, и в конечном итоге вы можете получить незначительные результаты. Также стоит отдавать себе отчет в том, что вам придется все это время разделять кошек и с осторожностью перемещаться между комнатами, чтобы никто не прорвался в комнату или из нее, так как это чревато травмами, которые кошки могут нанести друг другу и вам тоже в результате драки.

Не бойтесь посмотреть правде в глаза и честно признаться себе, что эта история вам не по плечу, ведь никогда не поздно улучшить качество жизни второй кошки, перепристроив ее в новую семью.

Скажу честно: если бы мне приходилось знакомить всех моих кошек данным способом, я бы выбрала вариант подыскать другую семью новичку, потому что я прекрасно понимаю, что данный процесс будет отнимать много времени и сил, а также может вызывать стресс у всех участников этого процесса. Сейчас у меня живут три кошки, а ранее через мой дом прошли еще пять кошек, которые жили у меня на временной передержке, и ни одну из них мне не приходилось знакомить с остальными данным методом. Также в адопшен-центре, где мы с командой работаем над тем, чтобы находить семьи бесхозным кошкам, я лично из общей котокомнаты, где постоянное количество кошек равно двадцати, отсадила лишь одного кота-агрессора за два года. А через наш адопшен-центр проходят сотни кошек. И это лишний раз доказывает, что в большинстве своем кошки способны уживаться друг с другом, и как редкое исключение попадаются реальные агрессоры.

В моем опыте были клиенты, которые знакомили кошек по данной методике, и результаты были 50/50: у кого-то все прекрасно получилось, и они добились того, чего хотели, кто-то бросал все на полпути, осознав всю энергозатратность этого процесса, а у кого-то одна из кошек была просто неспособна уживаться с сородичами, и тренировки не давали значимого результата.

Если вы все обдумали и приняли решение действовать, я мысленно с вами и желаю вам успехов в решении этой непростой задачки!

Итак, последовательное знакомство кошек мы проводим, если:

• кошка бросается на дверь-сетку;

• кошка прячется и боится подходить к сетке;

• кошка шипит, рычит и издает утробное завывание всегда, когда видит другую кошку;

• кошки или одна из них никогда не расслабляются в поле зрения друг друга;

• демонстрируют сигналы угрозы друг другу, принимают напряженные позы, а также если вы замечаете иное напряжение в теле кошек.

Сигналы угрозы:

• взгляд в упор;

• завывание, рычание, шипение, плевки;

• попытки резко сократить дистанцию по прямой с целью драки;

• беспокойное хождение около сетки туда-сюда, словно «тигр в клетке».

Напряженные позы:

• поза «полубуханочки», когда кошка сидит как будто бы на корточках. Такая поза не считается расслабленной, напротив – кошка готова дернуть с места, если ситуация вдруг изменится. В этом случае кошка-агрессор, принявшая такую позу, начнет атаку, а робкая кошка – убежит, если мгновением раньше сидела в позе «полубуханочки»;

• поза с выгнутой кверху спиной на прямых лапах. Такая кошка хочет казаться больше, чем она есть, чтобы напугать противника;

• поза, при которой кошка пытается как бы слиться с поверхностью: прижимает уши и всем телом вжимается в пол, хвост при этом прижат к животу. Если кошка ведет себя так каждый раз, когда видит другую кошку, значит, она сильно боится (причем не важно, демонстрирует ли ей сигналы угрозы другая кошка, или ее пугает только один вид сородича). Такой сильный страх может давать две реакции при приближении другой кошки: 1) кошка будет убегать, а реакция убегания, в свою очередь, может спровоцировать реакцию преследования у оппонента, даже если вторая кошка не была настроена агрессивно; 2) кошка будет нападать, причем это нападение будет базироваться на страхе и будет происходить лишь тогда, когда кошка почувствует себя загнанной в угол.

Также существуют некие паттерны в теле кошек, по которым мы можем распознать у них эмоциональное напряжение:

• явная пилоэрекция;

• легкий «ирокез» вдоль позвоночника;

• расширенные зрачки при нормальном освещении (понятно, что если темно, зрачки будут более расширенными, чем обычно);

• отведение ушей в сторону;

• движение на полусогнутых лапах;

• подергивание кончиком хвоста;

• махи хвостом с большой амплитудой;

• подергивания кожей на спине;

• нервное вылизывание шерсти;

• облизывание кончика носа.

После того как вы качественно проделали этап по обмену запахами у кошек, вы можете устроить им первую короткую встречу, но для начала к ней необходимо подготовиться.

Основательно подберите ценные угощения для каждой из кошек, и лучше, чтобы у них были разные угощения с разной ценностью. Так вы сможете в более сложные для кошки моменты вознаграждать ее более ценным лакомством.

Заранее с каждой кошкой отработайте свое условное подкрепление. С одной кошкой можно это сделать на кликер, с другой – на ультразвуковой свисток.

Выбор места для каждой кошки и ее умение находиться там во время встречи. Например, для более робкой кошки можно выбрать место максимально далеко от двери, где установлена сетка. В этом месте можно устроить какое-нибудь укрытие для кошки, если у нее есть необходимость прятаться, но так, чтобы при этом она могла видеть сетку и то, что будет происходить за ней. При этом более смелой кошке можно будет позволять подходить к сетке, чтобы у нее не было необходимости бежать к ней, как только вы открываете дверь, если у нее есть необходимость подбегать к сетке.

Но не стоит позволять обеим кошкам одновременно подходить к сетке, важно, чтобы сокращение дистанции между ними регулировали именно вы. Чтобы научить кошку оставаться на своем месте во время упражнения, стоит заранее выработать у нее привычку находиться там за вознаграждение. То есть каждый раз, когда кошка сама заходит на заданное место, поощряйте ее, или возьмите в привычку кормить кошку вкусным влажным кормом на коврике для лизания именно на заданном месте. Главное, чтобы эти места были напротив двери, которая разделяет кошек.

Подготовьте барьер для регулирования зрительного контакта. Это могут быть пласт картона или подушка. Этот барьер может помочь, если какая-то из кошек долгое время смотрит в упор на сородича, и при этом ее внимание не получается переключить ни вашим голосом, ни позитивными триггерами.

Без человека-напарника работать по данному методу будет очень сложно. Важно, чтобы два человека могли поощрять каждый ту кошку, с которой он находится. Если же вы знакомите кошек в одиночку, лучше оставаться со стороны более агрессивной кошки, чтобы обучать ее альтернативному поведению.

Последовательное знакомство кошек включает в себя три основные методики: систематическую десенсибилизацию, классическое контробусловливание и оперантное контробусловливание.

Систематическая десенсибилизация

Десенсибилизация – это снижение чувствительности кошки по отношению к предметам, людям или другим животным, которые ее пугают так сильно, что она в страхе прячется, или вызывают иное нежелательное поведение, например, агрессию (она может быть основана как на страхе, так и на желании прогнать сородича с территории).

Систематическая десенсибилизация – это метод, который основан на постепенном снижении чувствительности кошки по отношению к пугающему стимулу. При работе данным методом мы делим одну большую пугающую для кошки ситуацию на множество маленьких частей и далее прорабатываем каждую из этих частей, постепенно увеличивая сложность для кошки, все равно что мы будем отделять листок за листком у капусты, пока не доберемся до сердцевины.

Что касается конкретных действий при знакомстве кошек, то, чтобы они меньше волновались от встречи друг с другом, необходимо увеличить дистанцию между ними максимально, насколько это возможно в ваших условиях. Если кошки продолжают испытывать дискомфорт, находясь на максимально возможном расстоянии друг от друга, может помочь расположение кошек на разных уровнях. Например, одна кошка может находиться на полу, другая – на стуле или подоконнике (в общем, на любой доступной возвышенности).

По мере прогресса при последовательном знакомстве кошек дистанцию между ними можно будет плавно сокращать.

Классическое контробусловливание

1. Усадив кошек в их привычные места, мы даем им возможность увидеть друг друга, открывая дверь, которая их разделяет.

2. Как только кошки заметили друг друга, каждая из них должна услышать свое условное подкрепление (УП) и получить награду. Так мы сможем сформировать у кошек позитивные ассоциации от встречи друг с другом. Тут отмечу, что у кошек нет задачи что-то делать, они лишь должны друг друга увидеть, находясь на своих местах. Для более агрессивной кошки кусочек можно класть на пол сбоку от нее, чтобы стимулировать ее отводить голову в сторону (сигнал примирения) после визуального контакта с другой кошкой. Таким образом со временем кошка-агрессор при виде другой кошки автоматически начнет поворачивать голову вбок в поиске долгожданного кусочка лакомства, если вы начнете чуть-чуть выдерживать время перед выдачей вознаграждения.

3. Как только кошки съели свои награды, необходимо прекратить визуальный контакт, закрыв дверь.

Этот комплекс нужно повторять ежедневно не менее 3–4 раз в течение дня.

Оперантное контробусловливание

Когда кошка-агрессор начала самостоятельно отводить голову в сторону при визуальной встрече с сородичем, мы можем начать вознаграждать ее за само действие – отведение головы в сторону (сигнал примирения), воспроизводя УП и выдавая кусочек после самого действия, то есть отведения головы в сторону. Таким образом мы будем поощрять кошку за то, что она подает сигнал примирения другой кошке.

Робкую или пугливую кошку мы также можем поощрять за сигналы примирения, а еще за смелость, например, если она решит немного выйти из укрытия. Однако держите дистанцию под контролем, не позволяйте кошкам резко сближаться, даже несмотря на то, что между ними будет сетка.

Если во время тренировки хотя бы у одной из кошек вы наблюдаете сигналы угрозы или какое-то поведения типа: не ест лакомство, замирает, пытается убежать, вокализирует, стоит сделать шаг назад, то есть увеличить дистанцию, если перед этим вы ее сократили. Также можно избежать нежелательных проявлений в поведении и сигналов тела путем уменьшения времени, которое кошки видят друг друга. Для начала будет достаточно буквально нескольких секунд визуального контакта.

По мере прогресса при последовательном знакомстве необходимо будет сокращать между кошками дистанцию, но не сокращайте ее слишком сильно. Расстояние между кошками должно быть комфортным – не менее 1 метра на конечных этапах знакомства. Когда вы достигнете нужного эффекта при визуальном контакте, то есть кошки смогут спокойно находиться при виде друг друга, далее вам необходимо действовать так же, как при осторожном знакомстве.

Часто бывает так, что потребности кошек просто-напросто не совпадают. Так, например, кошки могут хорошо переносить визуальный контакт друг с другом, но проблемы начинаются именно в момент объединения кошек: одна хочет спокойно отдыхать, а вторая достает ее играми или хочет лежать рядом. Тогда та, которая предпочитает одиночество, может начать проявлять агрессию с целью сохранения оптимальной дистанции с сородичем. И в этом случае нужно работать не с агрессором, а с той кошкой, которая пристает к сородичу с различными «просьбами». Задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, обеспечивать все базовые потребности приставучей кошки – играть, обогащать ее среду, общаться с ней, а с другой – учить ее альтернативному поведению. Например, приставучая кошка прошла мимо сородича, хотя обычно она начинает к нему подходить. Так вот этот момент, что кошка прошла мимо другой, нужно поощрить, выдав награду.

Важные нюансы при организации любого знакомства кошек

1. Перед встречей обе кошки должны быть немного уставшими или спокойными. Поиграйте с ними перед тем, как устраивать им визуальный контакт, или организуйте упражнения сразу после сна (в этом случае, конечно, важно, чтобы кошки просыпались одновременно). Также стоит учитывать видотипичную активность кошек, которая заключается в том, что кошки становятся более активными обычно к вечеру. Поэтому упражнения лучше проводить днем, когда их чаще клонит в сон.

2. Начинать знакомство необходимо на видовой дистанции (расстояние, на котором животное способно отличить представителя своего вида от других) (рис. 42).

Рис. 42. Виды дистанций для знакомства с кошкой

3. Не проводите упражнения около значимых для кошек ресурсов.

4. Перед объединением кошек очень важно организовать их пространство, опираясь на принципы кошачьего зоодизайна (см. главу 5).

5. Важно знать язык тела кошек, чтобы точно понимать, как они реагируют на тренировку. Подробнее о языке тела кошек вы можете прочитать в моей книге «Я тебя пониМЯУ».

6. Внимательно следите за динамикой процесса знакомства кошек. С каждым днем должно становиться лучше. Да, бывают откаты, но общая динамика должна оцениваться вами как положительная.

Подробнее о языке тела кошек вы можете узнать из книги «Я тебя пониМЯУ»

Частые ошибки

Думать, что кошки сами разберутся. Тут 50/50. Может, и разберутся, а может, и нет. Но однозначно могу сказать, что при спонтанном представлении кошек друг другу риски, что произойдет драка, гораздо выше.

Знакомство через клетку или переноску. В некоторых случаях оно допустимо, но я не рекомендую делать это самостоятельно, лучше – в сопровождении специалиста по поведению кошек.

Чаще всего я встречаю такую ошибку, когда, принеся домой новую кошку, ее в переноске ставят перед «старенькой». Кошка, которая находится в переноске, скорее всего, будет очень сильно волноваться: новое место, новые запахи – ничего этого она еще не исследовала, и тут же перед ней новая кошка, которая будет ходить вокруг этой переноски, пытаясь изучить содержимое. Кошка в переноске, вероятнее всего, будет чувствовать себя как загнанный в угол зверь, который не имеет возможности ни уйти из этой ситуации, ни как-то иначе ее контролировать. Редко, когда такие встречи заканчиваются хорошо, более того, испытывая такой сильный стресс от переезда в новое место и от встречи с сородичем, кошка может даже заболеть.

Подносить кошек друг к другу на руках. В этом случае обе кошки теряют возможность контролировать ситуацию, а обстановка становится непредсказуемой. Зачастую это провоцирует в организме кошек выброс адреналина, под воздействием которого кошки могут проявлять агрессию. Более того, если вы подносите кошек друг к другу на руках, агрессия легко может переадресовываться на вас, и, помимо ваших травм, мы получим и еще одну проблему – кошка может продолжать проявлять к вам агрессивное поведение даже в спокойной обстановке.

Применение наказаний. Совершенно недопустимо применять наказания в ответ на агрессивное поведение кошек при их знакомстве. Дело в том, что таким образом вы создаете у кошек негативные ассоциации друг с другом: «Какая ужасная кошка, все время в ее присутствии со мной происходит что-то плохое». Это точно не будет способствовать удачному знакомству, а ведь ваша задача, напротив, – дать кошкам повод для дружбы.

12.2. Кошка и ребенок

Появление в доме ребенка – большая радость для его родителей и сильнейший стресс для кошки: с момента появления в доме младенца меняется буквально все с точки зрения кошки (да и человека тоже) – режим игр и внимания с хозяином, уровень шума, модификация территории, пропадает постоянство и предсказуемость среды (по крайней мере на первые несколько недель). Кошки с особенно чувствительной нервной системой могут стать отстраненными, более пугливыми и даже проявлять агрессивное поведение к своим владельцам или к ребенку, а некоторые из них могут на какое-то время отказаться от еды, что может быть опасно для здоровья самой кошки. Поэтому начинать готовить кошку к появлению в доме ребенка стоит еще задолго до того, как младенец появится.

Изменение окружающей среды

Если вы хотите профилактировать у вашей кошки возможные поведенческие проблемы, связанные с появлением ребенка, стоит купить все необходимое для младенца за несколько месяцев до его рождения. Так у кошки будет время спокойно ознакомиться с новыми вещами (кроватка, коляска, пеленальный столик и т. д.) и привыкнуть к изменениям.

Если вы не хотите, чтобы кошка в будущем спала в кроватке ребенка, не позволяйте ей это делать с самого начала, ограничив к кроватке доступ: натяните поверх кроватки плотную ткань или закройте для кошки доступ в комнату, где будет стоять кроватка. Если же совместный сон ребенка и кошки для вас не проблема, вы можете позволять вашей кошке все, что считаете допустимым, но помните: пока кошка и ребенок спят вместе, ваша обязанность – следить за безопасностью младенца, да и кошки тоже – малыш ведь может нечаянно сделать ей больно.

Ограничение доступа к интересующим объектам может вызвать у кошки временную вокализацию. Именно поэтому важно все делать до появления малыша: крики кошки, которая внезапно потеряла доступ к чему-либо, могут нарушить сон младенца.

Приучение к плачу ребенка

Одна из самых сложных вещей для кошек при знакомстве с ребенком – внезапные довольно громкие крики малыша.

Слух у кошек довольно острый, и то, что для нас с вами громко, для мурлыки будет очень-очень громко. Незнакомые громкие звуки могут пугать кошку, а вследствие этого испуга она может либо забиваться в самый темный угол и прятаться, либо агрессировать или, и того хуже, – начать болеть. Если же вы сделаете так, что плач ребенка для кошки будет знакомым привычным звуком, вероятность резкого негативного изменения в ее поведении будет сильно ниже.

Найдите в интернете аудиозапись с плачем малыша. Далее мы будем работать по методу систематической десенсибилизации, то есть постепенно снижать чувствительность кошки к плачу младенца.

Пошаговая инструкция:

1. Положите колонку или телефон, откуда будет исходить звук плача, в кроватку ребенка.

2. Включите плач на минимальной громкости на небольшое время (буквально на несколько секунд).

3. Когда кошка услышит плач, сразу выдайте ей любимое лакомство. Но не угощайте кошку, если она убежала и спряталась, постарайтесь сделать это еще до того, как у нее появилась потребность убежать. Звук плача на минимальной громкости, включенный на короткое время, как раз способствует тому, чтобы кошка не сильно испугалась и осталась на том месте, где была в начале упражнения.

Не нужно подносить кошку к источнику звука, так вы ее напугаете. Начинайте упражнение, не прикасаясь к кошке, пусть она находится там, где она есть.

4. Повторяйте упражнение на минимальной громкости с минимальным звучанием по времени несколько дней подряд.

5. Далее по мере положительной динамики (кошка не убегает, не агрессирует, с удовольствием берет лакомства во время плача) увеличивайте громкость по одному делению на каждом этапе и время звучания плача по несколько секунд, так же продолжая поощрять кошку вкусняшками, когда она слышит плач. И так, пока вы не достигнете максимальной громкости плача и пока время его звучания не будет составлять хотя бы пару минут.

«Переписка» с ребенком

Как и при знакомстве с другой кошкой, мурлыке нужно сначала «попереписываться» с ребенком. Привезите из роддома пеленки, в которые был завернут младенец, и дайте обнюхать кошке, а после обнюхивания угостите питомицу самым ценным для нее лакомством, чтобы сформировать позитивные ассоциации.

Далее пеленки можно оставить в доступе у кошки, чтобы она имела возможность полежать на них, вобрав в себя запах ребенка, чтобы сформировать общий запах группы.

Не стоит класть пеленку в кошачий лежак или на другое любимое место кошки – лучше, если пеленка с запахом младенца останется на нейтральной территории.

Правила для родителей

• Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставляйте кошку и ребенка наедине хотя бы до тех пор, пока ребенку не исполнится 6–7 лет.

• Всегда разговаривайте с ребенком, объясняйте, как правильно обращаться с животными, чтобы не причинять им боль, страдания и дискомфорт.

• Показывайте своим примером, как можно общаться с кошкой: как правильно ее гладить, как правильно с ней играть.

• По моим личным наблюдениям, дети, которые растут с животными с самого начала, относятся к ним гораздо спокойнее (не пытаются их насильно любить), чем те дети, которые впервые увидели кошку в 5–7 лет. Если же вы планируете завести кошку, в то время как у вас уже есть ребенок, даже в возрасте 5–7 лет, первое время их также нельзя оставлять наедине и нужно будет постоянно объяснять ребенку, как общаться с кошкой, чтобы было приятно не только ему, но и кошке.

• Если ваш ребенок уговаривает вас завести кошку, нужно отдавать себе отчет в том, что кошку вы будете заводить не для ребенка, а для себя – ребенок пока еще не в состоянии нести за животное ответственность. И если вы понимаете, что пока не готовы к такой ответственности, стоит повременить с этим решением.

12.3. Кошка и собака

Прежде чем приступить к знакомству кошки и собаки, очень важно продумать и грамотно организовать для них пространство.

Пространство с точки зрения кошки

Подумайте о том, где вы установите кошачьи миски, если у вашей кошки корм в постоянном доступе. Собакам нельзя есть кошачий корм, у них свои особенности питания, а у кошек – свои. Лучше всего установить миски где-нибудь на высокой полке, куда кошка доберется с легкостью, а собака не сможет. Продумайте подход к этим мискам: он должен быть плавным, ступенчатым, чтобы после приема пищи кошке не приходилось спрыгивать с высоты – это может вызвать рвоту, а впоследствии отказ от конкретного корма.

Заранее позаботьтесь о качественной организации трехмерного пространства для кошки. В доме, где будут жить и кошка, и собака, крайне важно, чтобы у кошки в любой момент была возможность уйти от контакта с назойливым товарищем, запрыгнув повыше, куда товарищ не сможет добраться. Поэтому в идеале у кошки должна быть возможность перемещаться по периметру комнат, не касаясь пола лапами.

Крайне важно продумать расположение кошачьего лотка таким образом, чтобы собака не могла до него добраться. Во-первых, существует, так скажем, «народная собачья забава» – гонять кошку из лотка, особенно когда та начинает в нем копать, а во-вторых, собаки – еще те любители полакомиться содержимым лотка, а это уже может нанести вред их здоровью.

Один из хороших вариантов – поставить лоток в санузле, а в двери снизу сделать специальный лаз для кошки, в который она легко пролезет, а собака – нет (рис. 43). Если у вас небольшая собака, кошачий лоток можно оградить невысоким вольерчиком или декоративным забором, который кошка сможет преодолеть, а собака – нет (рис. 44).

Если же вы подумываете поставить для кошки закрытый лоток, лучше, чтобы он имел как минимум два отверстия для входа и выхода, чтобы у кошки всегда был вариант выбраться из западни, если вдруг собака заблокирует ее с одного входа (рис. 45).

Рис. 43. Специализированная кошачья дверца

Рис. 44. Кошачий лоток можно отгородить невысоким заборчиком

Рис. 45. Лоток с двумя выходами

Кошачьи игрушки, как правило, более мелкие и менее прочные – собака может разгрызть их и проглотить, что может вызвать непроходимость желудочно-кишечного тракта и необратимые последствия для здоровья собаки. Внимательно следите, чтобы собака не интересовалась кошачьими игрушками, а уходя из дома, прячьте их. Развивающие игрушки можно предлагать кошке на возвышенности.

Пространство с точки зрения собаки

Собакам, как и кошкам, важно все в доме держать под контролем, а особенно для них важен визуальный контакт с человеком. Расположите собачью лежанку таким образом, чтобы собака могла контролировать двери и окна, а также почаще устанавливать с вами визуальный контакт, ей очень важно вас видеть. Естественно, собачья лежанка не должна находиться вблизи важных кошачьих ресурсов (мисок, лотка, игрушек, когтеточек и т. д.) и не должна преграждать путь к ним, так же, как и собачьи миски.

В целом, организовывая пространство для кошки и собаки, постарайтесь распределять их ресурсы таким образом, чтобы животные имели возможность редко пересекаться на пути к ним.

Важный нюанс заключается в том, чтобы грамотно разделить животных в период адаптации новичка. В будущем вы сможете постепенно объединить животных, грамотно распределив их ресурсы по территории, но первое время необходимо будет их разделять, чтобы, с одной стороны, дать возможность новичку адаптироваться, а с другой стороны – защитить их от возможных травм и стресса, которые они могут получить в результате драки.

Если новичок – собака, то именно для собаки на период адаптации и первых этапов знакомства с кошкой необходимо выделить отдельное помещение, наименее значимое для кошки. Если это маленький щенок, подойдет специальный вольер для щенков или просторная клетка (но щенок должен быть приучен к клетке или вольеру, если он уже старше 3 месяцев). Помните, что у кошки в этом случае должен оставаться доступ к бо́льшей части территории.

Если новичок – кошка, тогда для кошки необходимо выделить отдельное помещение, которое также наименее значимо для собаки. Если это котенок до 3 месяцев, также могут подойти специальный вольер или клетка, но важно, чтобы конструкция была достаточно надежной, чтобы собака не прогрызла ее.

В период адаптации старайтесь не предпринимать попыток познакомить животных: пусть новичок спокойно привыкнет к месту, а «старичок» смирится с тем, что из закрытой комнаты доносятся какие-то новые звуки.

После адаптационного периода (а он заканчивается примерно тогда, когда оба питомца хорошо едят, справляют нужду, играют и спят в расслабленных позах) наступает этап обмена запахами (см. раздел «Кошка и кошка»). И тут очень важный момент: если новичок у вас собака, то после адаптации вам необходимо наладить с ней связь (это можно делать, пока вы обмениваете животных запахами). Попробуйте поощрять собаку за самые простые действия и команды, когда вы находитесь с ней наедине. Больше с ней играйте и гуляйте. Если вам и собаке это дается с трудом, обратитесь к кинологу, потому что крайне важно, чтобы собака умела вас слушаться. Это вам очень пригодится во время визуального контакта собаки с кошкой.

После обмена запахами наступает этап открытого визуального контакта (то есть открывается дверь, которая разделяла животных, или находящийся ранее в вольере питомец выпускается наружу). И тут работает правило: ситуацией всегда управляет кошка: если она хочет подойти к собаке – подходит, если не хочет, то дистанция между собакой и кошкой не должна сокращаться. А также должна соблюдаться техника безопасности: собака должна быть на поводке, чтобы в любой момент вы имели возможность остановить ее при попытке подбежать к кошке.

Более того, будет хорошо, если кошку и собаку будут разделять специальные межкомнатные ворота безопасности для дополнительной защиты животных друг от друга. Во время визуального контакта оба питомца должны получать вознаграждение: собака – за то, что остается на месте, демонстрирует кошке сигналы примирения и не двигается к кошке; кошка – за сигналы примирения по отношению к собаке (см. раздел выше «Кошка и кошка»), а также за то, что она двигается при собаке. Можно вознаграждать кошку за приближение к собаке (если при этом вы не наблюдаете сигналов угрозы со стороны кошки), но также важно следить и за тем, как ведет себя собака. Если собака начинает волноваться при приближении кошки, стоит переключить кошачье внимание на что-то другое, чтобы снова увеличить дистанцию между кошкой и собакой.

Подробнее о сигналах примирения у собак вы можете узнать из книги «Давай поГАВорим»

Конечно, если вы завели непоседливого щенка, ему точно будет сложнее усидеть на месте перед кошкой, но принцип поощрений в этом случае такой же – поощряем щенка, когда он не обращает на кошку никакого внимания.

12.4. Кошка и птицы/грызуны

Наверняка многие из вас видели видео в интернете, где кошка спит в обнимку с хомячком или где попугайчик копошится на голове у кошки, пока та дремлет. К сожалению, такие ситуации – большая редкость, ведь птицы и грызуны – это естественная добыча для кошек. Эти животные обладают естественными стимулами, которые вмиг включают в кошке опасного хищника. Мы не в силах выключить у грызунов и птиц естественные стимулы, которые так привлекают хищников, так же как не можем выключить охотничье поведение у кошки. Именно поэтому дружба между кошкой и мелкими животными практически невозможна, хотя, конечно же, бывают исключения.

Чтобы сохранить жизнь мелким животным, держите их в специальных клетках, чтобы кошка не смогла до них добраться.

Чаще играйте с кошкой «в охоту», если она живет на одной территории с грызуном. Это поможет мурлыке справиться с фрустрацией, которую она может испытывать, не имея возможности поймать живую добычу.

Внимательно наблюдайте за поведением вашей кошки. Если вы замечаете, что она часто становится перевозбужденной, много вокализирует, постоянно караулит клетку, набрасывается на вас или других членов семьи, скорее всего, такой кошке не стоит жить с грызунами и птицами, поскольку она может испытывать сильную фрустрацию, а как следствие – стресс и иметь нежелательные проявления в поведении.

Глава 13. Поведенческие проблемы и их решение

Некоторые типичные проявления кошачьего поведения, которые не нравятся владельцам кошек, на самом деле могут быть совершенно нормальными. Термин «нежелательное поведение» относится к поведению кошки, которое неприемлемо для владельца, независимо от уровня его нормальности. Таким образом, одно и то же поведение может рассматриваться либо как поведенческая проблема, либо как непроблемное нормальное поведение, в зависимости от точки зрения владельца.

По моему личному опыту, самой распространенной поведенческой проблемой является вандализм, на втором месте – нечистоплотное поведение и на третьем – агрессия (чаще всего при знакомстве кошек).

Интересный факт с вандализмом: с этой проблемой не обращаются часто, однако я вынесла ее на первое место потому, что многие котоводы с ней просто смирились, а к зоопсихологам они обращаются только в крайних случаях. Однако опрос, проведенный в социальных сетях, показал, что вандализм – одна из наиболее часто встречающихся проблем, доставляемых кошками.

Даже если какое-то поведение кошки не является проблемой для вас, стоит все равно обращать на него внимание, чтобы у вас был повод лишний раз мониторить благополучие вашей питомицы для диагностики более глубинных проблем.

13.1. Концепция пяти столпов

Нежелательное поведение, которое демонстрирует ваша питомица, как правило, лишь вершина айсберга. Чтобы понять его причины, необходимо проанализировать уровень благополучия вашей кошки: а все ли потребности кошки вы закрываете, не испытывает ли кошка стресс, не больна ли она?

Сегодня для оценки благополучия всех животных используется концепция пяти свобод, которая была разработана в Великобритании еще в 1965 году, а в 1979 году оформлена в виде узнаваемого списка: свобода от голода и жажды, свобода от дискомфорта, свобода от боли, травм и болезней, свобода осуществления видотипичного поведения, свобода от горя и страданий.

Однако в случае с кошками ориентироваться исключительно на концепцию пяти свобод уже недостаточно: сейчас мы должны не просто осуществлять уход за кошкой, но и учитывать ее предполагаемое внутреннее состояние.

Сегодня уход за кошками должен быть направлен на нечто большее, чем простое выживание. Сегодня уход за кошками должен быть направлен на их развитие и процветание.

То самое развитие и процветание обеспечивает современная концепция пяти столпов, которая включает в себя:

• наличие безопасного места;

• достаточное количество правильно расположенных ключевых ресурсов;

• возможность для удовлетворения эмоционально-двигательной активности и хищнического поведения;

• обеспечение позитивного, последовательного и предсказуемого взаимодействия человека с кошкой;

• создание обстановки, в которой принимается во внимание важность кошачьего обоняния.

Если вы вспомните все, что прочитали ранее в этой книге, то сможете убедиться в том, что концепция пяти столпов проходит через всю эту книгу красной нитью.

13.2. Вандализм

Под вандализмом я понимаю любое поведение кошки, которое наносит вред вашему имуществу: царапанье поверхностей, поедание комнатных растений, лазанье по запрещенным поверхностям, по шторам и т. д.

Проанализировав кошачье благополучие и закрыв упущенные вами моменты, вы можете приступить к непосредственной коррекции нежелательного для вас поведения, если оно не прекратилось на этапе закрытия кошачьих потребностей.

Этап 1. Альтернатива

Необходимо предоставить кошке хорошую альтернативу, благодаря которой она сможет «законно» реализовывать свое поведение.

Если кошка царапает диван, нужно подобрать удобную именно для нее когтеточку: поэкспериментируйте с разными материалами покрытия и их толщиной, с расположением (вертикально/ горизонтально/ под наклоном). Можно пропитать когтеточку кошачьей мятой.

Если кошка портит цветы, предложите ей горшочек с проращенным овсом или букет из зелени (петрушка, укроп, лист салата), просто поставленный в воду и размещенный в зоне доступа кошки.

Если кошка портит шторы, то тут все зависит от цели использования штор. Если мурлыка карабкается по ним вверх, есть смысл рассмотреть установку настенного комплекса с когтеточкой от пола до потолка.

Если кошка использует шторы как атрибут игры, можно организовать ей похожее место для игры, но с вещами, которые ей разрешено будет портить когтями. Купите для кошки ее собственный большой плед, поставьте посреди комнаты стул или два, накройте стулья пледом так, чтобы его края свисали до пола, как шторы. Если дома есть комплекс для кошек, можно поэкспериментировать с ним.

Если кошка использует шторы как когтеточку, необходимо подобрать ей альтернативу в виде когтеточки. Также есть смысл рассмотреть покупку ткани, похожей на ваши шторы, и повесить ее в зоне игр для кошки (например, на комплекс).

Если кошка грызет разные предметы… Если кошка не просто грызет разные предметы, а пытается их съесть, это может быть симптомом каких-либо заболеваний – необходимо проверить здоровье кошки в ветеринарной клинике. Также необходимо проанализировать питание кошки, лучше – с врачом-диетологом, чтобы убедиться, что с текущим рационом она получает все необходимые нутриенты. Также кошки могут грызть разные предметы при проблемах с зубами и деснами.

Лизать разные предметы кошки могут, если их тошнит: первое, что нужно сделать, – проверить здоровье питомицы в ветеринарной клинике.

У котят при смене зубов могут возникать зуд или боль в области десен, для них такое поведение можно считать нормальным. Важно предоставить котенку безопасную альтернативу для реализации такого поведения.

Рис. 46. Если кошка грызет предметы, то возможно она испытывает фрустрацию

И, наконец, это может быть действительно чисто поведенческой проблемой – следствием перенаправленного поведения. Когда кошка хочет осуществить какое-то действие по отношению к другому предмету или животному, но по каким-либо причинам не может этого сделать, она испытывает фрустрацию, и перенаправление своего поведения на другой предмет может быть способом справиться с фрустрацией или снять напряжение.

Перенаправленное поведение может выражаться не только в том, что кошка грызет разные предметы, но и в том, что кошка может когтить мебель, портить цветы, шторы, сбрасывать предметы со стола и так далее. В этом случае правильнее было бы избегать ситуаций, которые могут вводить кошку в состояние фрустрации, но это не всегда возможно, ведь испытать фрустрацию кошка может, даже просто просматривая «голубиное кино» за окном (когда кошка наблюдает за птицами, которые летают за окном, или другими событиями, происходящими на улице).

Для реализации перенаправленного поведения тоже важно подобрать кошке альтернативу. Это могут быть:

• картонная коробка (многие кошки любят грызть картон);

• смятый лист бумаги. Можно также попробовать рвать бумагу при кошке и бросать на пол. Это может простимулировать ее продолжить уничтожение бумаги.

Эти варианты подойдут вам в том случае, если кошка не пытается съесть бумагу или картон.

• любая мягкая игрушка, которую кошка может грызть зубами и пинать задними лапами;

• можно сделать игрушку-антистресс самостоятельно: возьмите ненужный носок, наполните разным шуршащим материалом (пакеты, упаковочная бумага, пергаментная бумага и т. д.), завяжите или зашейте, чтобы материал не выпал в процессе игры. Шуршание будет привлекать кошку играть с игрушкой, а размер носка (если вы взяли достаточно большой) позволит кошке обхватить его передними лапами, а задними – пинать. Такая игрушка будет помогать вашей кошке периодически снимать напряжение.

Если кошка запрыгивает на запрещенные поверхности… Важное правило, которое играет ключевую роль в воспитании кошек: если вашей кошке что-то нельзя, то должно быть, то, что можно. Если вашей кошке нельзя залезать на стол или книжную полку, в этом же помещении должно быть такое место, куда ей залезать можно.

Варианты альтернатив столу:

• оконный гамак;

• гамак на батарею, который также можно повесить на межкомнатную дверь;

• обычная настенная полка;

• подоконник (если он достаточно высокий). Для удобства и безопасности использования кошкой подоконника приставьте к нему стул;

• верхушки шкафов, холодильника и тому подобное. Важно, чтобы рядом с этими предметами находились промежуточные «ступеньки».

Этап 2. Доступ

После того как вы подобрали для вашей кошки достойную альтернативу для реализации ее поведения, необходимо полностью предотвратить повторение прежнего (нежелательного для вас) поведения, а для этого нужно максимально ограничить доступ к объекту пристрастия.

Если кошка царапает мебель и другие предметы, можно сделать следующее.

• Изменить фактуру дивана, например, накрывать его пледом или чехлом, который будет полностью отличаться фактурой от самого дивана. В продаже имеются антивандальные чехлы на мебель: мурлыка будет продолжать когтить мебель в таком чехле, просто на мебели не будет оставаться зацепок.

• Можно заклеить места, которые кошка чаще всего царапает, скотчем или антивандальной пленкой. Но следите за питомицей: некоторые отдирают и проглатывают этот скотч.

• Также можно предложить кошке когтить на этом же месте, но разрешенный предмет. Например, если питомица когтит ножку деревянного стола, эту ножку можно обмотать джутом или специальной когтеточкой. Если кошка когтит обои, можно повесить на это место настенную когтеточку.

По моему опыту, самыми эффективными вариантами являются смена фактуры и модификация места из запрещенного в разрешенное.

Если кошка портит цветы, первое, что нужно помнить: большинство комнатных растений опасны для домашних кошек.

Если же ваши растения не опасны для кошек…

Если кошка больше всего любит копать землю, застелите видимые участки земли укрывным материалом или марлей. Ткань можно обмотать вокруг горшка и зафиксировать прищепками или резинкой. Также если питомица копает землю, можно повтыкать в нее (в землю) спички/зубочистки/палочки для суши. Но этот способ подходит не всем – некоторые кошки начинают их грызть.

Самое эффективное – это убрать цветы из зоны доступа кошки. Их можно поместить в декоративную клетку, парник для подоконника или настенные кашпо. Только не стоит размещать кашпо рядом с кошачьими полками и комплексами, а также другими предметами мебели, по которым питомица теоретически сможет до них добраться.

Если кошка портит шторы, их можно на время укоротить, подвязав их или подколов безопасными булавками.

Если кошка грызет разные предметы, все эти предметы нужно убрать из зоны ее доступа. Если это провода, спрячьте их в декоративный короб или кабель-канал.

Если кошка запрыгивает на запрещенные поверхности, определите мотивацию кошки, по которой она залезает на ваш стол. Если это еда или ей нравится сбрасывать со стола разные предметы, необходимо оставлять стол абсолютно пустым.

Если кошка запрыгивает на стол, чтобы получить ваше внимания, необходимо перестать обращать на нее внимание в момент совершения этого поведения.

При анализе любого поведения кошки важно учитывать ее мотивацию в проявлении данного поведения. Это может быть как просто получение удовольствия от процесса (самоподкрепление), так и получение вашего внимания. Желание получить ваше внимание особенно ярко будет выражено, когда в процессе совершения поведения кошка «нагло смотрит вам прямо в глаза». Если так, то скорее всего она ждет, когда же вы среагируете на нее. Чаще всего в данном случае рекомендуется кошку игнорировать.

Игнорирование на сегодняшний день – один из самых жестоких методов наказания, но наиболее приемлемый, в отличие от остальных. И я рекомендую прибегать к нему только в том случае, если вы уверены, что все потребности вашей кошки удовлетворены. Но если бы это было так, вашей любимице не пришлось бы привлекать ваше внимание различными изощренными способами. Поэтому прежде чем прибегать к игнорированию, убедитесь, что:

• ваша кошка получает от вас достаточно внимания в остальное время;

• вы помогаете кошке ежедневно удовлетворять ее базовые потребности. Например, достаточно играете с ней, даете ей тактильный контакт, если она просит, или взаимодействуете с вашей любимицей иным образом, который ей нравится;

• вы составили грамотный план коррекции нежелательного поведения.

Первый этап в работе с вандализмом и другим нежелательным поведением кошки не просто так заключается именно в подборе альтернативы. Самая частая ошибка владельцев именно в том, что они пропускают этот этап и стремятся лишь ограничить доступ к объекту пристрастия или всяческим образом наказать кошку за «плохое» поведение. Весь парадокс в том, что даже если вы качественно ограничите доступ кошки к объекту пристрастия, но не дадите альтернативу, кошка найдет эту альтернативу сама, поскольку ее потребность остается неудовлетворенной, и эта альтернатива вам вряд ли понравится.

Рис. 47. Многие мурлыки обожают сидеть на клавиатуре

Этап 3. Вознаграждение

В обязательном порядке необходимо показывать кошке ее выгоду в совершении того или иного действия. Но сначала нужно разобраться, всегда ли нужно награждать кошку, если она демонстрирует желательное для вас поведение.

Как я уже написала выше, вам нужно определить мотивацию кошки в совершении того или иного действия. Если, например, цель кошки – когтить когтеточку, чтобы снимать напряжение, данное поведение самоподкрепляется в процессе его совершения, так как кошка удовлетворяет свою потребность и получает от этого удовольствие. А если цель кошки – залезать на разрешенную полку, чтобы получать ваше одобрение и внимание, данное поведение вы должны поощрять.

Поощрением для кошки могут быть:

• внимание в виде взгляда;

• внимание в виде голоса;

• внимание в виде тактильного контакта;

• предложение вступить в игру;

• выдача лакомства;

• факт закрытия потребности во время совершения действия (если кошка царапает когтеточку, чтобы пометить территорию, то поведение самоподкрепляется, так как в процессе закрывается изначальная потребность. В данном случае не требуется дополнительного поощрения с вашей стороны).

Какое поощрение подойдет вашей кошке, зависит от ее мотивации. Для какой-то кошки мотивацией будет лакомство, а для какой-то – тактильный контакт. Вам нужно понять, что является мотивацией для вашей кошки.

В случае с запрыгиванием на запрещенные поверхности можно натренировать кошку пользоваться исключительно разрешенной полкой (см. раздел «Команда «Место»» главы 10).

13.3. Нечистоплотность

Периурия – мочеиспускание вне туалетного лотка – одна из самых распространенных проблем в содержании кошек. К сожалению, часто вместо того, чтобы искать реальные причины такой проблемы, котоводы, даже самые опытные, начинают думать, что питомица мстит им за что-то, оставляя лужи в неположенных местах. Такая неверная интерпретация кошачьего поведения ведет лишь к усугублению проблемы, поскольку владельцы начинают использовать для ее решения неподходящие методики, чаще всего – наказания.

Глобально кошачью нечистоплотность можно разделить на четыре основные группы.

Классическая нечистоплотность связана исключительно с тем, что питомицу не устраивает: либо лоток, либо место для туалета, либо количество туалетных мест. Но не стоит забывать и про субстрат – порой достаточно просто заменить наполнитель в лотке, и проблема будет решена.

Маркировка территории. Если классическая нечистоплотность связана непосредственно с актом мочеиспускания, то есть цель в данном случае – облегчиться, то у маркировки мочой нет цели опорожнить мочевой пузырь. Маркировка мочой – это средство коммуникации с окружающим миром. Цель маркировки – оставить послание. Маркировать территорию мочой могут как коты, так и кошки. Кастрация снижает риск маркировки мочой, однако кастрированные особи могут начать маркировать территорию мочой, если находятся в состоянии стресса.

Нечистоплотность как симптом тревожного расстройства, проще говоря – стресс, может стать причиной отказа от лотка у кошки.

Нечистоплотность как симптом заболевания: боли, недомогания, воспаления, инфекции и многое другое могут стать причиной для того, чтобы кошка отказалась от лотка.

Как видите, в этом списке нет такой причины, как «кошачья месть». Игнорируя реальные причины нечистоплотного поведения, думая, что ваша кошка вам за что-то мстит, вы рискуете ее здоровьем и психоэмоциональным состоянием и никак не решаете проблему.

Когда вы сталкиваетесь с проблемами, связанными с использованием кошкой лотка, первым шагом всегда должно быть посещение ветеринарного врача. Большинство возможных заболеваний можно исключить с помощью простых анализов мочи и крови, а также УЗИ брюшной полости.

Любое, даже самое незначительное изменение в туалетном ритуале кошки может указывать на начало развития серьезной патологии:

• кошка дольше обычного крутится в лотке;

• кошка вокализирует, прежде чем начать акт мочеиспускания, или вокализирует прямо в процессе;

• кошка слишком долго опорожняет мочевой пузырь или, наоборот, акт мочеиспускания длится меньше, чем обычно;

• кошка не закапывает после или закапывает не так продолжительно, как обычно;

• актов мочеиспускания стало больше или меньше, чем обычно;

• порции мочи стали больше или меньше, чем обычно.

Вот еще несколько причин, по которым кошка может отказаться пользоваться лотком.

Грязный лоток – важно удалять отходы жизнедеятельности своевременно, в идеале – сразу, как только ваша кошка посетила лоток. Проводите основательную чистку лотка каждые 1–2 недели. Не забывайте, что обоняние у кошки гораздо чутче человеческого, и лоток, который кажется вам чистым, кошка может воспринимать как загрязненный.

Доступность лотка особенно актуальна для котят (до 4–5 месяцев) и пожилых кошек: им может быть тяжело преодолевать большие расстояния для того, чтобы опорожниться.

Неподходящий тип наполнителя — об этом я уже много говорила раньше. Возможно, вам придется попробовать несколько разных типов наполнителя, чтобы найти тот, который лучше всего подходит для ваших кошек. Если вы хотите сменить наполнитель, установите три лотка с разными типами наполнителя, чтобы узнать, какой предпочтет ваша кошка.

Несколько домашних животных в доме. Мочеиспускание вне лотка чаще всего случается в семье с несколькими кошками, особенно если одна из них хулиганит и не дает другой кошке добраться до лотка или караулит ее, пока та в лотке. Вот почему у вас должно быть на один лоток больше, чем количество кошек, и их следует разместить в разных комнатах. Кстати, многие кошки предпочитают разделять отходы: в одном лотке оставлять жидкие, в другом – твердые. Поэтому даже на одну кошку в доме необходимо два лотка.

Стресс и тревога. Многим кошкам не нравятся резкие изменения в окружающей среде. Любые изменения – большие или маленькие – могут существенно повлиять на них, например, громкие звуки возле лотка или перемещение лотка в другое место. Старайтесь вносить изменения постепенно. Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом о медикаментозных способах профилактики стресса у кошек, если вы знаете, что грядут серьезные изменения. Предотвратить стресс проще, чем лечить его позже.

Встревоженная кошка может пописать в другом месте, чтобы облегчить свое беспокойство, потому что запах собственной мочи помогает ей чувствовать себя в большей безопасности. А встревожить кошку может все что угодно, даже если вы накричали в ее присутствии на кого-то по телефону.

Если вы живете в частном доме, и на вашу территорию могут заходить другие кошки, не удивляйтесь, если ваша начнет маркировать мочой дом изнутри. Прекратить такое поведение можно, только полностью перекрыв доступ на ваш участок для чужих котов и кошек.

Фактор предпочтения

В ряде случаев кошке достаточно один раз опорожниться где не нужно, и вот уже вероятность того, что данное поведение повторится, 90 %. Но почему так происходит?

В момент мочеиспускания и дефекации кошка чувствует облегчение, и это приятное ощущение она может связывать с тактильными ощущениями под лапами. Формируется, опять-таки, ассоциация. И если кошка какое-то время облегчалась в лотке с наполнителем, который ей не нравится, найдя более приятную альтернативу для своих лап, она выберет именно ее.

По этой причине я не вижу смысла в том, чтобы поощрять кошку за поход в лоток дополнительно, например, лакомством. Достаточно подобрать ей такой субстрат, от которого бы ее лапы получали максимум удовольствия, только тогда мочеиспускание в лотке будет самоподкрепляться.

13.4. Вокализация

Как правило, мяукающая кошка чего-то хочет: внимания, еды или, возможно, доступа в закрытую комнату. Но иногда мяуканье просто служит приветствием: «Добро пожаловать домой» или «Где ты шлялся?!», как вам угодно.

Иногда кошачье мяуканье может быть симптомом скуки или даже болезни.

Давайте рассмотрим причины вокализации у кошек более детально.

Не удовлетворенные вовремя потребности и обедненная среда. Если вы стремитесь закрыть кошачьи потребности только после того, как кошка о них сообщила голосом, кошка понимает, что это поведение работает, а значит, будет его применять. Гораздо эффективнее создавать условия жизни для кошки таким образом, чтобы у нее не возникало необходимости просить вас голосом ей в чем-то помочь.

Страх ограничения условий жизни. Если ваша кошка случайным или неслучайным образом открыла для себя прелести прогулок, а потом из ее жизни они куда-то исчезли, то вокализация – это просьба выпустить ее на волю. Если вашей питомице понравились прогулки, необходимо будет гулять с ней регулярно. Если вы не готовы тратить время на прогулки с кошкой, заранее позаботьтесь о том, чтобы у нее не было возможности покинуть ваш дом.

Различные изменения и стресс. Появление новых людей и животных в доме, а также смена места могут привести к вокализации. Длительный голод, например, может стать стрессовыми фактором для кошки, провоцирующим вокализацию. К любым изменениям мурлыку нужно готовить заранее и стараться не допускать ситуаций, которые могут ввести кошку в состояние стресса.

Сепарационная тревога. Это когда кошка слишком болезненно переживает из-за исчезновения из ее жизни или временного отсутствия социально значимого партнера (человека или другого животного). Нужно показать кошке преимущества того, что социально значимый партнер отсутствует, сформировать у мурлыки с этой ситуацией позитивные ассоциации. Но, конечно, мало будет просто давать кошке что-то приятное, когда вы уходите (если социально значимый партнер, от отсутствия которого кошка страдает, это вы). Важно разобраться в причинах такой ненадежной привязанности к вам и составить план по коррекции сепарационной тревоги вместе со специалистом по поведению. Решив проблему сепарационной тревоги, вы решите и проблему вокализации в ваше отсутствие.

Генетическая особенность. Некоторые кошки по природе своей в принципе более разговорчивы, чем другие. Например, ориентальные кошки могут разговаривать довольно много.

Физиологические причины:

• боль;

• болезни (например, щитовидной железы);

• когнитивные расстройства;

• травмы;

• влияние половых гормонов.

Если кошка вдруг стала более разговорчивой, чем раньше, необходимо показать ее ветеринарному врачу для исключения патологических процессов, которые могут протекать в ее организме.

К сожалению, невозможно заблаговременно закрывать абсолютно все кошачьи потребности просто потому, что они могут быть весьма разнообразны, а залезть к кошке в голову и узнать о них невозможно. Но кто сказал, что если кошка сообщает о своих нуждах – это плохо? Вполне реально научить кошку делать это понятным для человека образом, ведь вы не всегда можете разобрать, что значит то или иное «МЯУ»!

Глава 14. Кошка и отпуск

Большинство кошек меньше всего хотели бы покидать привычную территорию. Именно поэтому я рекомендую предпочесть зоогостиницам и передержкам на время отпуска котоняню, которая может быть вашей знакомой или профессионалом.

В задачи котоняни входит навещать вашу кошку предписанное количество раз в сутки на протяжении всего периода вашего отсутствия или жить у вас дома, чтобы больше времени проводить с вашей любимицей. Одно дело, если в качестве котоняни выступает ваш знакомый или друг, которому вы заведомо доверяете, и другое – если приходится искать профессиональную котоняню.

Чтобы ваша душа была спокойна, что ваша питомица находится в действительно надежных руках, стоит заранее познакомиться с котоняней и провести предварительное собеседование.

• Изучите социальные сети потенциальной котоняни, по возможности почитайте о ней отзывы или запросите рекомендации у предыдущих ее клиентов.

• Если вашей кошке потребуется давать лекарства, убедитесь, что у котоняни достаточно опыта для того, чтобы осуществлять ветеринарный уход за вашей кисулей.

• За несколько недель до отъезда пригласите котоняню к себе домой, чтобы познакомиться поближе, а также чтобы у вашей кошки тоже была возможность заранее в безопасных условиях изучить нового человека.

• Чтобы вам было с чем сравнить и была возможность выбрать наилучшую котоняню для своей кошки, прособеседуйте и организуйте знакомство с несколькими кандидатами. Выбирайте ту котоняню, с которой вам комфортно общаться.

• Обязательно заключите с котоняней договор, который вы заранее можете составить у юриста. Так и вы, и котоняня будете защищены с юридической точки зрения в случае возникновения споров.

Обратите внимание на то, что вам нужно оставить адрес и номер телефона той ветеринарной клиники, в которой наблюдается ваша кошка. Это значит, что ваша кошка должна быть зарегистрирована в этой ветеринарной клинике на ваше имя. Если вы ранее ни разу не обращались с кошкой в ветеринарную клинику, стоит это сделать перед отъездом, чтобы, с одной стороны, вы были уверены, что оставляете здоровую кошку, а другой – чтобы ваша кошка была зарегистрирована на ваше имя в конкретной ветеринарной клинике. Это нужно для того, чтобы в случае обращения в клинику котоняни с вашей кошкой во время вашего отсутствия всю информацию о состоянии вашего питомца ветеринарный врач сообщал вам лично.

Ниже приведен чек-лист для котоняни: вы можете заполнить его и передать ей для наилучшего ухода за вашей кошкой на время вашего отсутствия.

Дopoгaя котоняня!

Заключение

Эта книга написана для того, чтобы положительно повлиять на благополучие всех домашних кошек как вида, но также и для того, чтобы котоводам было проще понимать кошачьих, воспитывать и любить. Я считаю, что каждый владелец кошки просто обязан знать о том, как обеспечить своему любимцу правильную среду обитания, как подобрать подходящие диету и режим питания, как правильно играть с кошкой, как правильно взаимодействовать с ней и как понять, что с ней что-то не так и пора бежать к ветеринарному врачу.

У кошек есть чувства, как положительные, так и отрицательные, и эти чувства имеют значение не только для самой кошки, но и для человека. Для того чтобы всесторонне заботиться о кошках, котоводам необходимо уделять равное внимание как физическому здоровью кошки, так и ее психическому благополучию, а не просто опираться на свои собственные чувства и говорить: «Я люблю свою кошку», но при этом ничего для нее не делать. Я призываю всех владельцев кошек заботиться о них таким образом, чтобы кошки наслаждались той жизнью, которую они живут. А для этого нужно не только стремиться сводить к минимуму риски сильного стресса, развития тревожности или возникновения физиологической боли, но и стараться давать кошке больше позитивных эмоций, обогащая ее среду, играя с ней и деликатно общаясь.

Кошкам важно, чтобы с ними обращались уважительно, а сам контакт был приятным и не приносил разочарований. Но это важно и для владельцев кошек, поскольку мы все в конечном итоге хотим, чтобы кошкам нравилось общаться с нами. Как для кошек, так и для людей важно, чтобы все участники взаимодействия получали от него пользу и чувствовали себя в безопасности – как физической, так и эмоциональной. Поэтому мы не должны общаться с ними просто потому, что нам так хочется, а, скорее, позволять им инициировать взаимодействие и решать, как и сколько это будет продолжаться.

С уважением, заботой и любовью к кошкам и их людям,

Анна Орлова

Сайт Анны Орловой – автора этой книги, дипломированного зоопсихолога.

Анна поможет вам скорректировать нежелательное поведение вашего питомца

Оглавление

Начало

Вступление

Глава 1. Кошка и человек

  1.1. Что кошка непременно принесет в ваш в дом?

    Шерсть

    Наполнитель и кошачий лоток

    Порча мебели и вещей когтями

    Неизбежные изменения в интерьере

Глава 2. Кошка и стресс

  2.1. Симптомы стресса

  2.2. Причины хронического стресса

  2.3. Способы профилактики хронического стресса

Глава 3. Важность игр для кошек

  3.1. Игра «в охоту»

    Выбираем игрушки для «охоты»

    Правила игры «в охоту» с точки зрения кошки

    Правила игры в «охоту» с точки зрения человека

  3.2. Развивающие головоломки

    Подбираем подходящую головоломку

    Всем ли кошкам подходят головоломки?

  3.3. Социальные игры

  3.4. Игры с лазерной указкой

    Кому полезны?

    Кому нежелательны?

    Как правильно играть

Глава 4. Как выбирать и воспитывать котенка

  4.1. Породистый котенок

    Характер

    Здоровье

  4.2. Беспородный котенок или взрослая кошка

  4.3. О воспитании

    Воспитание – это что?

    Пример из практики

Глава 5. Подготовка пространства и адаптация

  5.1. Организация пространства

    Наличие безопасного места

    Ключевые ресурсы

    Пять принципов кошачьего зоодизайна

  5.2. Безопасность

    Окна

    Бытовые риски

    Частный дом

    Инфекционная безопасность

  5.3. Период адаптации

    Обоняние

    Слух

    Зрение

    Подготовка помещения

    Клетка

    Синтетический аналог феромонов

    Кормление

    Тактильное взаимодействие

    Другие нюансы

Глава 6. Кормление и питьевой режим

  6.1. Режимы питания

  6.2. Особенности питания

    Что кошки любят?

    Странность или норма?

    Корм или «натуралка»?

  6.3. Питьевой режим

    Что может влиять на потребление воды кошкой?

    Если кошка много пьет…

Глава 7. Уход за шерстью и когтями

  7.1. Уход за кошачьей шерстью

    Приучаем к вычесыванию шерсти

    Расчески для шерсти

  7.2. Помогаем кошке пережить жару

  7.3. Стрижка когтей

    Чем стричь?

    Как стричь?

Глава 8. Здоровье кошки

  8.1. Когда стоит обратиться к ветеринару

  8.2. О пользе кастрации

  8.3. Обработки от паразитов

    Какие бывают препараты?

  8.4. Вакцинация

  8.5. Как понять, что у кошки что-то болит

Глава 9. Транспортировка и посещение ветеринарной клиники

  9.1. Транспортировка

    Переноска

    Учитываем особенности восприятия кошки

    В автомобиле

    В поезде

    В самолете

  9.2. Посещение ветеринарной клиники

    В ожидании приема

    В кабинете у врача

    В стационаре

    Возвращение домой

Глава 10. Обучение и дрессировка

  10.1. Базовые упражнения

    Разучиваем имя

    Команда «Сидеть»

    Упражнение «Водить за нос»

    Сидеть в ограничениях

    Команда «Место»

    Разучиваем стоп-слово («Нельзя»)

    Приучение к переноске («Заходи»)

  10.2. Навык терпеть ветеринарный осмотр

    Приучение к осмотру

  10.3. Навык принимать лекарства

Глава 11. Пожилая кошка

  11.1. Уход за пожилой кошкой

  11.2. Пространство для пожилой кошки

Глава 12. Кошка и компания

  12.1. Кошка и кошка

    Методы знакомства кошек

    Быстрое знакомство

    Осторожное знакомство

    Последовательное знакомство

    Систематическая десенсибилизация

    Классическое контробусловливание

    Оперантное контробусловливание

    Важные нюансы при организации любого знакомства кошек

    Частые ошибки

  12.2. Кошка и ребенок

    Изменение окружающей среды

    Приучение к плачу ребенка

    «Переписка» с ребенком

    Правила для родителей

  12.3. Кошка и собака

    Пространство с точки зрения кошки

    Пространство с точки зрения собаки

  12.4. Кошка и птицы/грызуны

Глава 13. Поведенческие проблемы и их решение

  13.1. Концепция пяти столпов

  13.2. Вандализм

    Этап 1. Альтернатива

    Этап 2. Доступ

    Этап 3. Вознаграждение

  13.3. Нечистоплотность

    Фактор предпочтения

  13.4. Вокализация

Глава 14. Кошка и отпуск

Заключение